Содержание

Чертежи моделей кораблей » Клуб Домашних Умельцев

Чертежи тяжелого фрегата Герб Гамбурга Чертежи тяжелого фрегата Герб Гамбурга

Ослабевшая Германская империя в 17 веке не могла обеспечить защиту своих торговых судов от нападения пиратов, в результате которых она потеряла за период с 1662 по 1667 годы 13

Чертежи лоцманского куттера Ахиллес Чертежи лоцманского куттера Ахиллес

«Ахиллес» («Achilles») был построен в 1815 году на нью-йоркских верфях в качестве лоцманского судна и первоначально назывался «Анна Мария». Большую часть времени «Ахиллес»

Чертежи галеона Elisabettiano Чертежи галеона Elisabettiano

Английский галеон «Elisabettiano» — типичный военный корабль времен колонизации Америки. Во время своего правления в 1558-1603 годах королева Елизавета I использовала прибыль от

Чертежи галеаса Helene Чертежи галеаса Helene

Галеас «Helene» был построен Гансом Элиасом Раммом в 1817 году в Балтийском морском порту Росток.

Чертежи яхты Святой Петр Чертежи яхты Святой Петр

Первая яхта Петра Первого была построена в Архангельске весной 1693 года голландскими мастерами Басом и Янсеном, а украшения изготовил «резного дела мастер» Ф. Иевлев. Яхта

Чертежи фрегата Essex Чертежи фрегата Essex

Спущенный на воду 30 сентября 1799 года первый 36-пушечный парусный фрегат USS Essex (Эссекс) Военно-Морского флота Соединенных Штатов участвовал в войне с Францией, первой

Чертежи бомбардирского кеча Саламандра Чертежи бомбардирского кеча Саламандра

Бомбардирский кеч «Саламандра» («Salamander») был построен в 1687 году на Чатемской верфи. Это был тип деревянного парусного судна, основным вооружением которого были не пушки

Чертежи фрегата la Renommee Чертежи фрегата la Renommee История фрегата «la Renommee» начинается с войны за Австрийское наследство, которая возникла из многочисленных конфликтов вокруг колоний и торговли около 1740 года. Франция Чертежи галеона Golden Hind
Чертежи галеона Golden Hind

Галеон «Golden Hind» («Золотая лань») — второй в истории корабль, совершивший кругосветное плавание после экспедиции Магеллана. Капитаном судна был сэр Френсис Дрейк.

Чертежи фрегата Орел Чертежи фрегата Орел

Фрегат «Орёл» — первый русский парусный корабль западноевропейского типа, построен по указу царя Алексея Михайловича Романова (отца Петра I) в селе Дединово Коломенского уезда.

Чертежи фрегата Bonhomme Richard
Чертежи фрегата Bonhomme Richard

Фрегат «Bonhomme Richard» («Бонхом Ричард») прославился участием в самом известном морском сражении времен войны за независимость США

Чертежи линейного корабля Азов Чертежи линейного корабля Азов

«Азов» — линейный корабль, получивший своё имя в честь победы Петра I над турками в 1696 году, флагман русского флота, герой Наваринского сражения, первый русский корабль,

Чертежи фрегата Constellation Чертежи фрегата Constellation 42-пушечный фрегат «Constellation» («Констеллейшн») был в числе первых шести американских фрегатов заложенных на верфи для военного флота по решению президента Джорджа Вашингтона. Чертежи галеона Сан Фелипе
Чертежи галеона Сан Фелипе

Галеон «Сан-Фелипе» (“San Felipe”) был спущен на воду в 1690 году и был ведущим кораблем испанской Армады. Сан-Фелипе был одним из самых красивых испанских галеонов 17-го века и

Чертежи линкора Королева Екатерина Чертежи линкора Королева Екатерина

84-пушечный линейный корабль второго ранга «Королева Екатерина» («Royal Katherine») был спущен на воду в 1664 году на верфи Вулиджа. Линкор участвовал во Второй англо-голландской



Судостроительные чертежи и изготовление каркаса

Если Вы ещё не определились с выбором прототипа для первой модели, могу поделиться одним парадоксальным, на первый взгляд, наблюдением. Старинные корабли XVII — XVIII веков, с их сложной многоярусной архитектурой, с разрезными палубами, состоящими из трёх-четырёх, а то и пяти частей, при большей трудоёмкости работы, на этапе формирования корпуса зачастую оказываются проще в изготовлении, чем появившиеся на заре XIX века их гладкопалубные потомки.

Дело в том, что обводы верхней части их корпуса менее криволинейны и не требуют столь тщательной подгонки палубы. Кроме того, при монтаже составной палубы проще бывает скорректировать возможные деформации корпуса, чем устанавливая единый настил. Да и монтировать отдельные части обычно удобнее.

Ну и, пожалуй, можно сказать о том, что оттачивая мастерство, не стоит сразу же ставить перед собой грандиозных задач и закладывать большой линкор. Есть смысл на первых порах ограничиться моделью длиной не более 30 — 35 см. К примеру, можно взять небольшой фрегат, маленький галеон или другое судно аналогичного класса.

article8_text_image_1

Кстати, о синонимах — словом «корабль» принято называть военные корабли, а словом «судно» — гражданские. Термин «корабль» означает ещё и тип парусного вооружения — три, четыре или пять мачт с прямыми парусами на каждой. Из построенных мной моделей, для демонстрации процессов работы я выбрал наиболее известный сейчас корабль — первый фрегат Балтийского флота «Штандарт», построенный Петром I в год основания Санкт-Петербурга на Олонецкой верфи (ныне город Лодейное Поле), и воссозданный в конце 1990-х годов на верфи «Петровское Адмиралтейство» около Смольного собора. Сложность, правда, состояла в том, что реальные чертежи «Штандарта» в открытой печати не публикуются. Поэтому, не ставя перед собой задачу абсолютно точного, стопроцентного воспроизведения облика и конструкции корабля (в моих условиях это всё равно было бы невозможно), я использовал при работе фотографии «Штандарта» и эскиз его парусного вооружения, а чертежи корпуса взял с проекта практически аналогичного ему фрегата «Пётр и Павел». Этот фрегат был построен в Голландии в 1697 году при участии Петра I в качестве простого плотника и ученика во время его «Великого посольства». Чертежи фрегата, достаточные для постройки модели, приведены на рисунках. Полагаю, что задача абсолютной «копийности» не ставится и перед начинающими моделистами. Совершенство — впереди! Поэтому оговорюсь ещё раз, что модели, построенные по описываемой технологии — преимущественно ориентированные «для домашнего пользования», без претензий на музейную ценность и победы на конкурсах.

article8_text_image_2

Исходя из этого, и приёмы, рекомендованные для их создания, иногда расходятся со строгой теорией, не идя, однако, в ущерб прочности, долговечности и внешнему виду. В дальнейшем у каждого мастера обязательно появляются свои наработки и характерные только для него приёмы и методики. Но это в будущем, а пока попробуйте воспользоваться моими.

Теоретический чертёж

Итак, будем считать, что Вы уже окончательно определились с прототипом модели, изучили чертежи, приготовили материал и инструмент; и, наконец, готовы работать руками. Вначале стоит коротко рассказать о некоторых специфических особенностях судостроительных чертежей.

article8_text_image_3

Из школьного курса черчения почти всем хорошо известны обыкновенные проекционные чертежи — здесь они показывают внешний вид корабля, его декор, парусное вооружение; а так же разрезы, дающие представление о внутреннем устройстве судна и конструктивных деталях. Но, помимо этого, существует ещё один вид чертежей, характерный именно для судостроения — теоретический чертёж. На нём показываются внешние обводы корпуса, которые невозможно передать на обыкновенных чертежах. Для этого поверхность корпуса рассекается тремя группами параллельных плоскостей, проведённых через определённые промежутки в зависимости от кривизны его поверхности. Линии пересечения поверхности корпуса с этими плоскостями и составляют теоретический чертёж. Первая группа проводится вертикально параллельно плоскости, разделяющей корпус на две симметричные половины — диаметральной плоскости (ДП). При этом получается группа проекций, называющаяся «бок». Вторая группа плоскостей параллельна плоскости конструктивной ватерлинии (КВЛ). Их пересечение с поверхностью корпуса даёт горизонтальную проекцию — «широта» (или «полуширота»). В нашем случае эта проекция при постройке модели не используется. Третья проекция является самой важной — она образуется пересечением поверхности корпуса с плоскостями, параллельными вертикальной плоскости, проходящей поперёк корпуса корабля.

article8_text_image_4

При этом образуются очертания шпангоутов, определяющих весь набор корпуса. Эта проекция так и называется «корпус». Самый широкий шпангоут называют мидель. Традиционно слева от него на чертеже находятся шпангоуты кормовой оконечности, справа — носовой. Для начала этих сведений вполне достаточно, что бы приступить к работе.

Килевая рама.

Первое, что необходимо сделать, это среди множества линий чертежа выделить те, которые станут контурами будущих деталей. В первую очередь — главной — килевой рамы. Это удобнее всего сделать на разрезе бокового вида корпуса. На нём сразу можно выделить очертания рамы с учётом приблизительной толщины обшивки (рис. 7). Принятое в официальной терминологии слово «рама» в нашем случае весьма условно — деталь, конечно, сплошная, картонная.

article8_text_image_5

Здесь стоит немного заглянуть вперёд, в следующий этап работы — когда на каркасе будет сформирован первый, начальный слой картонной обшивки. При этом каркас можно оставить внутри, а можно и вытащить… Неожиданное, возможно, действие, но опыт показывает, что дальнейшие операции: проклейка днища, облицовывание, шлифование, прорезка пушечных портов и установка пушек, крепление ножек — без каркаса удобнее. И пусть Вас не смущает недостаточная жёсткость, «слабость» оставшейся оболочки — в дальнейшем она ещё «окрепнет». С учётом сказанного определяем и силуэт килевой рамы (красный контур на рисунке) и делаем скос на её нижней кормовой части — показанный пунктиром участок выкроим из более тонкого картона, и позже слегка «наживим» при формировании днища с таким расчётом, чтобы он легко оторвался при вынимании каркаса, и остался в оболочке. Верхняя линия контура рамы может совпадать с будущей линией палубы — иногда так бывает удобнее, а может и нет — это не принципиально. Важнее, что бы после сборки совпали нижние точки рамы и шпангоутов. Для этого на боковой проекции теоретического чертежа и на чертеже шпангоутов на одном уровне проводится линия. Её можно совместить с уровнем, до которого будут прорезаться пазы для сборки. На рис. 8 и 9 она проведена синим цветом. При будущей сборке необходимо следить за её совпадением на совмещаемых деталях. При размещении деталей на картоне необходимо учесть, что почти любой картон, так же как и бумага, имеют определённое направление волокон. Оно, как правило, видно на глаз и на листах формата А4 обычно идёт вдоль длинной стороны. Это направление определяет ось наибольшей жесткости листа — вдоль неё лист проще всего скручивается. Поэтому, что бы избежать дальнейших деформаций, длинные детали лучше всего располагать вдоль волокон, очень нежелательно поперёк, и категорически нельзя под углом. Такую деталь необратимо «поведёт» даже при простом изменении влажности воздуха. Избежать утомительной разметки на картоне можно, просто наклеив на него вырезанный из распечатанного чертежа силуэт рамы. При этом лучше пользоваться клеем «Момент» — он, в отличие от ПВА, не впитывается в бумажно-картонную массу и, следовательно, при высыхании не вызовет деформации деталей. Это относится к любой склейке по толщине тонких листов, — не важно — картона, бумаги или шпона. (Наклеивая бумажную выкройку, как раз можно воспользоваться и ПВА, нанося её на отдельные точки) Учитывая, что жесткость килевой рамы определяет всю дальнейшую работу, стоит сделать её из двух, а если выбрана большая (более 40 — 45 см длиной) модель, то и из четырёх слоёв плотного картона, склеенных на «Момент» (здесь ПВА уже не годится!).

article8_text_image_6

При чётном числе слоёв меньше вероятность деформации. Из тех же соображений размечать детали для склеивания лучше зеркально симметрично — таким образом, что бы при склейке одна и та же поверхность исходного листа смотрела «сама на себя». Если не удастся найти картона нужной длины, можно и соединить детали одного слоя под углом ~ 45 к направлению волокон («на ус»), разнеся линии соединений по разным участкам рамы. Вырезать детали лучше по одному слою — т.е. вырезал — наклеил — вырезал — наклеил. При этом бывает удобно пользоваться и ножницами, и описанными выше резцами, т.к. при использовании только ножниц толстый картон часто мнётся и даже ломается.

Шпангоуты

Сделав раму, можно переходить к изготовлению шпангоутов. Для шпангоутов и транца на теоретическом чертеже даются контуры только одной половины, совмещённые по оси. Слева расположены шпангоуты, идущие от миделя к корме, справа — к носу.

article8_text_image_7

Поэтому необходимо дополнить обе группы зеркально симметричными половинами до целых деталей. Где и как это сделать: на электронных чертежах в графическом редакторе, или на распечатанных, через копирку — дело вкуса… В «классическом» проектировании в наборе судна всегда существует один центральный, самый широкий, мидель-шпангоут, от которого к носу и корме идёт сужение корпуса. Как правило, на теоретическом чертеже он показывается полностью. При использовании нашей технологии мидель-шпангоут пропускается, а два ближайшие к нему делаются одинаковыми, и определяют максимальную ширину корпуса. В дальнейшем лист днища, закрывающий шпацию (промежуток) между ними, обеспечит требуемую жёсткость оболочки после удаления каркаса. Количество шпангоутов, участвующих в постройке модели, как правило, может быть меньшим, чем указано на чертеже. В частности, для приведённого здесь чертежа — почти вдвое. Да и в других случаях обычно хватает трёх-четырёх шпангоутов в каждую сторону от миделя. Если делать больше, то сформированная таким образом поверхность днища может оказаться как и менее ровной, так и не слишком жёсткой. В итоге, получится дополнительная и вовсе ненужная морока как при формировании основы, так и в дальнейшем — при шлифовании. Шпангоуты, оставленные в работе, здесь выделены красным цветом (рис. 8). Определив их положение на боковой проекции, можно сразу же разметить на раме вырезы для последующей сборки (рис. 9)

article8_text_image_8

Получив на бумаге симметричные контуры шпангоутов, их необходимо размножить в соответствующем количестве, затем можно вырезать, предварительно сложив по оси симметрии и, аналогично выкройке рамы наклеить на картон. Далее шпангоуты вырезаются, нумеруются и прорезями надеваются на раму.

Сборка каркаса

При сборке лучше, перенеся на картонные детали отмеченные линии, сразу отрывать бумажные выкройки. Так каркас будет более прочным — т.к., проклеивая в конце работы все стыки деталей, клей ляжет непосредственно на картон. Транцы и самый первый шпангоут крепятся на отдельно приклеиваемые клапаны.

article8_text_image_9

Так же следует установить и выкроенный по проекции палубы её округлый носовой участок, выходящий к гальюну. Крепить их стоит с таким расчётом, что задняя кормовая стенка и элементы носа будут удалены вместе с каркасом, а нижний транец, переходящий в подводную часть и примыкающая к нему маленькая горизонтальная «полочка» (винтранец), идущая к корме, останется в оболочке корпуса. Если винтранец и нижний транец представляют собой две разные детали, то последний может быть удобнее монтировать на уже сформированной обшивке днища. Собрав каркас, необходимо вклеить в каждую шпацию по обе стороны рамы полоски такого же плотного картона, как и сама рама — они защитят её от возможного изгиба при формировании обшивки. Эти полоски лучше сделать с небольшим (2-3мм) припуском по длине и вклеить под углом к горизонтали — опять же для большей жёсткости. Все стыки деталей готового набора стоит хорошенько проклеить ПВА и дать как следует просохнуть. Каким примерно может получиться остов видно на фото 2.1. Он уже далеко не новый — на этом «заслуженном» каркасе-ветеране построено уже больше двух десятков моделей фрегата «Штандарт» В заключение этого этапа сделаю маленькое «лирическое отступление». Очень важны максимально точная и внимательная проработка чертежей и тщательное изготовление деталей (иначе вообще стоит-ли и браться!?).

article8_text_image_10

Но они не гарантируют того, что дальнейшая работа пойдёт «как по маслу», и не страхуют от возможных нестыковок и расхождений. Причиной этого могут быть и недостаток опыта, и особенности технологии и материала, и порой даже возможные неточности в исходных чертежах. Поэтому, повторюсь, стоит быть готовым и к коррективам, и к переделкам, от которых меня, например, иногда не спасают ни 12-летний «непрерывный стаж», ни под сотню построенных моделей. Наберитесь терпения и Вы.

Автор — Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт [email protected]

Мой блог находят по следующим фразам

Чертежи моделей кораблей из журнала «Моделист конструктор» — 10 Июля 2014

  • Не выбрана
  • xBOINGx
  • 82559
  • 10.07.2014, 15:54
  • 0

Чертежи моделей кораблей из журнала «Моделист конструктор»

 

 

№630 — Крейсер «Очаков»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№631 — Крейсер «Киров»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№632 — «Ингерманланд»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№633 — Дракар — судно викингов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№634 — Гото «Предестинация»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№635 — Бот Петра 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№636 — Барк «Крузенштерн»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№637 — Броненосец «Князь Потемкин Таврический»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№638 — Барк «Седов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№639 — Галера «Двина»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№640 — Шхуна «Святой мученик Фока»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№641 — Шлюп «Мирный»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№642 — Фрегат «Паллада»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№643 — Тральщик «Мина»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№644 — Торпедный катер Г-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№645 — Спасательное судно

 

 

 

 

 

 

 

 

№646 — Линейный корабль «Петропавловск»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№647 — Линейный корабль «Святой Павел»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№648 — Малый морской охотник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№649 — Пакетбот «Святой Петр»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№650 — Эсминец «Ленин»

 

 

Изготовление модели Nina одного из трех кораблей Колумба — Паркфлаер

Трудно сказать, сколько веков человечество строит модели. Но, видимо, логично предположить, что судомоделизм возник с начала судостроения. В исторических и морских музеях мира можно увидеть модели, найденные археологами в границах египетских фараонов, при раскопках древнегреческих и римских городов и поселений.
        В России модели судов появились в конце XVII- начале XVIII вв. Судомоделизм на первом этапе своего развития тесно связан с именем Петра I, который приказал покупать за границей модели кораблей, строил их сам, а впоследствии повелел для каждого строящегося изготавливать его модель. Это стало правилом, которое на всех судостроительных заводах неукоснительно соблюдается и сегодня. До строительства корабля создается его модель.
        Судомоделизм – интересный и увлекательный вид технического творчества. Им занимаются школьники и люди зрелого возраста, рабочие и инженеры, конструкторы кораблей.
Слово «модель» (от лат. modulus — мера, образец) имеет несколько смысловых оттенков и используется во многих областях науки, техники, производства, обучения. В широком смысле — это условный образ (изображение, схема, описание и т.п.) какого-либо объекта (или системы объектов), процесса или явления.
        В научных исследованиях под моделью понимают такую мысленно представленную или материально реализованную, систему, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте.
В обучении модели применяются как одно из средств наглядности. Они могут быть объектами трудовой деятельности (предметами изготовления) и способствовать воспитанию интереса у школьников к определенному виду техники и развитию у них технических способностей.
          Модели различных судов люди начали строить давно. Однако, при этом они часто учитывали только геометрическое соотношение отдельных частей модели и реального объекта, не принимая во внимание различные физические явления, «связанные, например, с использованием неодинаковых материалов для их постройки».
          Говорить о пользе судомоделизма можно много. Судомоделизм помогает инженеру оценить правильность новой технической идеи, ученики могут попробовать свои силы в конструировании. Проектирование и постройка моделей знакомят с военно-морским делом, судостроением, основами математики и физики, черчения и геометрии. Судомоделизм способствует развитию конструкторской мысли, воспитывает стремление углубленно, творчески решать технические задачи.
При постройке модели парусника углубляются научные и технические знания учащихся и их технологический кругозор. На внеклассных занятиях по технологии это позволяет учащимся углубить знания в науке и технике.
           Непосредственно учебно-познавательную работу с учащимися в общеобразовательном учреждении условно можно разделить на две части. Первая часть, составляющая основу всего учебно-воспитательного процесса – это система уроков по учебным предметам. Вторая часть, которая является продолжением и дополнением к учебной работе учащихся, представляет собой систему внеклассных занятий. Внеклассная работа по технологии призвана развивать самодеятельность, творчество, способности, интересы и склонность учащихся к науке и техники.

Главные задачи внеклассной работы по технологии следующие:
     1. Углубление общенаучных знаний и технологического кругозора учащихся. Если, например, ученик на внеклассных занятиях изготавливает модель корабля, то сама эта деятельность требует от него знаний внутреннего устройства судна. Но его конструкция разработана на основе знаний мореходных характеристик кораблей, технической механики, электротехники, электроники и других технических наук; в ней использованы естественнонаучные закономерности, математические расчеты и графический аппарат. Вместе с тем изготовление деталей модели корабля и их сборка в целое изделие требует знаний и умений в конкретной технологии судостроения. Следовательно, только на одном примере можно увидеть, как на внеклассных занятиях по технологии углубляются научные знания школьников, и расширяется их технологический кругозор. На внеклассных занятиях ученики могут заниматься не только моделями кораблей, но и изготовлять модели самолетов, автомобилей, овладевать тем или иным видом труда, заниматься декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами и т.д.
     2. Выявление творческих способностей и дарований учащихся. В системе учебной работы школьников на уроках не всегда могут достаточно заметно проявиться те или иные способности или дарования. Это обусловлено тем, что на уроках в какой-то степени ограничиваются возможности проявления всего разнообразия интересов, склонностей и способностей учащихся. Внеклассные занятия дают простор для проявления и применения «скрытых» способностей учащихся, и обеспечивают они это созданием организационно технического, дидактического и материального условий. Эти условия создаются как в самообразовательном учреждении, так и в учреждениях дополнительного образования, центрах детского технического творчества и др.

       Рассмотрим пример постройки модели Nina Христофора Колумба.
Модель строилась из ценных пород древесины и готова к соревнованиям стендового судомоделирования в крассе С1 – стендовые модели парусных кораблей. Материал может служить методическим руководством по изготовлению моделей данного типа.

        Для начала моделист определяется с размером будущей модели и печатает чертежи. Лучше всего это делать в программе CorelDraw или AutoCad. Я пользовался первой программой. Определившись с размером и масштабом чертежи печатаются, затем склеиваются согласно отметкам на листе.

Первым этапом постройки будет перенос шпангоутов (Шпангоут (нидерл. spanthout, от spant — «ребро» и hout — «дерево») — поперечное ребро корпуса судна;[1] деревянный или металлический поперечный элемент жёсткости обшивки корпуса корабля, летательного аппарата или котла восьмиосного вагона-цистерны. В кораблестроениии судостроении это также элемент теоретического чертежа — сечение корпуса вертикальной поперечной плоскостью.) на фанеру.

Второй этап. Выпиливание шпангоутов. При выпиливании не пилите по самой линии разметки а оставьте немного припуск после сбора каркаса (скелета будущего корпуса) этот припуск позволит подогнать обводы как можно плавне.

Третьим этапом будет сборка скелета корпуса (желательно собирать на стапеле). Самый простой способ изготовить стапель можно найти в интернете


 Размер стапеля зависит от габаритов выбранной модели


 

         После того как склеили шпангоуты между собой дальнейшими действиями будет черновая обшивка корпуса. Обшивка производится березовыми рейками или шпоном. Обязательно при обшивке следите за обводами корпуса, если рейка не ложится должным образом, то необходимо подточить часть шпангоута в проблемном месте. 

        Как видно по фотографии вместо стапеля я использовал ровный брусок, это позволило избежать кривизны килевой рамки при приклеивании реек ( рамка может изгибаться в любую сторону т.к. существует внутреннее сопротивление которое создают рейки обшивки)

       Рейки крепятся двумя способами либо с помощью гвоздей, либо булавками. После высыхания все демонтируется.

         Также в проблемных местах (киль или носовая часть) где рейки испытывают большое напряжением можно пользоваться канцелярскими прищепками.

          После черновой обшивки скелета (корпуса) производят первую шлифовку наждачной бумагой и придают первоначальный вид будущей модели

          Следующим этапом изготовления нашей модели будет чистовая обшивка которая требует как можно большей аккуратности и точности благодаря ней модель будет выглядеть как настоящая и все недочеты, которые будут присутствовать на чистовой обшивке будут видны. А поскольку модель стендовая и тем более парусник – то красками здесь не пользуются вообще, а если и пользуются то на отдельных элементах модели, которые этого требуют.

        Небольшое замечание по чистовой обшивке. При чистовой обшивке рейка не протыкается и не прибивается она прижимается крепежами (в черновую обшивку, на фото это заметно, гвоздики воткнуты в черновую обшивку у края чистовой рейки) как вам удобнее в данном случае я использовал канцелярские прищепки и гвоздики со шляпкой.

      Обшивка транца. Поскольку рейки должны перерывать транцевую обшивку по правилам делают именно в такой последовательности транец->обшивка борта. Излишки рейки подрезаются.

      На фото изображен временный бархоут который будет вклеен после шлифовки чистовой обшивки (бархоут толще самой обшивки и при шлифовке его можно повредить потому и делают сначала фальшбархоут)

           Именно то место транца где необходимо соблюдать последовательность и правильность обшивки изложенная выше.

                                     Корпус набирает вид.

Этапом по окончанию обшивки будет служить этап установки бархоута :
(Бархоут (нидерл. berghout, от bergen — охранять, hout — дерево) — усиленный ряд досок наружной обшивки в районе ватерлинии на парусных судах или стальной профильнаваренный на наружную сторону пояса стальной обшивки корпуса судна в районе главной ватерлинии (ГВЛ) и/или выше. Бархоут служит для защиты обшивки корпуса судна во время швартовки, стоянки у причала, абордажа, так как выступает наружу от обшивки и принимая на себя первый удар (давление) при касании о причал или другое судно не даёт возможности повредить обшивку корпуса судна.)

                 Этап изготовление палубы:


         Результат кропотливой работы. Материал – груша. Черные швы, имитированные черной бумагой приклеенной и торцам реек.

             Обшивка нижней палубы. Обшивку начинается от центрального сечения корпуса по килю. Что позволяет сохранить симметричность.

      После финишной обшивки палубы сверлятся отверстия под мачты согласно чертежу. Глубина отверстий зависит от размера модели (лично мое правило сверлю и проверяю на устойчивость – качение).

         Установка поручней:

    Дельные вещи изготавливаются из дерева и устанавливаются на корпус модели:


 
Установка рангоута и такелажа:
(Такелаж (нидерл. takelage (от takel — оснастка)) — общее название всех снастей на судне или вооружение отдельной мачты или рангоутного дерева, употребляемое для крепления рангоута и управления им и парусами. Такелаж разделяется на стоячий и бегучий. Стоячий такелаж служит для удержания рангоутных частей в надлежащем положении, бегучий — для постановки, уборки парусов, управления ими, изменения направления отдельных частей рангоута.)

          Готовая модель:


Спасибо за внимание.

МБОУ ДОД «Центр детского технического творчества» г.Канск

Обшивка корпуса судомодели. Пособие для начинающих и мастеров

Теги:&nbspкорпус

Автор Дэвид Антшерл

(статья из журнала “Warships to Workboats”)

 

Я скомпоновал краткий фотоотчет по обшивке корпуса судна. В данной статье представлены фотографии модели судна Resolution 1772 года постройки, одного из кораблей капитана Кука, участвовавшего во второй и третьей его экспедициях. Масштаб модели 1:48. Вы сможете заметить, что каркас этой модели не сплошной, поскольку он полностью обшивается, за исключением маленького участка со стороны бакборта. Принципы обшивки корпуса одинаковы вне зависимости от конструкции каркаса. Однако сплошную поверхность, сформированную плотно прилегающими друг к другу шпангоутами, легче обшить.

Конструкция каркаса

Рис. 1. Конструкция каркаса.

 

Первым этапом процесса обшивки является определение геолиний. Практика постройки полномасштабных судов на этом этапе подразумевает деление корпуса на равные участки при помощи деревянных реек. При постройке моделей зачастую также рекомендуется использование разметочных реек. Однако, на мой взгляд, геолинии можно определить при помощи черной нити, закрепленной капельками разбавленного ПВА.
На фотографии первым установлен мейн-вельс бархоут, который определяет верхний предел обшивки нижней части корпуса. Здесь нижняя часть корпуса поделена на четыре зоны. Каждая зона состоит (в данном случае) из пяти поясьев обшивки.
Я разбиваю периметр поперечного сечения (длина стороны шпангоута от киля до установленного бархоута) на четыре равные отрезка при помощи размеченных бумажных полосок. Таким образом я определяю приблизительные геолинии обшивки. Следующим этапом является регулировка нитей таким образом, чтобы кривые геолиний выглядели прямыми при рассмотрении под несколькими различными углами.
В случае с данным конкретным корпусом, нос которого является тупым, я выношу далеко вперед два потеряйных пояса, устанавливаемых прямо под мейн-вельс бархоутом. В кормовой части при тщательном планировании установка потеряя не потребуется. Большинство корпусов предполагают один потеряйный пояс в носовой части и один – в кормовой. Потеряйный пояс бывает двух видов: в одном случае два пояса сливаются в один, либо три в два; в другом – наоборот: один пояс расширяется в два, два в три.

Примеры потеряйных поясов

Рис. 2. Примеры потеряйных поясов:
а) носовая часть: два в один;
b) носовая часть: три в два;
c) кормовая часть: один в два;
d) кормовая часть: два в три

 

Установки потеряйного пояса в кормовой части зачастую можно избежать посредством тщательного планирования.
Обратите внимание на самый верхний пояс под кормовой оконечностью мейн-вельс бархоута (см. Рис. 1.). Вам потребуется установить небольшой отрезок рейки, или два отрезка, чтобы зашить треугольное отверстие под внешним углом винтранца. Эти отрезки будут устанавливаться параллельно обшивке нижней части корпуса.
На следующей фотографии представлен еще один вид модели на стадии определения геолиний. Здесь еще требуются некоторые незначительные поправки нитей в носовой части. Ни один из поясьев не должен сужаться к шпунту форштевня более, чем вполовину наибольшей его ширины. В самой верхней зоне предполагается установка потеряйных поясьев, которые помогут избежать этой проблемы.

вид модели на стадии определения геолиний

Рис. 3. Вид модели на стадии определения геолиний.

 

На фотографии ниже показаны первые две зоны, установленные и закрепленные нагелями. Смысл этой фотографии в том, чтобы продемонстрировать носовую оконечность первого, шпунтового пояса (самый ближний к килю). Его не следует выносить в шпунт форштевня, а только в шпунт киля – распространенная ошибка начинающих.

первые две зоны, установленные и закрепленные нагелями

Рис. 4. Первые две из четырех зон, установленные и закрепленные нагелями.

 

Если шпунтовой пояс вынесен слишком высоко, оконечности остальных реек, которые заходят в шпунт, собьются в кучу и будут слишком узкими, либо понадобится слишком много потеряйных поясьев в носовой части.
Вы уже поняли, что фактически каждой рейке необходимо придавать соответствующую форму, поскольку ее нельзя гнуть на ребро. Гнутье на ребро означает боковое поперечное сгибание рейки. Если вы попробуете это сделать, один край рейки поднимется над шпангоутами, и вы не сможете ее прибить, ее край в этом месте будет выступать над остальными. Чтобы избежать этого, необходимо предусматривать шаблон для каждой рейки. Вот какова последовательность процесса определения формы реек с помощью шаблонов.

Первым делом необходимо наклеить при помощи скотча полоску плотного картона вдоль предыдущего пояса. Далее я использую циркуль-балеринку с фиксатором (рис. вверху). Иголка вставлена обратным концом, а грифель очень остро заточен. Установите необходимый раствор циркуля и проведите обратным концом иглы вдоль кромки пояса. Полученная при этом линия соответствует форме прилегающей кромки новой рейки.

Определения формы реек с помощью циркуля

Рис. 5. Определения формы реек с помощью циркуля.

 

Почему так сложно? Дело в том, что вы не сможете пропихнуть полоску картона под уже приклееную рейку, чтобы снять ее профиль. Поэтому и приходится ложить полоску не под, а около рейки обшивки и с помощью циркуля копировать ее профиль на картонку.

Затем положите картонную полоску на поверхность для резки и проведите очень острым лезвием по карандашной линии. Это можно сделать от руки, либо (очень аккуратно!) при помощи соответствующих лекал в качестве направляющих.

вырезать кромку рейки

Рис. 6. Вырезать на шаблоне кромку рейки.

 

Теперь можно использовать вырезанный из картона шаблон для перенесения контура на заготовку рейки. Таким образом мы получаем точный профиль одной из кромок новой рейки.

определение ширины этой рейки в разных ее точках

Рис. 7. определение ширины этой рейки в разных ее точках.

 

Следующий шаг – определение ширины этой рейки в разных ее точках.
Возьмите новую картонную полоску и закрепите ее как показано на фотографии выше. Отметьте расстояние от предыдущего пояса до нити той зоны обшивки, над которой вы работаете. Теперь поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями (фотография ниже). На фотографии первый пояс из пяти в этой зоне уже установлен, поэтому на оставшемся пространстве необходимо разместить еще четыре пояса. Перемещайте полоску до тех пор, пока между ее кончиком и отметкой не окажутся четыре интервала. Отметьте эти интервалы на картонной полоске. По существу мы разделили отмеченный отрезок на четыре равные части. Не более того.

поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями

Рис. 8. Поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями.

 

Снова приложите полоску к поверхности шпангоута. Теперь видно, как будут располагаться четыре оставшихся пояса этой зоны.

С помощью размеченной полоски вы можете перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку, которую вы размечаете, как показано на рисунке ниже. Повторяйте эту процедуру по всей длине планки столько раз, сколько потребуется.

перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку

Рис. 9. Перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку.

 

Теперь точки можно соединить при помощи лекала, чтобы завершить контур рейки, по которому ее можно вырезать:

точки можно соединить при помощи лекала

Рис. 10. Точки можно соединить при помощи лекала.

 

Вы видите две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара. Изогнуть рейку можно в двух плоскостях, но не в трех. Обратите внимание, что подгоняемая кромка вырезана почти по нанесенной линии, а «дальняя» обрезана с запасом 0,5 — 0,8 мм, оставляя возможность подправить рейку.

две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара

Рис. 11. Две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара.

 

рейка приклеена на место

Рис. 12. Рейка приклеена на место.

 

На этой фотографии притыкаемая кромка рейки обработана шкуркой, заходящая в шпунт оконечность обрезана под углом, и рейка приклеена на место. При тщательной подготовке рейки давление на нее не требуется, и использование зажимов не обязательно. Обратите внимание на небольшой обрезок рейки, приклеенный под задней оконечностью. Таким образом обеспечивается опора для последующей рейки этого пояса, поскольку торец оказывается между шпангоутами. Если шпангоутами сформирована сплошная поверхность, таких мер не требуется.

пояс уже завершен

Рис. 13. Пояс уже завершен.

 

На этой фотографии пояс уже завершен. После того, как все рейки пояса установлены на места, через определенные интервалы снова наносятся отметки ширины и пояс обрабатывается шкуркой до нужной ширины. Осмотр пояса с кормы и с носа выявит любую «волнистость», которую можно будет удалить до установки следующего пояса.

расширяющиеся поясья

Рис. 14. Расширяющиеся поясья.

 

На этой фотографии кормовой части показаны расширяющиеся поясья. Установка потеряев не требуется. Нижние пять поясьев  закреплены нагелями и в точности повторяют поясья обшивки настоящего судна.


Завершены шпунтовой пояс и четыре пояса первой зоны обшивки

Ранний этап обшивки. Завершены шпунтовой пояс и четыре пояса, формирующие первую зону обшивки.

 

фотография на более позднем этапе обшивки

Еще одна фотография на более позднем этапе обшивки. Отверстия в киле предназначены для шурупов подставки.

 

полностью обшитый корпус

На фотографии ниже представлен результат – полностью обшитый корпус.

 

— David Antscher,

Warships to Workboats, Spring 2005

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о