Dsn Vc288 Схема Подключения — tokzamer.ru

Хотя, я много раз читал, что заводом это уже сделано, и ничего от нас делать не придется, но все-таки. Первым делом подозрения упали на шунт.


Также это придется по душе и тем, кто работает на дорогом оборудовании, на работу которого может пагубно повлиять регулярное падение напряжения сети.

Измерения нестабильны цифры постоянно скачут, и что самое плохое нелинейность калибруем при токе мА, а при токе 1 А показания уплывают и чем дальше тем больше.
Вольтметр Амперметр DSN-VC288

Для нужного сопротивления скажем в 0,1 ома это будет 10 милливольт. Включаю тестер на максимальной чеувствительности.

Первое включение вольтамперметра dsn-vc выявило некоторые проблемы. Потому что, как я и писал, эти два провода соединены на плате через внутреннюю разводку.


Я честно, сломал голову, отчего.

Выключил питание и подал вновь. Черный тонкий -V питание прибора висит в воздухе.


Потребление энергии менее 20 мА.

АмперВольтметр 4 бит схема подключения

Recommended Posts

Так же на видео виден диапазон регулируемого напряжения на выходе приставки. Дело в том, в течении эксплуатации переменного резистора, рано или поздно, контакт его прилегание к резистивной подковке среднего вывода нарушается и вывод 4 Feed Back микросхемы оказывается пусть и на миллисекунду в воздухе. Оценка статьи: 3 оценок, среднее: 5,00 из 5 Загрузка При неправильном подключении табло прибора будет показывать нулевые значения.


Естественно она греется и сильно. Большинство устройств может быть отрегулировано при помощи встроенных резисторов.

Данная схема подключения не предусматривает использование тонкого черного контакта. Я, например в не очень ответственных конструкциях не парюсь и выполняю шунты из толстой канцелярской скрепки.

Очень трудно точно измерять крохотное падение напряжения на шунте малого сопротивления при малых токах через него. Почему простенький?


Стоит дороже предыдущих моделей, но и обладает повышенной верхней границей измерений в В.

Дисплей двухцветный красный и синий.

Если нужно, то две-три параллельно. Как видно, будущие проводники переменного резистора R3 будут подключаться к трем точкам делителя.
dsn-vc288 калибровка

FakeHeader

Оставшийся красный контакт будет соединяться с электрической нагрузкой. Поэтому пока Муза не ушла дам подробнее.


Подайте питание на приставку и посмотрите на дисплей. Оценка статьи: 3 оценок, среднее: 5,00 из 5 Загрузка На маленькой проволочке.

Красный соединяется с нагрузкой, а после с питанием. В рассматриваемом конкретном модуле, применена редакция микросхемы с изменяемым выходным напряжением, но принцип регулирования выходного напряжения тот же: К выходу модуля, подключается резистивный делитель R1- R2 с верхним включенным подстроечным резистором R1, вводя сопротивление которого, выходное напряжение микросхемы можно менять.

Почти все они малогабаритные и могут быть установлены в небольшие корпуса блоков питания. А внутри нашего приборчика установлен простенький операционник в токовой части. Для нужного сопротивления скажем в 0,1 ома это будет 10 милливольт.

Беру заготовку под шунт заведомо длиннее, подготавливаю один конец к пайке или болтовому соединению. Подключение может осуществляться через специальный гнездовой разъем, или при помощи спайки. Какие цифровые вольтметры самые надежные Рынок электротехнического оборудования переполнен производителями, которые предоставляют большое разнообразие выбора.


Для осуществления плавной регулировки выходного напряжения, радиолюбители исключают резистор R2, а подстроечный резистор R1 меняют на переменный. Испытания на нагрузку.

Прибор имеет два калибровочных резистора: подстройка напряжения, подстройка тока. Включаю тестер на максимальной чеувствительности.

Цена его колеблется в пределах 4 у. На маленькой проволочке. Достаточно будет подключить зарядное, где установлен вольтамперметр к батареи, и мы увидим какое сейчас на ней напряжение. Я еще раз перечитал статью, и применил совет по компенсации нуля, замыканием двух контактов на плате. У меня 12 вольтовый, нерегулируемый источник оставшийся от Asus ee и импульсный китайский понижающий модуль.

Измеритель Вольтметр + амперметр схема подключения

Cхема подключения dsn vc288

Если все было правильно подсоединено, на табло должны подсветиться две шкалы.

Разрешение шаг по напряжению составляет 0.

Тогда как в домашней, радиолюбительской практике, постоянно требуется регулируемый, стабилизированный источник. Можно припаять к паре пластин меди и снимать сигнал с них. Его нужно подключить тоже на минус.

Но если ток в ампер — там уже медь. За небольшую плату можно узнать, работает ли техника в подходящих условиях. Разрешение 0,28 дюйма. У меня это провод сечением 0.

Для всех желающих понять поглубже. Это осталось некомпенсированное сопротивление минусовой фольги самого понижающего модуля — так я предположил. Единственный случай, когда можно говорить именно о погрешности шунта — большой ток, когда происходит значительный его нагрев и изменяется сопротивление.

Только подключение толстого красного провода к нагрузке даст приемлемый результат. И еще непонятно, как влиял и влиял-ли на показания, именно понижающий модуль? И как амперметру измерять столь малые величины на фоне таких помех? Вращая их, можно переделать нулевые значения. Черный тонкий -V питание прибора висит в воздухе.

Для их подключения нужно знать маркировку всех проводов и расположение плюса и минуса источника энергии. Сопротивление шунта в том, который выпаивал и мерил 0,05 ома. Потребление энергии менее 20 мА.

Погрешности определяются не шунтом, а особенностями схемотехники измерения тока. Это было сделано для того чтобы в будущем не приходилось снова калибровать прибор если настройка поплывет. Беру заготовку под шунт заведомо длиннее, подготавливаю один конец к пайке или болтовому соединению. Подключение При помощи вольтметра можно измерить текущее напряжение в сети электроснабжения. У меня это провод сечением 0.
Как подключить Вольтамперметра DC 100v 10a часть 2

Пропали показания на DSN-VC288 (ампервольтметр электронный) — Электроника

Собрал блок питания на базе старого АПС для электролиза (точнее для очисти металлических деталей от ржавчины в щелочном растворе)
Для считывания данных по току и напряжению использовал ампервольтметр на 100 В и 50 А (с внешним шунтом). Подключал все по схеме магазина, в том числе оба черных провода (я еще не знал, что при питании и измерении от одного источника не надо тонкий подключать).

Первые испытания с катодом в виде рамки из оцинкованной проволоки прошли успешно: процесс шел, напряжение росло с 16 до 18 В, ток падал с 39 до 0.
Только чистилось все очень долго.
Потому заменил катод на рамку из нержавейки и заодно сделал раствор более насыщенным.
В итоге ток скаканул до 105 А, а напряжение упало до 13 В.
Выключил, слил часть раствора, разбавил водой. Опять напряжение 13 В, но ток уже был 89-90 А.
Выключил.
Еще разбавил раствор. И… показаний никаких нет, совсем…  
Запустил все пока без ампервольтметра, при этом трансформатор как оказалось грелся очень сильно. Видимо я сделал слишком концентрированный раствор…

Что уже делал:

1. При подаче только одного питания стабилизатор оказался рабочий. На всех контактах присутствует какое то напряжение.

2. На контролере на контактах 9 и 7 напряжение есть.

3. При проверке индикаторов (при отключенном питании) прозвонкой  у верхнего (Вольты) горят только верхние сегменты всех разрядов, у нижнего (Амперы) вообще ни одного индикатора не загорелось…

4. Снял ОУ с платы — ничего не поменялось (советовали так сделать). Припаял — так же тишина.

 

 

Что еще можно проверить?

Если не сложно предлагайте любые варианты. Ну не может быть такого, что там все исправно и не работает…

 

(на листке замеры напряжения при подключенном питании)

Изменено пользователем Alexcris

DSN-VC288 — панельный ампервольтметр по минимальной цене на текущий момент — $1.73

я обнаружил парочку так себе обзоров именно на комбинированные ампервольметры– сложилось впечатление, что у авторов не хватило выдержки довести дело до конца.
И так же, я обнаружил парочку отличнейших разборов относительно применения этого прибора по прямому назначению: измерение токов и напряжений. А вот здесь, на mysku, ни одного подобного моему применению — я не нашел, проверял.
С моей стороны, я сделал упор именно на применимость в конкретном устройстве.

Итак, размеры по выступающим частям, спереди условленные рамкой и монтажными выступами с обратной:
Однако, если не считать внешнюю рамку толщиной 2мм, то размеры модуля составят 45мм на 26мм и минимальная высота модуля будет ограничена двухпиновым коннектором. Бортики внешней рамки составят по 2мм по периметру.


Надо сказать, что сами провода, довольно жесткие и в пластиковый корпус, безболезненно они отказывались помещаться по высоте, пришлось избавиться и от самого коннектора и обкусить выступающие штырьки самого гнезда, топорно, но и ладно:

В общем, я мог этого не делать, на фотках другого продавца, всё указано много подробнее, но а поскольку, цена выше — значит, хозмаг в пролёте.
А тут как раз, привлек мое внимание инструмент «произвольная фигура» в PhotoShop, и я решил, — так и быть – наиграюсь стрелочками всласть.

Подключение.


Через трехпиновый коннектор, с тремя тонкими проводками подводится напряжение питания для самого прибора, и, ИЗМЕРЯЕМОЕ для вольтметра.
— красный тонкий – питание прибора «+»;
— черный тонкий – питание прибора «-»;
— желтый тонкий – вход вольтметра.

Двухпиновый коннектор, силовой, врезается в МИНУСОВОЙ разрыв анализируемой цепи.
— черный толстый провод – непосредственно к МИНУСУ источника питания;
— красный толстый провод — выход МИНУС для подключения исследуемой нагрузки, что несколько, сбивает с толку. Почему так?

Отчасти от того что, тонкий черный (минус питания самого прибора) и толстый черный (от минуса источника внешнего питания), соединены на плате вместе. И в голове это может уложиться. Было бы хуже, если соединять пришлось красный и черный, — что согласитесь, разрыв шаблона. Но лучше бы, вместо красного, был синий. Но ладно.

Прибор требует для своей работы питания от +5v до +30v, так как для собственного питания используется собственный интегральный стабилизатор напряжения.
Измерять ампервольтметр при этом может напряжение до +100v. Ничего в этом такого нет, достаточно представить наши обычные мультиметры, с их собственным отдельным батарейным питанием.

Существуют две основные схемы включения.

Первая.

Если вам нужно измерять напряжение в диапазоне от +5v до +30V то запитать сам прибор можно от того же источника.

трехпиновый коннектор:
— красный тонкий(+V питание прибора) и желтый(измерение вольтажа) тонкий соединяются вместе и подключаются к плюсовой клемме внешнего источника;
двухпиновый коннектор:
— черный толстый подключается к минусовой клемме источника.
Черный тонкий(-V питание прибора) висит в воздухе. Почему? Потому что, как я и писал, эти два провода соединены на плате через внутреннюю разводку.
В итоге, нагрузка подключается к плюсовой клемме источника, это «ПЛЮС».
А к красному толстому (от токоизмеряющего шунта ампервольтметра) — «земля» нагрузки. Это и «МИНУС» и вывих извилин.

Измерить по такой схеме напряжение ниже порога работы питания самого ампервольтметра не выйдет. Потому, нужна другая схема подключения.

Вторая.

Если вам нужно измерять напряжение от 0V до предела в 100V, то для питания прибора, нужно отдельное питание в диапазоне от +5v до +30v как и в первом случае, но, есть и различия.
Как правило, в качестве дополнительного источника питания применяется некий изолированный источник (допустим, та же девятивольтовая «крона»), и вот тут, черный тонкий проводок уже необходим, а красный и желтый тонкие проводники — уже не соединяются.

трехпиновый коннектор:
— красный тонкий к источнику питания для ампервольтметра +5V
— черный тонкий к источнику питания для ампервольтметра — 5V(минусовая шина)
— желтый тонкий – к плюсовой клемме основного источника питания
двухпиновый коннектор:
— черный толстый – к минусовой клемме основного источника питания;
— красный толстый – выходная минусовая шина для нагрузки.

Третий случай, мой, тяжёлый и ни то, ни другое.

У меня 12 вольтовый, нерегулируемый источник оставшийся от Asus ee900 и импульсный китайский понижающий модуль. Вносить изменения в схему блока питания я не хочу, он до сих пор цел и невредим, и вскрывать его мне не хочется. Кроме того, у меня еще несколько разных источников, бесхозных и на +19V. В общем, понижающий стабилизатор я решил городить в виде приставки.

Вот тут, пляски и возникают. По некоторым не моим соображениям, питание прибора от импульсного китайского источника,- нежелательно – схемы ампервольтметра начинают сходить с ума. Все вы знаете, что такие готовые модули — источники помех.
К слову сказать, и блок питания от Asus ee900 китайский, но в его качестве, я не сомневаюсь.
Я сейчас не буду расписывать баттл с понижающим модулем, он выйдет отдельной статьей. Но в общем, поплясать пришлось и с ним. Итак.

— у меня +12 нерегулируемых вольт на входе, это подходит и для модуля понижения и для питания самого ампервольтметра, значит, с плюсовыми проводниками все легко и ясно – красный тонкий на вход модуля понижения, а желтый тонкий на плюсовой выход понижайки, отлично, это единственный способ;

— черный тонкий, естественно следует подключить ко входу понижающего модуля, так как, минимальное напряжение выдаваемое модулем равняется 1.1v, а вот куда нужно подключить черный толстый?
Правильно, на выход понижающего модуля, так как, я собираюсь мерить именно ток проходящий через него, а не через внешней источник +12V.
Но тут, оказывается, что ампервольтметр врет в показаниях тока, и врет аж в два с копейками раза. Я честно, сломал голову, отчего. Настораживало то, что обман был примерно кратен, я что-то нащупывал, но как в тумане.

Тут вставал передо мной еще один вопрос — на чем измерять ток? Никаких мощных резисторов у меня не было. Но был кусочек нихромовой спирали. Пришлось колзозить из нее.

Сопротивление холодной спирали составило 15.7 ома:

Подключив спираль (и дав ей прогреться) к уже готовому понижающему модулю и образцовому амперметру в разрыв, я убедился, что ток в цепи он показывает верно, в полном соответствии с онлайн-калькулятором, куда я сомневаясь уже — залез тоже.

И хотя, на плате ампервольтметра есть подстроечник для подгонки показаний индикатора, толку от него не было, диапазона регулировки было мало. Шах и мат.

Найдя наконец ЭТУ статью, и набросав блок-схему на листочке, я увидел, что в итоге получалось две цепи тока:
первая цепь – фольгированная минусовая сторона понижающего модуля и толстый черный проводник идущий к токоизмерительному шунту ампервольтметра и;

И оказалось, что два черных провода ампервольтметра не соединены в одной точке, а соединены через дорожку печатной платы. Значит, вот вам и вторая цепь:
— от черного тонкого проводника через дорожку, к шунту.
И еще непонятно, как влиял (и влиял-ли) на показания, именно понижающий модуль?

Там же, в той статье был предложен выход – замкнуть печатную дорожку низкоомной перемычкой, что, потеряв вторую половину дня я и сделал.
Для этого печатную плату следует вынуть из корпуса.

и

Потом я надел на шунт разрезанную вдоль изоляционную трубочку.
Показания тут же сдвинулись к истине. Это осталось некомпенсированное сопротивление минусовой фольги самого понижающего модуля – так я предположил.
В общем, оставшееся вранье (в виде нескольких миллиапер) я исправил подстроечным резистором.

Выключил питание и подал вновь. Ба…, а разница от нуля так и осталась. Без нагрузки, высвечивались те миллиамперы, которые я убрал. Я еще раз перечитал статью, и применил совет по компенсации нуля, замыканием двух контактов на плате.

До впайки перемычки, я сбрасывал прибор многократно, но это, ничему не помогало, хотя, некоторые высказались что им свезло.
Убрал питание, замкнул выводы пинцетом, подал питание, убрал пинцет. Опять выключил и включил – нули остались, а значит, я добился своего =)

Какой я применил понижающий модуль, сегодня не скажу. То отдельная пестня. Как только мне хватит желания накатать еще пару простыней к той, что уже есть, я сделаю пост =)
Результат можно позырить здесь.

pc. истина оказалась проще. в моем случае, таки можно было не играться с внутренней перемычкой, а просто последовать схеме, найденной случайным тыком на просторах AliБабы. Найденная схема тоже требует пояснения и что бы никого не путать, проще было перевести её к вот этому виду:

Внимание на это обратил пользователь GreySD за что ему плюс в карму от вечных, вроде меня, бегиннеров =)

Малогабаритный вольтметр — амперметр DSN-VC288. — Радиомастер инфо

Назначение, технические характеристики, схемы подключения.

Малогабаритный, простой в использовании очень удобный вольтметр-амперметр может быть использован в зарядных устройствах, блоках питания и других приборах где нужно измерять постоянные напряжения от 0 до 100В и токи от 0 до 10А. Купить по цене до 2$ можно здесь или на фото ниже.

Вот так он выглядит крупным планом:

Технические характеристики, приведенные на сайте продавца:

 

п/п

Параметр Значение
1 Напряжение питания DC 4-30 В
2 Потребляемый ток ≤20 мА
3 Диапазон измерения напряжения 0-100 В (постоянного тока)
4 Диапазон измерения тока DC 0-10A
5 Разрешение напряжения 0,1В
6 Разрешение тока 0.01A
7 Точность измерения 1% (± 1 цифра)
8 Дисплей 0,56 дюйма, цифровой, два цвета синий и красный
9 Частота обновления около 300 раз/мс
10 Размеры 48 мм * 29 мм * 18 мм
11 Рабочая температура -10 °-+ 65 °

Назначения выводов:

Обозначение Цвет Назначение
Vcc Красный тонкий Питание прибора (+3.5 — 30 В)
GND Черный тонкий Общий/земля
Vin Желтый тонкий Измеряемое напряжение (0 — 100 В)
I+ Красный толстый Вход тока + (0 — 9.99 А)
I- Черный толстый Выход тока — (соединен с общим)

 

Схемы подключения:

Если измеряемое напряжение будет в пределах от 4 до 30 В, то от него можно запитать и сам прибор DSN-VC288 (выше схема справа).

Если измеряемое напряжение будет превышать 30В или будет ниже 4В, то прибор необходимо запитать от отдельного источника напряжением от 4 до 30В и током не менее 20мА (выше схема слева).

Приборы продаются уже настроенными, но если в процессе эксплуатации возникла необходимость подстроить точность измерений, то это можно сделать в соответствии с ниже приведенным фото:

В интернете доступны несколько принципиальных схем прибора DSN-VC288, но полностью совпадающей с образцом я не нашел. Наиболее подходящую под мой образец привожу ниже:

Особенности эксплуатации и замечания по этим приборам.

При покупке в некоторых образцах перепутаны цвета проводов в разъемах. Перед первым включением обязательно сверяйте с фото на схемах подключения. Например, я недосмотрел в одном образце толстые провода красный и черный, для измерения тока, были перепутаны местами. Прибор не вышел из строя, но ток не измерял, пока не поменял провода местами (они легко вынимаются из разъема).

Еще одна особенность на которую обращают внимание на форумах. Если используется для питания самого прибора источник измеряемого напряжения (схема подключения левая), то тонкий черный провод питания самого прибора подключать не надо (на схеме это написано). Иначе, говорят, выгорит дорожка на плате прибора. Я это подтвердить не могу, у меня работает подключенный тонкий черный провод и ничего не горит. Гореть я думаю будет если при большом токе пропадет контакт толстого черного провода и большой ток нагрузки пойдет по тонкому черному проводу.

Ниже на видео показан пример использования этого вольтметра-амперметра в универсальном блоке питания-зарядном:

Блок питания начинающего радиолюбителя

Блок питания начинающего радиолюбителя
У многих из нас скопились различные блоки питания от ноутбуков, принтеров или мониторов напряжением +12, +19, +22. Это отличные источники питания, имеющие защиту и от короткого замыкания и от перегрева. Тогда как в домашней, радиолюбительской практике, постоянно требуется регулируемый, стабилизированный источник. Если не целесообразно вносить изменения в схему уже имеющихся блоков питания, то на помощь придет совсем несложная приставка к такому блоку.

Понадобится


Для сборки любительской приставки с плавной регулировкой выходного напряжения нам понадобятся:

Статья будет состоять из нескольких законченных частей, в каждой из которых будут подробно описаны шаги, особенности и подводные камни используемых компонентов.

Понижающий DС-DC преобразователь на микросхеме lm2596


Микросхема lm2596, на которой реализован модуль, хороша тем, что имеет защиту от перегрева и защиту от короткого замыкания, но имеет несколько особенностей.
Посмотрите на типовой вариант ее включения, в данном случае, микросхема редакции выходного фиксированного напряжения +5 вольт, но, для сути это не важно:
Блок питания начинающего радиолюбителя
Поддержание стабильного уровня напряжения, обеспечивается подключением выхода обратной связи четвертой (Feed Back) ножки микросхемы, подключенной непосредственно к выходу стабилизированного напряжения.
В рассматриваемом конкретном модуле, применена редакция микросхемы с изменяемым выходным напряжением, но принцип регулирования выходного напряжения тот же:
Блок питания начинающего радиолюбителя
К выходу модуля, подключается резистивный делитель R1- R2 с верхним включенным подстроечным резистором R1, вводя сопротивление, которого, выходное напряжение микросхемы можно менять. В этом модуле R1 = 10 кОм R2 = 0.3 кОм. Плохо то, что регулировка не плавная и осуществляется только на последних 5-6 оборотах подстроечного резистора.
Для осуществления плавной регулировки выходного напряжения, радиолюбители исключают резистор R2, а подстроечный резистор R1 меняют на переменный. Схема выходит вот такой:
Блок питания начинающего радиолюбителя
А как раз вот тут, возникает уже серьезная проблема. Дело в том, в течении эксплуатации переменного резистора, рано или поздно, контакт (его прилегание к резистивной подковке) среднего вывода нарушается и вывод 4 (Feed Back) микросхемы оказывается (пусть и на миллисекунду) в воздухе. Это ведет к мгновенному выходу микросхемы из строя.
Ситуация так же плоха, когда для подсоединения переменного резистора используются проводники – резистор получается выносной – это, так же может способствовать потере контакта. Потому, штатный резистивный делитель R1 и R2 следует выпаять, а вместо него, впаять два постоянных прямо на плате – этим решается проблема потери контакта с переменным резистором при любых случаях. Сам переменный резистор, следует припаять уже к выводам распаянных.
На схеме, R1= 22 кОм и R2=22 кОм, а R3=10 кОм.
Блок питания начинающего радиолюбителя
На реальной схеме. R2 был сопротивлением соответствующим его маркировке, а вот R1 меня удивил, хотя на нем и нанесена маркировка 10 кОм на самом деле, его номинальное сопротивление оказалось 2 кОм.
Блок питания начинающего радиолюбителя
Удалите R2 и поставьте на его месте каплю припоя. Удалите резистор R1 и переверните плату на обратную сторону:
Блок питания начинающего радиолюбителя
Припаяйте два новых R1 и R2 резистора руководствуясь фотографией. Как видно, будущие проводники переменного резистора R3 будут подключаться к трем точкам делителя.
Всё, отложим модуль в сторону.
На очереди панельный ампервольтметр.

Вольтамперметр DSN-VC288


DSN-VC288 не годится для сборки лабораторного источника питания, так как минимальный ток, который с его помощью можно измерить составляет 10 мА.
Но ампервольтметр отлично подходит для сборки любительской конструкции, а потому, применю я именно его.
Вид с обратной стороны такой:
Блок питания начинающего радиолюбителя
Обратите внимание на расположение разъемов и доступных регулировочных элементов и особенно на высоту разъема измерения тока:
Блок питания начинающего радиолюбителя
Поскольку, выбранный мной для этой самоделки корпус не имеет достаточной высоты, то металлические штырьки токового разъема DSN-VC288 мне пришлось скусить, а прилагающиеся толстые проводники — напаять на штырьки непосредственно. Перед пайкой, сделайте на концах проводков по петельке, и насадив каждую на каждый штырек паяйте – для надежности:
Блок питания начинающего радиолюбителя

Схема


Принципиальная схема соединения DSN-VC288 и lm2596


Блок питания начинающего радиолюбителя
Левая часть DSN-VC288:
  • — черный тонкий провод не подключается ни к чему, заизолируете его конец;
  • — желтый тонкий соедините с плюсовым выходом модуля lm2596 – НАГРУЗКА «ПЛЮС»;
  • — красный тонкий соедините с плюсовым входом модуля lm2596.

Правая часть DSN-VC288:
  • — черный толстый соедините с минусовым выходом модуля lm2596;
  • — красный толстый будет НАГРУЗКА «МИНУС».

Окончательная сборка блока


Монтажную коробочку я использовал размерами 85 x 58 x 33 мм.:
Блок питания начинающего радиолюбителя
Нанеся разметку карандашом, диском дремеля, я вырезал окно для DSN-VC288 по размеру внутреннего бортика прибора. При этом, вначале я пропилил диагонали, а за тем, отпиливал отдельные сектора по периметру размеченного прямоугольника. Плоским напильником придется поработать, понемногу подгоняя окно под внутренний бортик DSN-VC288:
Блок питания начинающего радиолюбителя
На этих фото, крышка не прозрачная. Прозрачную я решил использовать позднее, но это не важно, кроме прозрачности, они абсолютно одинаковые.
Так же, наметьте отверстие под нарезной воротник переменного резистора:
Блок питания начинающего радиолюбителя
Обратите внимание, что монтажные ушки базовой половины коробочки обрезаны. А на саму микросхему, имеет смысл наклеить небольшой радиатор. У меня под рукой были готовые, но, нетрудно выпилить подобный из радиатора, допустим, старой видеокарты. Подобный я выпиливал для установки на PCH чип ноутбука, ничего сложного =)
Блок питания начинающего радиолюбителя
Монтажные ушки помешали бы при установке вот таких гнезд 5.2мм:
Блок питания начинающего радиолюбителя
В итоге, у вас должно получиться именно вот что:
При этом, слева находится входное гнездо, справа – выход:
Блок питания начинающего радиолюбителя

Проверка


Подайте питание на приставку и посмотрите на дисплей. В зависимости от положения оси переменного резистора вольты прибор может показывать разные, а вот ток, должен быть по нулям. Если это не так, значит, прибор придется откалибровать. Хотя, я много раз читал, что заводом это уже сделано, и ничего от нас делать не придется, но все-таки.
Но вначале обратите внимание на верхний левый угол платы DSN-VC288, два металлизированных отверстия предназначены для установки прибора на ноль.
Блок питания начинающего радиолюбителя
Итак, если без нагрузки прибор показывает некий ток, то:
  • — выключите приставку;
  • — надежно замкните пинцетом эти два контакта;
  • — включите приставку;
  • — удалите пинцет;
  • — отключите нашу приставку от блока питания, и подключите ее вновь.

Испытания на нагрузку


Мощного резистора у меня нет, но был кусочек нихромовой спирали:
Блок питания начинающего радиолюбителя
В холодном состоянии сопротивление составило около 15 ом, в горячем, около 17 ом.
На видео, вы можете посмотреть испытания получившейся приставки как раз на такую нагрузку, ток я сравнивал с образцовым прибором. Блок питания был взят на 12 вольт от давно исчезнувшего ноутбука. Так же на видео виден диапазон регулируемого напряжения на выходе приставки.

Итог


  • — приставка не боится короткого замыкания;
  • — не боится перегрева;
  • — не боится обрыва цепей регулировочного резистора, при его обрыве, напряжения автоматически падает до безопасного уровня ниже полутора вольт;
  • — приставка, так же легко выдержит, если вход и выход будут при подключении перепутаны местами – такое случалось;
  • — применение найдется любому внешнему блоку питания от 7 вольт и до 30 вольт максимум.

Блок питания начинающего радиолюбителя

Смотрите видео


Любительская приставка к блоку питания на lm2596 + DSN-VC288

У многих из нас скопились различные блоки питания от ноутбуков, принтеров или мониторов напряжением +12, +19, +22. Это отличные источники питания, имеющие защиту и от короткого замыкания и от перегрева.
Тогда как в домашней, радиолюбительской практике, постоянно требуется регулируемый, стабилизированный источник. Если не целесообразно вносить изменения в схему уже имеющихся блоков питания, то на помощь придет совсем несложная приставка к такому блоку.

Эта статья является компиляцией некоторых моих других статей соединить которые, мне то было некогда, то неохота, но на самом деле, были более интересные дела и вещи =)

Для сборки любительской приставки с плавной регулировкой выходного напряжения нам понадобятся:
— готовый модуль на микросхеме lm2596;
— монтажная коробочка;
— два гнезда внутренним диаметром 5.2мм;
— потенциометр 10 кОм;
— два постоянных резистора 22 кОм каждый;
— панельный ампервольтметр DSN-VC288.

Статья будет состоять из нескольких законченных частей, в каждой из которых будут подробно описаны шаги, особенности и подводные камни используемых компонентов.

lm2596.

Микросхема lm2596, на которой реализован модуль, хороша тем, что имеет защиту от перегрева и защиту от короткого замыкания, но имеет несколько особенностей.
Посмотрите на типовой вариант ее включения, в данном случае, микросхема редакции выходного фиксированного напряжения +5 вольт, но, для сути это не важно:

Поддержание стабильного уровня напряжения, обеспечивается подключением выхода обратной связи четвертой (Feed Back) ножки микросхемы подключенной непосредственно к выходу стабилизированного напряжения.
В рассматриваемом конкретном модуле, применена редакция микросхемы с изменяемым выходным напряжением, но принцип регулирования выходного напряжения тот же:

К выходу модуля, подключается резистивный делитель R1- R2 с верхним включенным подстроечным резистором R1, вводя сопротивление которого, выходное напряжение микросхемы можно менять. В этом модуле R1 = 10k R2 = 0.3k. Плохо то, что регулировка не плавная и осуществляется только на последних 5-6 оборотах подстроечного резистора.
Для осуществления плавной регулировки выходного напряжения, радиолюбители исключают резистор R2, а подстроечный резистор R1 меняют на переменный. Схема выходит вот такой:

А как раз вот тут, возникает серьезная проблема. Дело в том,

Доработка модуля китайского вольтметра » Журнал практической электроники Датагор (Datagor Practical Electronics Magazine)

Прелюдия

Изучая как-то бескрайние просторы Интернета на предмет китайских полезностей, наткнулся я на модуль цифрового вольтметра:

Китайцы «выкатили» вот такие ТТХ: 3-digit red color display; Voltage: 3.2~30V; Working temperature: -10~65’C. Application: Voltage testing.

Не совсем он мне подходил в блок питания (показания не от нуля — но это расплата за питание от измеряемой цепи), зато недорого.
Решил взять и разбираться на месте.

Содержание / Contents

На поверку модуль оказался не так уж и плох. Выпаял индикатор, срисовал схему (нумерация деталей показана условно):

К сожалению, чип остался неопознанным — маркировка отсутствует. Возможно, это какой-то микроконтроллер. Номинал конденсатора С3 неизвестен, выпаивать мерять не стал. С2 — предположительно 0.1мк, тоже не выпаивал.А теперь о доработках, которые необходимы, чтоб довести этот «показиметр» до ума.

1. Чтобы он начал измерять напряжение менее 3 Вольт, нужно выпаять резистор-перемычку R1 и на ее правую (по схеме) контактную площадку подать напряжение 5-12В с внешнего источника (выше можно, но нежелательно — стабилизатор DA1 сильно греется). Минус внешнего источника подать на общий провод схемы. Измеряемое напряжение подавать на штатный провод (который был изначально припаян китайцами).

2. После доработки по п.1 диапазон измеряемого напряжения увеличивается до 99.9В (ранее он был ограничен максимальным входным напряжением стабилизатора DA1 — 30В). Коэффициент деления входного делителя около 33, что дает нам максимально 3 вольта на входе DD1 при 99,9В на входе делителя. Я подавал максимум 56В — больше у меня нету, ничего не сгорело :-), но и погрешность возросла.

3. Если пересчитать делитель, то «показиметр» можно использовать не только как вольтметр — например, можно сделать индикацию тока, температуры и т.п.

4. Чтобы переместить или совсем выключить точку, нужно выпаять ЧИП-резистор R13 10кОм, который находится рядом с транзистором и вместо него запаять обычный резистор 10кОм 0.125Вт между дальней от подстроечного ЧИП-резистора контактной площадкой и соответствующим управляющим сегментным выводом DD1 — 8, 9 или 10.
Штатно точка засвечивается на средней цифре и база транзистора VT1 соответственно через ЧИП 10кОм подключена к выв. 9 DD1.

Ток, потребляемый вольтметром, составил около 15мА и менялся в зависимости от количества засвеченных сегментов.
После описанной переделки весь этот ток будет потребляться от внешнего источника питания, не нагружая измеряемую цепь.

И в заключении еще несколько фото вольтметра.
Заводское состояние
С выпаяным индикатором, вид спереди
С выпаяным индикатором, вид сзади
Индикатор тонирован автомобильной тонировочной пленкой (20%) для уменьшения яркости и улучшения видимости индикатора на свету.
Очень рекомендую его затонировать. Обрезков тонировочной пленки вам с удовольствием дадут бесплатно в любом автосервисе, занимающемся тонировкой.

Также в Интернете встречаются иные модификации этого модуля, но суть переделок от этого не меняется — если Вам попался не такой модуль, просто скорректируйте схему по плате, выпаяв индикатор или прозвонив цепи тестером и вперед!

Enjoy!

Камрад, смотри полезняхи!

Андрей (AVL_007)

Новочеркасск Ростовской области

Автолюбитель. Мотоциклист. Радиолюбитель. Мебельщик. А еще люблю путешествовать.

 

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о