светящиеся пои, шары своими руками Как сделать тренировочные пои своими руками

Quickpoimaking — краткое пособие по созданию креативных пой в полевых условиях (для больных поеманией).

Когда начинаешь крутить пои, постепенно это становится наркотиком. Иногда в совершенно неподходящих местах возникает непреодолимое желание ПОКРУТИТЬ. Но пои не всегда оказываются под рукой. Вот небольшое пособие по квикпоймэйкингу. ВНИМАНИЕ: применяется при острых приступах и отсутствии поев.

Дома самый простой вариант – насыпать в носки крупу и привязать их к веревочкам нужной длины (как более удобно). На другом конце веревочек делается одна или две петли (это тоже индивидуально). Хотя так много кто делает, по-моему, это один из самых смешных вариантовJ Веревочки не должны быть очень тонкими – руки будут натирать, и толстыми тоже, потому что неудобно и тяжело. Это при условии отсутствия ручки. Ручку, правда, делать уже более поморочено, а в полевых условиях обычно важна скорость. Ручку можно сделать из полоски кожи (но не человеческой! Она легко рветсяJ), плотной ткани, и дальше можно импровизировать как угодно, или одеть варежки\перчатки. Лично я ручки никогда не делаю, потому что можно просто петлю сделать и уже крутить.

2ой домашний вариант – 2 теннисных мяча. Первым делом внимательно посмотрите, не закатилась ли под ванну или шкаф парочка круглых желтых предметов, или, может быть, папа играет в теннис и одолжит. Но можно и купить. Внутри они полые, протыкаются спицей или тонкой отверткой с одной стороны, потом в это отверстие аккуратно (чтобы не порвать края) запихивается веревка с парой узлов на конце, на других концах – петли или ручки, все.

Природа. Подходят и домашние варианты + огромное количество разного другого интересного материала. Веревка должна быть. Ее можно заменить длинными шнурками, цепью, железным шнуром (такие вешают над кострами) – это утяжеленный вариант, ленточками. Однажды я нашла горсть звеньев от цепи посередине леса, их надо было скрепить пассатижами, потом прокалить, чтобы не разлетались (то есть кидать то в горящие угли, то в холодную воду). Но эта задача не была до конца исполнена, потому что нашлись нормальные пои. Намерение сработало.

Прекрасные большие шишки или несколько маленьких, завернутых в тряпку или тоже в носки — это облегченный вариант. Если нет носков, то нормально подходят и не очень большие футболки, трусы, конечно J, варежки, перчатки и все, на что хватит фантазии.

www.heatingportal.ru

Как сделать пиксельпои и пиксельшест своими руками

Светодиодные пиксельные пои для рисования светом

Невероятный спектакль огней из совершенно безопасных материалов, можно представить благодаря светодиодным пиксельным огням. Следует отметить, что на первый взгляд простое изделие на самом деле выполнить достаточно сложно. Потому, прежде чем начать, ознакомьтесь с полным списком работ и необходимых материалов, взвесьте свои силы и возможности, а уже после приступайте к творческому процессу. В руках великолепных исполнительниц led шоу, очень легко вращаются обычные наборы цветных огней. Проблема заключается в сложности пайки и необходимости соблюдать максимальную точность в размерах. Эти прирученные фейерверки не боятся ни солнца ни дождя.

Хотя схема не является сложной, она должна вмещаться в очень небольшое пространство, потому, будут нужны острые инструменты хорошо заточенные и очищенные, проволоки, различный клей и в наибольшей мере — терпение и настойчивость. Вот схема, согласно которой следует проводить работу по соединению деталей. Схема состоит из двух 16-пиксельных DotStar полос, микроконтроллеров, LiPoly батареи и одной кнопки включения. Зарядка и программирование производятся через порт USB. То есть, после окончания успешной работы, вы сможете создавать различные рисунки одним предметом.

Пошаговое описание процесса можно найти в источнике: https://learn.adafruit.com/genesis-poi-dotstar-led-persistence-of-vision-poi/overview

Пиксельные пои своими руками

Создайте свои собственные программируемые светодиодные пои, при вращении которых вы озарите ночную тьму и получите замечательные фотографии на вашем фотоаппарате. Идея основывается на съемке с увеличенным временем экспозиции и программном коде Adafruit Genesis Poi. Эти двойные светодиодные жезлы переводят эту идею на новый уровень, за счет использования инфракрасного пульта дистанционного управления, который позволяет менять изображение, не останавливая вращения жезлов, а также за счет увеличенного количества светодиодов — изображения получаются более яркие и четкие. А аккумулятор емкостью 2200мА/ч позволяет светодиодам светиться ярче самой яркой звезды на небе!

Для одного светодиодного маркера, вам понадобится следующее:

  • Контроллер Pro Trinket 5V
  • Плата зарядного устройства LiPoly
  • Переключатель включения / выключения
  • Светодиодная лента  DotStar  144шт / 1м
  • Инфракрасный датчик
  • Круглая литий-ионная аккумуляторная батарея 2200мА/ч
  • Пульт дистанционного управления «Mini Remote Control»
  • Провода, деревянные бруски, и прочие сопутствующие материалы
  • Прозрачная труба из поликарбоната диаметром 1” с торцевыми наконечниками

Внимание, используйте прозрачные трубы только из поликарбоната, акриловые трубы будут ломаться. Внутренний диаметр ваших труб должен быть не меньше 7/8”.

Программный код для контроллера Arduino Pro Trinket


Программное обеспечение для контроллера Pro Trinket устанавливается при помощи программы Arduino IDE версии 1.6.4.

Сама программа Arduino IDE доступна по ссылке:
http://www.arduino.cc/en/Main/Software 
Руководство по установке программы Arduino IDE доступно по ссылке:
https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-ide-setup/arduino-1-dot-6-x-ide

Обзор по программированию контроллера Pro Trinket доступно по ссылке:
https://learn.adafruit.com/introducing-pro-trinket/overview

Библиотеки для этого проекта можно скачать по ссылке:
https://github.com/adafruit/Kinetic_POV/archive/master.zip

Этот проект также требует установки библиотеки для светодиодов Adafruit DotStar:
https://github.com/adafruit/Adafruit_DotStar/archive/master.zip

В этом руководстве мы не будем подробно вдаваться в подробности программирования контроллера. Более подробную информацию по этому вопросу вы сможете найти в оригинальной инструкции и дополнительных источниках по контроллерам Arduino.

Схема соединений

Это схематическое изображение компонентов, что бы ясно показать вам все соединения, а не их фактическое размещение. Последнее будет подробно показано далее.

Контроллер Pro Trinket, плата зарядного устройства и ИК-датчик располагаются на одном конце жезла, а выключатель на другом.

Батарея располагается посередине жезла, так как это самая тяжелая часть. Размещение её на одном конце создаст большой дисбаланс при вращении, и вам будет тяжело с ним управляться.

Макет и расположение


Заранее распланируйте расположение всех элементов в трубке. Это вам сильно поможет при окончательной сборке.

Переключатель включения / выключения находится на одном конце маркера, батарея находится посередине (для баланса) и контроллер Pro Trinket с платой зарядного устройства находятся на противоположном конце от переключателя.

Отметьте центр на вашей поликарбонатовой трубке. Совместите центр батареи с вашей отметкой.

Сдвиньте относительно друг друга ваши деревянные бруски, так чтобы в сдвинутом состоянии они заполнили всю длину трубки. Оставьте достаточно места на обоих концах для установки компонентов. Полезно при этом делать пометки на концах, т.е. для каких элементов предназначается каждый конец.

Вставьте ваш предварительный макет в трубку и убедитесь, что вы все правильно размерили, т.е. с одного конца вы хорошо достаете до выключателя, а с другой стороны вам удобно подключать кабель к USB порту контроллера.

Подключение светодиодов
Я использую провод 26 AWG для подключения питания, провод с силиконовым покрытием  30 AWG для линий передачи данных. Эти провода очень гибкие, термостойкие, легки в использовании, и их очень трудно разорвать. Это делает проводку в этом проекте намного легче, чем использование традиционных проводов.

Я выбрал для себя следующую цветовую маркировку:

  • Питание +5V – красный
  • Земля GND – черный
  • Линия синхронизации данных – желтый
  • Линия данных – зеленый

Возьмите вашу светодиодную полосу длиной 1 метр, содержащую 144 светодиода. При помощи ножа аккуратно удалите силиконовую защиту на входе и выходе светодиодной полосы. На входе полосы аккуратно отрежьте только провода питания (красный и черный), т.е. у вас останется только два провода данных (желтый и зеленый). Открытые контакты заизолируйте при помощи горячего клея. На выходе полосы сделайте наоборот, обрежьте два провода линии данных и оставьте только провода питания. Направление входа и выхода, на полосе указывается стрелками.

Со стороны входа полосы отсчитайте 36 светодиодов (пикселей). При помощи маникюрных ножниц сделайте разрез между пикселями, так как показано на рисунке ниже. Оставьте две боковые площадки (питание) на выходе одной полосы и две внутренние (данные) на входе другой. Повторите эту операцию для остальных трех полос. На последней, 4 полосе, на выходе этого можно не делать, т.к. у нас там уже припаяны провода для питания светодиодов. Если ваша светодиодная лента имеет паяные соединения между светодиодами, то такой причудливый разрез можно не делать, просто распаяйте требуемые участки ленты.

Отрежьте 3 комплекта желтого и зеленого провода длиной 2-3 дюйма. Припаяйте их к входным контактам линии синхронизации (желтый) и линии данных (зеленый) на каждой отрезанном куске полосы. На четвертом куске эти провода уже есть.

Отрежьте 3 комплекта черного и красного провода длиной 2-3 дюйма. Припаяйте их к выходным контактам, (+) – красный и (-) – черный на каждый отрезанный кусок. На четвертом куске они также остались.

Затем рекомендуется проверить работу светодиодов и ваших соединений. Подключите ваши светодиодные ленты при помощи зажимов «крокодилов», к любому подходящему контроллеру с установленными библиотеками «DotStars standtest». После проверки закрепите все ваши паяные соединения при помощи горячего клея.

Положите светодиодные ленты вдоль деревянных брусков, убедившись, что они лежат на равном расстоянии от аккумулятора. Помните, что ваши бруски имеют разную длину.  Сделайте запас от края, 1-2 дюйма, что бы отходящие провода в дальнейшем не закрывали светодиоды.

Используйте тонкий слой клея (горячий клей прекрасно подходит), чтобы закрепить светодиодные полоски на брусках.

Нанесите на оба конца вашего аккумулятора горячий клей, и, вставив его между двумя вашими брусками, склейте ваши бруски и аккумулятор в одну длинную палку – будущий жезл. Обратите внимание на правильность расположения светодиодов. Затем также при помощи клея приклейте на один конец ваш выключатель, заранее припаяв к нему провода. Длина проводов должна быть значительной, так чтобы доставала до другого конца маркера.

Со стороны выключателя, попарно соедините линию данных и линию синхронизации от двух полос светодиодов (одного конца), и соответственно расцветке добавьте к скруткам по одному длинному проводу. Затем пропаяйте скрутки паяльником. Длины дополнительных проводов должно с запасом хватать до другого конца маркера.

Проведите аналогичные действия с проводами для питания светодиодов, только дополнительные провода у вас будут намного короче. Обратите внимание, что общая точка встречи этих проводов от двух концов немного смещена относительно центра аккумулятора в сторону с выключателем. Их пока никуда подключать не надо, это будет сделано позже. Только пока скрутите два провода вместе от двух скрученных пар.

Протяните провода данных от конца с выключателем к другому концу по торцевой свободной стороне бруска. Соедините светодиодные полосы аналогично и дополнительно припаяйте по одному дополнительному проводу соответствующей расцветки. Они будут подключены к контроллеру Pro Trinket.

На этом наш основной светодиодный узел собран, отставьте его пока в сторону.

Подключение контроллера Pro Trinket и платы зарядного устройства

Переверните ваше зарядное устройство LiPoly и посмотрите на заднюю сторону. Там вы увидите две серебристые площадки (Jumper), которые нужно спаять вместе (на фото они уже спаяны). Этим вы намного ускорите скорость заряда аккумуляторной батареи.

Возьмите один провод от выключателя и припаяйте его к входному контакту на лицевой стороне платы зарядного устройства LiPoly.

Припаяйте короткий кусочек желтого провода к контакту +5V и короткий кусочек черного провода к контакту “G”.

Установите плату зарядного устройства LiPoly на плату контроллера Pro Trinket. Убедитесь, что она не блокирует выводы №1 и №13, а также в отсутствии короткого замыкания между платами. Затем при помощи клея надежно скрепите их.

Подключите желтый провод с контакта «+5V» на плате зарядного устройства на контакт «BUS» на плате контроллера Pro Trinket.

Подключите черный провод с контакта «G» на плате зарядного устройства на отрицательный контакт «VBAT» на плате контроллера Pro Trinket

Скрутите вместе длинный (2 фута) и короткий (3 дюйма) отрезки красного провода, и припаяйте к контакту «5V» на плате Pro Trinket.
Скрутите вместе длинный (2 фута) и короткий (3 дюйма) отрезки черного провода, и припаяйте к контакту «G» на плате Pro Trinket.
Длинные провода пойдут на светодиоды и выключатель питания, короткие на ИК — датчик.
Припаяйте 3-ий короткий (3 дюйма) зеленый кусочек провода к контакту №3 на плате Pro Trinket. К этим трем коротким проводам позже припаяем ИК — датчик.

Возьмите длинный черный провод, и запустите его до середины жезла по свободному торцу. Найдите скрученную пару черных проводов от светодиодов, и соедините их вместе.
С красным чуть-чуть сложнее. Принцип тот же, но вы должны встроить еще один провод, идущий от выключателя. Запустите длинный красный провод вниз к батарее, найдите свободный провод, идущий от выключателя, и скрутите их вместе. Затем эту пару скрутите вместе с красной парой, идущей от светодиодов. Для изоляции можно использовать термоусадочную трубку.

Припаяйте  зеленый провод (линия данных) к контакту №11, а желтый (синхронизация) к контакту №13 на контроллере Pro Trinket.

Подключение инфракрасного датчика

Зачистите короткие провода, ранее припаянные на контроллер Pro Trinket на 1/2 дюйма (да, так много!). Наденьте на них термоусадочную трубку. Оберните провода вокруг соответствующих выводов ИК – датчика и надежно их припаяйте. Надвиньте термоусадочную трубку на оголенные контакты датчика и нагрейте ее до полной усадки.

Если смотреть на датчик выпуклостью к вам, то зеленый к левой ноге (контакт 3), черный посередине (земля) и красный к правой ноге (+5V). Если конечно ранее, вы правильно припаяли провода. Проверьте, этот датчик очень легко сгорает!

Затем аккуратно приклейте датчик на брусок. Обратите внимание, на то, как он расположен, не закрывает ли его боковая крышка.

Подключение аккумулятора
Подключение аккумулятора очень простое дело. Зачистите провода от аккумулятора и по одному подключите к общей цепи. Не подсоединяйте оба провода одновременно, это мера предосторожности на тот случай, если в цепи есть короткое замыкание. Затем включите питание при помощи кнопки включения и попробуйте пультом произвести какие-нибудь изменения, для проверки общей работоспособности.

После того, как вы удостоверились в том, что все работает, аккуратно закрепите все провода с торцевой стороны бруска. Обратите внимание, чтобы они не закрывали светодиоды.
Закончите изготовление вашего жезла, засунув всю конструкцию в поликарбонатовую трубку. Засовывать лучше всего начинать со стороны контроллера Pro Trinket.

Использование дистанционного пульта

Примечание: Кнопка STOP/MODE выключает все светодиоды, но это не отключает контроллер Pro Trinket полностью, и аккумулятор все равно будет разряжаться. Для полного выключения всегда используйте выключатель питания на конце маркера.
Для зарядки аккумулятора, просто подключите кабель USB к контроллеру Pro Trinket.

Загрузка изображений
LED маркер может отображать 16-ти цветные изображений в формате GIF размером 36 пикселей по высоте и максимум до 255 пикселей по ширине, также возможно отображение Bitmap изображений.
Загрузка изображений происходит из командной строки, но для этого требуются установленные библиотеки Imaging Library Python (PIL). Этой проблемы лишены контроллеры Raspberry Pi в которых они уже встроены, но они требуют для работы ОС Linux.
Более подробно о загрузке и настройке изображений, вы можете узнать из оригинальной инструкции по ссылке:

Summary

Article Name

Как сделать пиксельпои и пиксельшест своими руками

Description

Здесь вы можете прочесть последние новости мира фаер шоу, посмотреть видео и фото, обучаловки, фото и видеоотчеты с прошедших фестивалей, посмотреть анонсы фаер фестивалей, предложить свои новости и получить тонны иной интересной информации из мира файершоу и цирка.

Author

kresiva

Publisher Name

kresiva

Publisher Logo

kresiva

kresiva.com

Светодиодные пои: ru_poi — LiveJournal

Это окончательный вариант инструкции по изготовлению. Данная конструкция хорошо подходит для светодиодов с широким углом рассеивания света, плюс ко всему — очень яркая, светится долго и не нуждается в замене батареек.

 Значит так. 
     Делаем  пои на  светодиодах.Для этого нам понадобятся следующие материалы.
     Для корпуса:
  • труба пластиковая водопроводная, диаметром 50мм, длиной 400 мм;

  • кусок оргстекла или пластмассы толщиной 4 – 6 мм, размером 55*110 мм;

  • стеклотекстолит фольгированный, двухсторонний, толщиной 2 – 2,5 мм, размером 60*100 мм;

  • 2 винта М4 с кольцом или крючком на конце;

  • изолента.

     Электронная начинка пои:

  • светодиоды 40 шт, цвета по желанию, в моем варианте по 10 шт красного, синего, белого и желтого цветов;

  • два Li-Ion аккумулятора от мобильника емкостью 700 мА/ч;

  • 2 или 4 миниатюрных выключателя;

  • различные радиодетали, типы и номиналы написаны на схеме;

  • провода — можно из компьютерного сетевого кабеля 100 МБит или IDE (40пин)/FDD шлейф.


 

     Вначале про аккумуляторы. От размера аккумулятора зависит размер корпуса и порядок расположения светодиодов.

     Отлично подойдут аккумуляторы от телефонов Motorola V66 – V70, Samsung C100 – C300, S100 – S300  и т.п. У этих телефонов АКБ совмещена с задней крышкой телефона. Внутри пластикового корпуса АКБ располагаются стандартный аккумулятор с размерами 36*48 мм и  схема заряда, которая защищает его от короткого замыкания и не допускает перезаряда. Разбирать АКБ нужно для того, чтобы в итоге  получить более компактный источник питания.   
     Но, советую использовать одинаковые аккумуляторы, не разбирая их – так надежнее.
     После того как аккумулятор извлечен из корпуса нужно отпаять от него схему заряда, припаять к выводам аккумулятора небольшие проводки и к ним, соблюдая полярность, снова  припаять схему заряда. Выглядит это вот так.


      После этого АКБ и схему заряда  нужно защитить от короткого замыкания с помощью изоленты. Обматываем АКБ одним слоем, после чего располагаем схему заряда непосредственно на корпусе АКБ и аккуратно обматываем вторым слоем изоленты.

     Должно получиться вот так.

  

      Теперь о самой конструкции пои.


      Корпус пои будет представлять из себя трубу, сверху и снизу закрытую крышками из оргстекла. Крышки должны заходить внутрь корпуса и располагаться вровень с краями. Кроме того, крышки будут удерживать крепления светодиодов, которые также являются ребрами жесткости корпуса.
      Берем трубу и начинаем делать корпус пои.

       Рассчитаем  длину корпуса пои – она складывается из высоты аккумулятора и толщины крышек.
      Размер акк. в моем случае был 48*36*4 мм, толщина одной крышки – 6 мм. Исходя из этих данных, отпиливаем от трубы 2 отрезка  –  длина каждого будет равна: 48мм (акк.)+ 2мм (небольшой допуск)+12мм (2 крышки по 6 мм) = 62 мм.
      Торцы отрезков трубы, а теперь уже почти корпусов, обрабатываем шкуркой. 
     Теперь нужно разметить корпус и просверлить отверстия для светодиодов. Так как крышки располагаются внутри корпуса, доступная поверхность для расположения светодиодов – 50мм. Диаметр моих светодиодов 5 мм. Отступаем от верхнего и нижнего края доступной зоны еще по 5 мм – чтобы определить линию на которой будут располагаться центры отверстий крайних светодиодов.
     Светодиоды я расположил в шахматном порядке – вроде как равномерно распределены и потребуется всего 8 почти одинаковых креплений. Чтобы особо не морочится с разметкой корпуса, изготовим на компьютере шаблончик для сверления. 

      Вот такой клетчатый листочек получился. Длина его равна длине поверхности цилиндра, а ширина, соответственно, высоте цилиндра. Закрепляем шаблон на корпусе скотчем и сверлим. Вначале лучше просверлить тонким сверлом, примерно 2-3 мм, а потом более точно рассверлить большим сверлом. В нашем случае это 5 мм.
     Вот такой корпус должен получиться в итоге.


     
     Теперь приступим к изготовлению крышек.

      Для разметки оргстекла можно использовать циркуль с иголкой вместо карандаша, линейку и шило. 
      Для деления круга на 8 частей существует специальный способ, но я разделил по транспортиру.
     А можно опять — просто начертить шаблон на компьютере и наклеив его на оргстекло спокойно выпиливать.

      Крышку можно выпилить из оргстекла лобзиком 😉 или ножовкой по металлу. Края обработать напильником или надфилем и отшлифовать шкуркой. Несквозные отверстия в крышке нужны для фиксации креплений для светодиодов. Глубина отверстий — половина толщины крышки. Отверстия лучше всего вначале просверлить сверлом меньшего диаметра чем нужно, а потом оосторожно рассверлить вручную.
      Вот такие крышки должны получиться.


       Они должны входить в корпус без натяга но и не болтаться там свободно.

     Теперь приступаем к изготовлению креплений для светодиодов. 
    Светодиоды припаиваются на торцевую сторону крепления и вставляются в отверстия корпуса. Крышка фиксирует  крепления со светодиодами на месте, не давая им провалиться внутрь пои при ударах. 
     Выглядит это как показано на эскизе.

     Для упрощения процесса, как всегда, делаем шаблон. Но не просто из бумаги, а из жесткого материала, я его сделал  из стеклотекстолита. 

     Этот шаблон нужен для разметки стеклотекстолита. Так как по нему будут изготовлены все остальные крепления, его размеры должны быть очень точными. Размечать стеклотекстолит можно по линейке шилом или чертилкой. Можно сделать бумажную заготовку на компьютере, но тогда за точностью выпиливания нужно следить еще внимательнее!
   Основные инструменты — надфили и штангенциркуль. Шаблон рассчитан для пяти светодиодов, но мы будем использовать либо 2 либо 3 места. 
   Аккуратно размечаем стеклотекстолит и очень осторожно выпиливаем шаблон, проверяя размеры штангенциркулем.
    Вот такой шаблончик должен получиться.

     Теперь по этому шаблону делаем все крепления для светодиодов — плотно прижимаем его к стеклотекстолиту и обводим чертилкой по контуру, выбирая необходимое количество  мест для светодиодов. Выпиливаем крепления также осторожно и внимательно как сам шаблон.
      Вот они.

 

     Ну вот. Теперь нужно убедиться что крепления светодиодов свободно, без натяга входят в отверстия крышек. Диаметр и глубина отверстий должна быть примерно на 0.15 мм больше высоты и ширины крепежного выступа на креплениях. В отверстиях  крышек нужно обязательно снять фаску — чтобы при сборке пои крепления не цеплялись за края отверстий.
     Теперь можно попробовать собрать всю конструкцию. Если все нормально — можно приступать к припаиванию светодиодов.

     Так как параметры светодиодов немного разные, мы используем обычные постоянные резисторы для ограничения тока через светодиоды.
     В моих пои установлены светодиоды 4-х разных цветов. У белых и синих светодиодов напряжение питания больше чем у красных и желтых. Им балластные сопротивления не требуются. Для ограничения тока через желтые и красные светодиоды применим постоянные резисторы, номиналы которых показаны на схеме.  
     При этом, если для разных цветов диодов параметры питания отличаются достаточно сильно, для диодов одного цвета они практически одинаковы! Поэтому их можно спокойно включать параллельно, и использовать одно сопротивление на группу светодиодов, как показано на схеме. 
     Светодиоды устанавливаем на предназначенные места в крепления (согласно цветовой схеме расположения, или как вам будет угодно J ) и следим за тем чтобы плюсовые выводы были с одной стороны а минусовые с другой. По западным стандартам — плюсовой вывод светодиода длиннее. 
     Теперь одна сторона крепления — минусовая (общая) шина, а вторая плюсовая шина. На плюсовой стороне нужно распаять дополнительные сопротивления. Для желтых и красных светодиодов можно использовать сопротивления одинаковых номиналов. Поэтому если красный и желтый светодиод стоят рядом, их можно соединить параллельно и припаять одно сопротивление на группу. 
     Вот такие штуки должны в итоге получиться.




       Для того чтобы не забыть где плюс, а где минус и где какой цвет — подписываем крепления маркером.
     Для того чтобы подвести питание к светодиодам, соединяем вместе все плюсовые стороны креплений, выводим общий провод, и то же самое делаем с минусовыми сторонами. 
     Теперь  подключаем аккумулятор — если все спаяно правильно и не перепутана полярность, все светодиоды должны светиться. Начинаем собирать пои.
     Если позволяет длина перемычек между планками со светодиодами — можно попробовать вставить все это в корпус не разбирая. Иначе — распаиваем конструкцию и вставляем планки светодиодов по одной и соединяем их, после того как все собрано.
     Примерный вид вставленных креплений со светодиодами показан на фото.



        Светодиоды входят в предназначенные им отверстия с небольшим натягом.
       Следите, чтобы все цвета шли в задуманном вами порядке и не перепутайте полярность питания.
      Вся конструкция стянута одним длинным винтом М4 с кольцом или крючком на конце.

      Чтобы аккумулятор не болтался свободно внутри корпуса, мы его закрепим на винте, который держит всю конструкцию. 
       Для этого возьмем отрезок корпуса  гелиевой ручки. Длина отрезка 48 — 49 мм. Этот отрезок стержня можно прикрепить к аккумулятору с помощью  изоленты или стяжек для проводов.
      На одной из крышек, которая будет верхней, нужно закрепить миниатюрный выключатель и разъем для зарядки аккумулятора. 
     Для заряда пои можно использовать зарядник для мобильного телефона. Если в хозяйстве есть лишний зарядник который не жалко переделать — очень хорошо! В этом случае можно приобрести комплект из штекера и двух гнезд подходящего размера. Откусываем от зарядника старый штекер и припаиваем новый. А на крышки пои соответственно устанавливаем гнезда.   И не забываем следить за полярностью! Лучше всего использовать гнезда, которые допускают установку на корпус. Если зарядник ломать жалко — идем в магазин и подбираем подходящие по размеру гнезда на месте. Это не относится к зарядникам с нестандартными разъемами вроде Сонерика или Самсунга — эти придется переделывать по любому.

     Подключать аккумулятор к зарядному гнезду нужно через диод, прямой ток которого должен быть не менее 1А.  
     Вот принципиальная электрическая схема соединения светодиодов в моих пои.




Как вы заметили, на ней не изображены ни АКБ, ни все остальное. Об этом – на второй части схемы.

Если все же хотите сделать пои без мигания, то отбрасываем часть схемы мигания левее красной линии.
Теперь окончательно собираем пои.

     Эта схема добавляет в пои эффект мигания. Не пугайтесь – можно собрать пои и без мигания, хотя на самом деле схема совсем не сложная.

     Мигание возможно с тремя разными частотами 30, 60 и 120 Гц. Выглядит это так:


     30 Гц
 

     60 Гц


     120 Гц

     На всех фотографиях мой ассистент  Сергей «LSO»  вращает пои с постоянной скоростью. Фотографирование велось с выдержкой в ½ секунды, и на фотках явно видна разница в мигании. Вообще, схема мигания с тремя частотами – тестовый вариант. На самом деле достаточно и одной частоты. 

     Основой схемы является микросхема-таймер КР 1006 ВИ1 (аналог NE 555). Микросхема включена в режиме генератора импульсов. Частота следования импульсов задается резисторами  R1, R2 и конденсатором C1. С помощью переключателя S1 можно  увеличивать времязадающую емкость и тем самым изменять частоту мигания. Транзистор VT1 выполняет роль инвертора импульсов для управления ключом, выполненным на полевом транзисторе.

     Все номиналы радиодеталей – на схеме. Выводы от светодиодов припаиваются к схеме в точках «LED+» и  «LED-». Собирается вся схема на маленькой плате из фольгированного стеклотекстолита. Я все собирал на монтажной плате, поэтому в этом описании нет рисунка печатной платы. Но, если вы дочитали до этого места и не бросили затею по изготовлению таких пои, я думаю что вы сможете сконструировать печатную плату сами.
   Детали нужно располагать как можно ближе друг к другу чтобы сэкономить место внутри корпуса пои.

     Выглядит спаянная схема вот так:


 

ru-poi.livejournal.com

Светодиодные Пои для фото своими руками. Инструкция

Новые неоновые ночники

Новые неоновые ночники

Мы хорошо потрудились и сделали новую линейку неоновых ночников ручной работы. Если не знаете что подарить — подарите такой ночник. Это будет необычно и в прямом смысле слова — ярко!

Наш неон засветился в клипе!

Наш неон засветился в клипе!

Всегда приятно увидеть результаты своей работы в жизни. В такие минуты понимаешь, что это все «не просто торговля». Ты помогаешь, консультируешь, находишь товарам новые способы применения и благодаря им гости магазина могут реализовать свои фантазии. 

Рисуем в черном блокноте!

Рисуем в черном блокноте!

Рисунок в блокноте с черными страницами смотрится совсем иначе, и порой даже самый простой скетч воспринимается как маленький шедевр. 

Блокноты из фетра, дерева, с черными страницами и другие новинки

Блокноты из фетра, дерева, с черными страницами и другие новинки

К нам приехал новый завоз блокнотов. Модели из фетра (на ощупь, как валенки), тетради с черными страницами, в деревянной обложке и другие интересности. Встречаем!

Фонари для свечей Часть 2

Фонари для свечей Часть 2

Вторая часть видео-презентации нового завоза фонарей для свечей. Модели из дерева, металла, стекла и витражей.

Фонари для свечей Часть 1

Фонари для свечей Часть 1

К нам приехали фонари для свечей! От разноообразия дизайнов разбегаются глаза, поэтому мы разбили видео-презентацию на две части. Представляем Вашему вниманию первую часть.

Еще одна композиция во флорариуме

Еще одна композиция во флорариуме

Интернет пока не позволяет пощупать изделие, однако мы стараемся снимать так, чтобы была видна каждая деталь. Перед вами несколько моделей флорариуммов для цветов и небольшой пример использования.

Свеча на аккумуляторах из нашей мастерской

Свеча на аккумуляторах из нашей мастерской

Свеча, в которой не нужно менять батарейки, которая не испортит интерьер своим китайским видом, была разаботана в нашей мастеркой. Подробнее в этом видео.

История одного рюкзака

История одного рюкзака

Жил-был рюкзак. Он очень любил своего хозяина. И однажды они вместе решили насладиться красивым видом и выпить чашку чая в приятном одиночестве.

Мастер-класс по флорариумам от Тани Вербы

Мастер-класс по флорариумам от Тани Вербы

Как и обещали, выкладываем полный мастер-класс по флорариумам от Тани Вербы. В нем мы расскажем, как сделать красивую композицию из растений, а так же, как использовать флорариум в качестве шкатулки для колец.

Флорариумы для колец и растений

Флорариумы для колец и растений

К нам приехали очаровательные флорариумы для колец и растений. Мы сразу попытались сделать из них нечто интересное. Представляем Вашему вниманию, что у нас уполучилось! p.s. Очень скоро на нашем канале выйдет полноценный видео-урок по флорариумам.

Блокноты из натуральной кожи

Блокноты из натуральной кожи

Коллекция крутых блокнотов из натуральной кожи, дерева, крафтовой бумаги.

Светящаяся буква из гирлянды своими руками

Светящаяся буква из гирлянды своими руками

Сегодня мы расскажем как сделать своими руками красивую светящуюся букву на основе гирлянды. Данный метод идеален, когда вы хотите с минимальными затратами сделать светящуюся объемную конструкцию.

Коллекция подставок для вина

Коллекция подставок для вина

Несколько подставок для вина ручной работы. В ближайшее время обещаем расширение ассортимента:)

Полигональные модели из бумаги

Полигональные модели из бумаги

Новый выпуск lights-market.TV посвящен полигональным моделям из картона, которые можно собрирать самостоятельно. Важная черта данных наборов — в результате получается далеко не поделка, а настоящий шедевр — стильный и современный.

Светящиеся камушки! Приветствуем новинку)

Светящиеся камушки! Приветствуем новинку)

Красивые светящиеся камушки, которые можно использовать для дизайна участка, аквариумов, цветочных горшков и т.д.

Неоновые таблички ручной работы

Неоновые таблички ручной работы

Крутые неоновые таблички ручной работы, которые сделали наши друзья. Приветствуем)

Новые вывески из нашей мастерской

Новые вывески из нашей мастерской

За месяц поднобралось несколько новых проектов. Рады их представить) Делается с помощью обычного неона, который можно приобрести на нашем сайте.

Наша мастерская выпустила новые коробочки

Наша мастерская выпустила новые коробочки

Урррра) Представляем Вашему вниманию новую коллекцию крафтовых деревянных коробок для цветов, бутылок, орехов — чего угодно! Сделано в России!

Маркерные штендеры для кафе

Маркерные штендеры для кафе

На склад поступила новая разновидность досок для кафе — маркерные штендеры. Для рисования на них используются специальные маркеры, такие же как и для LED досок. Изображение получается очень ярким и насыщенным.

www.lights-market.ru

Светодиодные Пои | Drop Poi v.2

Светодиодные Пои — Drop Poi | Описание и общие сведения.

v.2 / 2019 — Новый, специально разработанный материал, теперь не только мягкий, но и более светлый, прозрачный. Переработана конструкция внутренней капсулы, теперь вместо 5 светодиодов, целых — 24! Пои стали ещё ярче и надежнее, а цвета ещё чище и сочнее! Новый, фирменный дизайн ручек (нобов).


DropPoi — модель, разработанная по многочисленным запросам пользователей, специально c целью развития Flow Art движения!

Пользователей использующих техничный стиль кручения, с каждым днем становится всё больше и мы — ePoi Lab., услышав запросы аудитории, решили внести свое видение в развитие техничного жанра Flow Art, выпустив для этого собственную, удобную модель. Название выбрано не случайно, сформировано от слова «drop» -> «капля». Внешне пои имеют форму скрученной по спирали капли, так же «drop» во 2-ом значении означает «падать, ронять, бросать», что отлично охарактеризовывает техничный стиль кручения с использованием маятников и бросков.


Специально для «технарей» и не только, мы собрали воедино всё лучшее!

Во-первых — это современный дизайн корпуса в форме скрученной капли. Ударопрочный, мягкий, долговечный и приятный на ощупь корпус.
Во-вторых — пои имеют отличную динамику, вес, центр тяжести и баланс при кручении, благодаря чему отлично подходят любителям техничного кручения, бросков и маятников.
В-третьих — пои имеют Li-Ion аккумулятор и зарядку от usb, долгое время работы, толстый текстильный шнурок, самые удобные для техничного кручения ручки — нобы, высокую яркость с возможностью включения режима энергосбережения.

Режимы: Реквизит имеет 32 специально разработанных, профессиональных, ярких и красочных, режима, включая DEMO режим — шоу программу.

Энергосбережение. Энергосберегающий режим, поможет одним нажатием продлить время работы в 3 раза! Удобная функция в путешествиях, на фестивалях, а так же на фото или видео-съемках, или выступления в темных помещениях, когда высокая яркость не нужна, например для лучшей передачи цветовой гаммы или комфортного восприятия на глаз.

Для заказа доступно 2 версии:
110гр. — Обычная, базовая версия, подойдет практически всем.
150гр. — Утяжеленная PRO версия, для техничного кручения.

epoi.ru

Светодиодный шар своими руками


Надоели светодиодные кубы? Давайте сделаем светодиодный шар. А как его сделать нам расскажет мастер-самодельщик.
Итак, для изготовления такого шара нужны следующие

Инструменты и материалы:
-Плоскогубцы;
-Кусачки;
-Паяльная станций;
-Пинцет;
-3D-принтер;
-Латунная проволока 0,8 мм;
-Паяльные принадлежности;
-Плата ESP32 с поддержкой батареи;
-Светодиоды WS2812b RGB — 200 шт.;
-LiPo аккумулятор 1000 мАч;


Шаг первый: шаблон
Шаблон мастер напечатал на 3D-принтере. Одна полусфера состоит из шести частей. Причем три части идентичны другим трем частям. Ниже приведены ссылки на файлы. Файлов всего три, печатать нужно по две одинаковых детали.
ring.stl
templateA.stl
templateB.stl


Шаг второй: кольца
Сфера состоит из 11 светодиодных колец, каждое кольцо состоит из двух проволочных колец и некоторого количества светодиодов. Для полной сферы понадобится 22 проволочных кольца. Кольца имеют разный размер. Мастер сделал шаблон на листе бумаги. Размеры приблизительны и будут зависеть от точности сгибания колец. Мастер для этой цели использовал специальный гибочный станок, но можно воспользоваться любым подходящим по диаметру предметом.
rings.svg

Шаг третий: сборка полусферы
Соберите полусферу и поместите внутрь металлическое кольцо. Дальше нужно припаять к кольцу светодиоды. На нижнем кольце размещается восемь светодиодов. Мастер сначала наметил черным маркером все выводы GND. Разместите все светодиоды таким образом, чтобы вывод GND были размещены снизу, а VCC сверху.

Так нужно смонтировать шесть колец.
8 светодиодов
14 светодиодов
18 светодиодов
20 светодиодов
24 светодиода
26 светодиодов

Обратите внимание, что нужно только одно шестое кольцо для всей сферы — это среднее кольцо. Вторая полусфера будет иметь пять колец.
Светодиод WS2812b LED — это индивидуально адресуемый светодиод RGB. Проще говоря, нужен только один провод, чтобы зажечь его любым цветом радуги. В отличие от классических светодиодов, в которых яркость светодиодов регулируется по величине протекающего тока, WS2812b получает постоянное питание, а управление светом осуществляется с помощью цифрового сигнала. Светодиод имеет четыре вывода, два для питания и два для управления светодиода (один DIN вход сигнального провода, второй DOUT выход к следующему светодиоду).


Шаг четвертый: монтаж DIN и DOUT
Теперь нужно также подключить 2 других провода светодиодов — DIN и DOUT. DIN расположен рядом с выводом GND, а DOUT — рядом с выводом VCC. Мастер использовал провода длиной 5 мм для соединения. Это также очень важно сделать правильно. Убедитесь, что провода данных не касаются заземления или силовых колец. Следите за тем, чтобы не припаивать контакты данных к кольцам питания.

Производите монтаж одного кольца за другим, начните с самого нижнего. Верхнее и нижнее кольца соединяются с помощью полукруглых перемычек. Такие перемычки придадут прочность конструкции.


Шаг пятый: тестирование
Теперь можно вынуть полусферу из формы и приступить к монтажу второй половинки.

После изготовления второй полусферы мастер производит тестирование.
Сначала проверяет мультиметром наличие короткого замыкания между проводом питания и проводом заземления. Затем припаивает два коротких провода к каждой из полусфер заземления и силового провода. Подключите провода питания к контакту 3.3В платы ESP32 и заземления.

В итоге все светодиоды подключаются к одной длинной цепи. Дальше нужно меньшее кольцо (5 штук) и подключить его DIN к выводу IO21 платы ESP32, DOUT к DIN второй полусферы. Дальше нужно включить плату ESP32 и загрузите код.

Если некоторые из светодиодов не горят, то нужно исправить монтаж.


Шаг пятый: установка микроконтроллера и батареи
С платы нужно выпаять переключатель и припаять на место контактов два провода.
В углах платы имеется 3 или 4 отверстия для винтов, мастер залуживает их припоем.

Дальше нужно в меньшую полусферу поместить плату так, чтобы разъем USB и батареи был направлен наружу из сферы через самое маленькое кольцо. Припаивает между углом и нижним кольцом кусочек проволоки. Протягивает два провода выключателя через отверстие и припаивает на них ранее распаянный выключатель. Переключатель имеет металлический корпус, припаивает его к маленькому кольцу так, чтобы к нему был доступ, но он не мешал шару катится. Следите за тем, чтобы не закорачивать провода.

Дальше нужно взять кусок прямой проволоки и припаять его к контакту 3,3 В на плате ESP32. Затем припаяйте другой конец к последнему (плюсовому) кольцу сферы. Мастер также усилил внутреннюю структуру, припаяв несколько кусков проволоки между кольцами заземления и выводами GND платы. Дальше нужно подключить главный DIN-контакт к IO21-контакту ESP32, подсоединить аккумулятор и проверьте работу устройства.
Если все работает можно прикрепить аккумулятор с помощью клея к задней части платы ESP32.


Шаг шестой: окончательная сборка
Теперь нужно заземлить добавить короткий провод между монтажными отверстиям платы ESP32 и ближайшим контактом GND платы — это обеспечит заземление для второй полусферы.

Дальше припаивает перемычки, соединяющие DOUT первой полусферы с DIN второй полусферы. Отрежьте провода длиной 2 мм и припаяйте их к верхнему кольцу второй полусферы.


Шаг седьмой: код
Теперь нужно загрузите файл. ino для проекта Arduino IDE. Мастер использует библиотеку https://github.com/Makuna/NeoPixelBus для управления светодиодной «полосой». У нее приятный интерфейс и поддержка анимации.

Чтобы иметь возможность управлять анимацией, он сделал таблицу из 11 строк и 26 столбцов. Таким образом, точно известно, как расположены светодиоды на сфере, и можно зажечь именно тот светодиод, который нужен.

На данный момент есть несколько анимаций:
вертикальный круг
горизонтальный круг
вертикальная радуга
горизонтальная радуга
радуга
случайная картина

Мастеру пришлось ограничить яркость светодиодов примерно до 20% от полной мощности. Светодиодов 194, и при полной мощности они потребляют 10А.


Все готово.

Весь процесс по изготовлению такой светодиодной сферы можно посмотреть на видео.


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Как выбрать светодиодные пои?

Светодиодные пои, наиболее востребованный вид реквизита. Удобный, практичный, малогабаритный, вместе с тем безопасный и достаточно эффектный. На данный момент, существует большой выбор, различных моделей светодиодных поев. Начиная от совсем недорогих, обладающих девятью режимами и заканчивая дорогими профессиональными пои для большой сцены, например – пиксельные, на светодиодной ленте или на пультах управления.

Конкретная модель, как правило, выбирается под конкретную задачу, универсальных же пои — не существует. Даже всеми любимая американская модель PodPoi, хоть и обладает интересными режимами, высокой надежностью, отличной динамикой для выполнения бросков и сложных элементов, но она же абсолютно не годится для эффектных коммерческих выступлений. Неоднократно во время выступления, например в клубе, данные пои с легкостью “гасились” фоновым освещением, или небольшими прожекторами.

Перед покупкой светодиодных пои, надо иметь представление о том, для каких целей они будут использоваться, кто их будет крутить. Для детей и начинающих, отлично подойдут недорогие модели, не боящиеся ударов и повреждений. Такие модели, так же при попадании по телу человека, не оставляют синяков, и бьют совсем не сильно. Но выступать перед зрителями с такой моделью пои, не получиться, так как пои обладают очень низкой яркостью.

Чаще всего светодиодные пои работают по принципу прямого управления. С помощью кнопки подключенной к контроллеру выведенной на корпус. Как правило, цена таких пои невысока они обладают средней яркостью. Удобны и практичны, отлично подходят новичкам.

Модели пои предназначенные для эффектных выступлений это пиксель пои, и пои на радиоуправлении.

Пиксель пои — предназначены для профессиональных и коммерческих выступлений. Главная их особенность заключается не только в возможности отображения различных картинок, фотографий, надписей, и анимации. Но так же в возможности создавать шоу-программы. С помощью специальной программы, можно создавать незабываемые для зрителя шоу, управляя не только временем отображения картинок. А так же временем включения и цветом каждого диода, если это необходимо.

Пои на радиоуправлении — отличает невысокая цена (по сравнению с пиксельными пои),а так же богатый функционал. Огромное количество режимов, управление с помощью радио пульта, высокая яркость. Данный вид пои отлично подходит для всех видов выступлений. Но не рекомендуется начинающим.

Таким образом, зная для чего будут использоваться пои, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • Яркость
  • Удароустойчивость
  • Количество режимов
  • Наличие аккумулятора для зарядки по USB
  • Цена

Яркость — самый важный показатель. При длительном кручении ярких пои, очень сильно устают глаза, так же это вредно для детской психики. Поэтому для длительного кручения, и для детей рекомендуется выбирать модели, с небольшой яркостью.

Удароустойчивость. Как известно чем больше в системе элементов, тем больше у нее вероятность выйти из строя. Именно поэтому для дорогих моделей, приходится заказывать детали повышенной надежности. Абсолютно противоударных моделей не существует. Но весь реквизит в той или иной мере, способен выдерживать различные удары в зависимости от уровня реквизита и уровня навыков пользователя. За частую не так страшен удар по телу, как удар, когда пои бьются в стык-противоход друг об друга. Именно поэтому, дорогие модели поев не рекомендуются новичкам.

Количество режимов. Если в пои есть небольшое количество режимов, то они могут достаточно быстро надоесть. В то время, как большое количество режимов создает целый простор, для различных творческих экспериментов.

Наличие аккумулятора для зарядки по USB. Такие пои не только быстро окупаются. Но и не возникает необходимости постоянно покупать батарейки. А интерфейс USB, позволяет заряжать пои даже от переносного аккумулятора (Powerbank) или в автомобиле при наличии переходного устройства.

Цена. Условно уровень реквизита и цену можно разделить на три категории:

  • Начальный уровень и цена. ~1000 — ~3500т.р.
  • Начальный–базовый уровень и цена. ~3500 — ~9000т.р.
  • Базовый-профессиональный уровень и цена. ~от 9000+ т.р.

— Чаще всего первая категория это недорогие пои для новичков и детей. Они достаточно удобны, надежны, но не очень яркие.

— Вторая категория это уже достаточно яркие пои, подходящие для выступлений, обладающие неплохими режимами. Так сказать золотая середина между ценой и качеством.

— Третья категория это профессиональный, многорежимный, яркий реквизит для коммерческих выступлений и большой сцены.

epoi.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о