Лабораторный блок питания из китайских модулей

Мой лабораторный блок питания со снятой верхней крышкойВ этой статье я хочу рассказать и показать на фото свой лабораторный блок питания, который я собирал по блочно, на готовых модулях из Aliexpress. Об этих самых модулях я уже рассказывал по отдельности на сайте. Хотелось сделать простой, надежный, доступный по цене блок, с необходимыми параметрами и небольшими габаритами. В интернете посмотрел пару роликов о подобных блоках, заказал необходимые модули и собрал сам. Изначально в качестве источника питания был применен переделанный компьютерный БП. Но так как мне так и не удалось добиться от него нормальной работы (он довольно сильно грелся, и немного не дотягивал до расчетного максимального тока), решено было взять готовый источник питания на том же Aliexpress. Максимальное рабочее напряжение для блока в большинстве случаев достаточно 0-30 Вольт, хотя была идея сделать от 0 до 50 Вольт.Источник питания, который я применил, отдает 36 Вольт и ток до 5 Ампер. Мощности в 180 Ватт для моих задач вполне достаточно. В качестве регулятора напряжения и тока (ограничения), использовал DC-DC преобразователь на XL4016. В качестве индикатора выступает модуль вольтамперметр dsn-vc288. В качестве корпуса был применен обычный пластиковый корпус типа Z1 (70x188x197 мм). В принципе этих модулей уже достаточно для построения лабораторника, но я добавил сюда еще модуль на LM2596, для того чтобы вывести 5 Вольт на USB разъемы расположенные на передней панели. Еще нам конечно же понадобятся пара выносных переменных резистора на 10 К, тумблер для включения/отключения питания, пара USB гнезд (я взял сдвоенное гнездо), и пара гнезд типа «банан», для подключения выходного кабеля. Крепим модули внутри корпуса, размечаем и сверлим переднюю панель.

Размещаем модули внутри лабораторного блока питания

Передняя панель лабораторного блока питания

Затем выпаиваем из модуля оба подстроечных резистора и припаиваем на их место переменные резисторы на проводах достаточной длинны (я последовательно резисторам на 10 К поставил еще на 1 К, для точной настройки, однако это не дало особого эффекта). Ну и дальше соединяем все модули согласно схеме.

Передняя панель лабораторного блока питанияЗадняя стенка лабораторного блока питания и источник питания

Разводка внутри лабораторного блока питанияРазводка между модулями лабораторного блока питанияЛабораторный блок питания на верхнюю стенку приклеен вентилятор

Если делаете с USB, то не забудьте настроить модуль LM2596 на 5В. И обратите внимание что минусовый провод питания USB берется не с модуля LM2596, а с выходной массы БП (с минусового «банана»). Это необходимо для того чтобы когда вы подключаете что-то к USB блоку, вы видели потребляемый ток. В моем блоке можно заметить на фото еще один модуль — это тоже DC-DC, я его вместо LM2596 хотел оставить на роль питания USB, но он довольно прожорливый в холостом режиме, поэтому оставил LM-ку. Также у меня есть вентилятор. Если тоже захотите оборудовать блок вентилятором, то подберите подходящий по габаритам и на напряжение 5 В. Подключается он к плюсу и минусу модуля LM2596 (в этом случае минус берется от модуля, иначе на индикатор будет постоянно выводиться потребляемый вентилятором ток). Очень советую первое включение производить через лампу накаливания 40-60 Вт. Если что-то не так, в этом случае вы избежите фейерверка. У меня блок заработал сразу, и пока что с ним никаких проблем не было.

Лабораторный блок питания в работе
Лабораторный блок питания в режиме ограничения тока 0,1АЛабораторный блок питания. Ограничение тока 0.33АЛабораторный блок питания, работа USB разъема. Как видно напряжение на бананах при этом может быть любоеЛабораторный блок питания, подключение внешнего потребителя по USB

elschemo.ru

Подборка источников питания с Алиэкспресс

 Хорошая подборка полезных и необычных источников питания с Aliexpress, цены стартуют от $1. Есть очень интересные варианты. Подойдут как для разработки плат, так и для тестирования и ремонта. 

 

Огромное количество других полезных статей и подборок можно посмотреть в моем блоге:

ПОДРОБНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЛОГА ЛЕКСУСА ТОЙОТОВИЧА 

Начну с интересного и доступного варианта — питальника от USB источника или внешнего аккумулятора

Модуль питания DP3A от USB

 Представляет собой компактный «питальник», работающий от USB. Обеспечивает выход до 15 Вт, стабилизация тока предусмотрена в пределах 2А. Удобно тестировать автономные устройства и проверять, например, светодиоды (в режиме CC). Есть поддержка быстрой зарядки.

 Чуть более дешевый аналог — модуль питания DP3A От USB

 Аналогично предыдущему, есть поддержка быстрой зарядки QC, и выходная мощность 15W. Подключение — клеммы. Установлен простой сегментный индикатор для отображения тока и напряжения.

 

USB Step UP/Down (boost/buck) конвертер XY-UP

Недорогой USB StepUP/Down (boost/buck) конвертер XY-UP для получения тестового напряжения в диапазоне от 1.2V до 24V. Мощность всего 2-3 Вт, но и схема простейшая. 

 Если нужно что-то посерьезнее, то рекомендую посмотреть в сторону DIY модулей с регулировкой и стабилизацией ток (СС) и напряжения (СV).

Модуль для лабораторного блока питания DPX6005S

Для создания своих источников питания от подойдет интересный модуль-стабилизатор DPX6005S. Параметры выхода — 60V/5A. Можно найти и более мощную модель: DPX6012S. 

Модуль для лабораторного блока питания RD DPS5020

Отличается повышенной мощностью (1 кВт) и выходом до 20 А. Есть комплектация с блютуз-модулем и USB-управлением. Один из самых лучших вариантов для домашних блоков питания. 

Лабораторный источник питания Gophert CPS-3205 CPS-3205II

Один из самых популярных  источников — импульсный настольный источник питания с регулировкой Gophert. Никаких дополнительных источников не требуется — все встроено внутри. Стабилизация и регулировка тока доступна в пределах 32В и 5А.

 

Лабораторный источник питания Wanptek K3010В

 Компактный лабораторный источник питания для ремонта и проектов. Более мощный, чем предыдущий. Параметры выхода: 30В и 10 А.

 

Лабораторный источник питания Wanptek GPS3010D 

Обновленный вариант ЛБП, более интересный дизайн, больше дисплей, удобнее организована панель для работы. На мой взгляд один из самых оптимальных.

 

 

Компактный источник питания с регулировкой Excellway

Хороший блок питания в форм-факторе ноутбучных блоков. Есть регулировка и стабилизация напряжения в пределах  9-24V, Обеспечивает выход до 3A (72W). Цена весьма демократичная (по акции $7)

 Блоки питания Hi-Link  5\3.3 \ 12 вольт 

Устанавливаются прямо на плату. Одни из лучших в своем классе. Компактные и эффективные. Преобразуют с 220в на нужное напряжение.

 Подобные источники питания с Алиэкспресс могут быть значительно дешевле, чем аналогичные в оффлайн магазинах. А часть ассортимента не найти даже под заказ.

 

 

www.ixbt.com

Самодельный блок питания из китайского вольтамперметра

Я уже делал пару обзоров подобной штучки (см. фото). Те девайсы заказывал не для себя, для знакомых. Удобный прибор для самодельной зарядки, и не только. Я тоже позавидовал и решил заказать уже для себя. Заказал не только вольтамперметр, но и самый дешёвый вольтметр. Решил собрать блок питания для своих самоделок. Что из них поставить определился только после того, как собрал изделие полностью. Наверняка найдутся люди, кому интересно.
Заказал 11ноября. Была небольшая скидка. Хотя итак цена невысокая.
Посылка шла больше двух месяцев. Продавец дал левый трек от Wedo Express. Но всё же посылка дошла и всё работает. Формально никаких претензий нет.
Так как именно этот девайс и решил вживить в свой блок питания, то расскажу про него чуть подробнее.
Приборчик пришёл в стандартном полиэтиленовом пакете, «пропупыренном» изнутри.

В данный момент товар недоступен. Но это некритично. На Али сейчас много предложений от продавцов с хорошим рейтингом. Причём, цена неуклонно снижается.
Девайс был дополнительно запаян в антистатический пакет.

Внутри собственно прибор и провода с разъёмами.

Разъёмы с ключом. Наоборот не вставить.

Размеры просто миниатюрные.

Смотрим, что написано на странице продавца.

Мой перевод с корректировками:
-Измеряемое напряжение: 0-100В
-Напряжение питания схемы: 4,5-30В
-Минимальное разрешение (В): 0,01В
-Ток потребления: 15мА
-Измеряемый ток: 0,03-10А
-Минимальное разрешение (А): 0,01А
Всё тоже самое, но очень кратко, сбоку изделия.

Сразу разобрал и заметил, что незначительных деталей не хватает.


А вот в предыдущих модулях это место было занято конденсатором.

Но и цена у них отличалась в бОльшую сторону.
Все модули похожи как близнецы-братья. Опыт подключения тоже имеется. Мелкий разъём предназначен для запитки схемы. Кстати, при напряжении ниже 4В синий индикатор становится практически не

mysku.me

Регулируемый или «лабораторный» блок питания из модулей своими руками

Довольно часто приходится, на время тестирования, запитывать различные поделки или устройства. И пользоваться аккумуляторами, подбирая соответствующее напряжение, стало уже не в радость. Потому решил собрать регулируемый блок питания. Из нескольких вариантов которые пришли в голову, а менно: переделать из компьютерного ATX блока питания, или собрать линейный, или приобрести KIT набор, или собрать из готовых модулей — я выбрал последнее.

Данный вариант сборки мне приглянулся из-за нетребовательных познаний в облати электроники, скоростью сборки, и в случае чего, быстрой замены или добавления какого-либо из модулей. Общая стоимость всех комплектующих вышла около $15, а мощность в итоге получилась ~100 Ватт, при максимальном выходном напряжении 23В.

Для создания данного регулируемого блока питания понадобится:

  1. Импульсный блок питания 24В 4А
  2. Понижающий преобразователь на XL4015 4-38В в 1.25-36В 5А
  3. Вольт-амперметр 3 или 4 символьный
  4. Два понижающих преобразователя на LM2596 3-40В в 1.3-35В
  5. Два потенциометра 10К и ручки к ним
  6. Два терминала под бананы
  7. Кнопка вкл/выкл и разъем под питание 220В
  8. Вентилятор 12В, в моем случае слимовый на 80мм
  9. Корпус, какой угодно
  10. Стоечки и болтики для крепления плат
  11. Провода, я использовал от умершего блока питания ATX.

После нахождения и приобретения всех комплектующих приступаем к сборке по схеме ниже. По ней у нас получится регулируемый блок питания с изменением напряжения от 1.25В до 23В и ограничением тока до 5А, плюс дополнительная возможность зарядки устройств через порты USB, потребляемое количество силы тока, которых, будет отображаться на В-А метре.

Предварительно размечаем и вырезаем отверстия под вольт-амперметр, ручки потенциометров, терминалы, выходы USB на лицевой стороне корпуса.

В виде площадки для крепления модулей используем кусок пластика. Он защитит от нежелаемого короткого замыкания на корпус.

Размечаем и сверлим расположение отверстий плат, после чего вкручиваем стойки.

Прикручиваем пластиковую площадку к корпусу.

Выпаиваем на блоке питания клемму, и впаиваем по три провода на + и -, зараннее отрезаной длины. Одна пара пойдет на основной преобразователь, вторая на преобразователь для питания вентилятора и вольт-амперметра, третья на преобразователь для выходов USB.

Устанавливаем разъем питания 220В и кнопку вкл/выкл. Подпаиваем провода.

Прикручиваем блок питания и подключаем к клемме провода 220В.

С основным источником питания разобрались, теперь переходим к главному преобразователю.

Выпаиваем клеммы и подстроечные резисторы.

Припаиваем провода к потенциометрам, отвечающим за регулировку напряжения и тока, и к преобразователю.

Подпаиваем толстый красный провод от В-А метра и выходной плюс от основного пробразователя к выходной плюсовой клемме.

Готовим USB выход. Соединяем дата + и — у каждого USB отдельно, чтобы подключаемое устройство могло заряжаться, а не синхронизироваться. Припаиваем провода к запаралеленным + и — контактам питания. Провода лучше взять потолще.

Припаиваем желтый провод от В-А метра и минусовой от USB-выходов к выходной минусовой клемме.

Провода питания вентилятора и В-А метра подключаем к выходам дополнительного преобразователя. Для вентилятора можно собрать терморегулятор (схема ниже). Понадобится: силовой MOSFET транзистор (N канальный) (его я достал из обвязки питания процессора на материнской плате), подстроечник 10 кОм, сенсор температуры NTC с сопротивлением 10 кОм (термистор) (его достал из сломанного блока питания ATX). Термистор крепим термоклеем к микросхеме основного преобразователя, или к радиатору на этой микросхеме. Подстроечником настраиваем на определенную температуру срабатывания вентилятора, например, 40 градусов.

Подпаиваем к выходному плюсу другого, дополнительного преобразователя плюс выходов USB.

Берем одну пару проводов из блока питания и подпаиваем на вход основного преобразователя, потом вторую — на вход доп. преобразователя для USB, для обеспечения входящего напряжения.

Прикручиваем вентилятор с решеткой.

Припаиваем третью пару проводов из блока питания к доп. преобразователю для вентилятора и В-А метра. Прикручиваем все к площадке.

Подключаем провода к выходным клеммам.

Прикручиваем потенциометры на лицевую сторону корпуса.

Крепим USB-выходы. Для надежной фиксации было сделано П-образное крепление.

Настраиваем выходные напряжения на доп. преобразователях: на 5.3В, с учетом падения напряжения при подключении нагрузки к USB, и на 12В.

Стягиваем провода для аккуратного внутреннего вида.

Закрываем корпус крышкой.

Клеим ножки для устойчивости.

Регулируемый блок питания готов.

Видеоверсия обзора:

kitay-doma.in.ua

Неплохой модуль DC-DC ZXY6005S или лабораторный блок питания своими руками.

Я в самом начале обзора написал, что плату взял для того, что бы заменить свой старый блок питания.
Сразу хочу пояснить. Все ниже написанное не есть рекомендация делать именно так, просто для себя я решил что свой лабораторный блок питания я вижу именно так, любой желающий естественно может сделать по своему.
Кстати гораздо упростит процесс покупка готового блока питания 60 Вольт 350-400 Ватт, но будьте готовы отдать за него минимум 35-40 долларов.
В приложенных файлах трассировка, фотографии из этого обзора, документация по плате, протокол обмена с компьютером, документация на ШИМ контроллеры, а так же программа управление и контроля блоком питания.
Документация yadi.sk/d/QGms7zPCToQcE 11Мб
Программа yadi.sk/d/6R2wuFqFToQca 57Мб
По просьбам читателей данного обзора выкладываю схему блока питания 220В — 60 В.

Список используемых компонентов

R1 Терморезистор 5 Ом из компьютерного БП для ограничения тока зарядки входных
конденсаторов.
R2 360-560к 0.25 Ватта
R3, R4 220-360к 0.5 Ватта, из БП компьютера
R5 2шт по 33к соединенные последовательно, 1 Ватт каждый.
R6 22к, номинал критичен, используется для задания частоты работы инвертора
R7, R8 15-36 Ом,0.125-0.25 Ватта
R9 100 Ом 1 Ватт, снаббер
R10 18к, 0.25 Ватта
R11 5.1К 0.25 Ватта
R12 1Ом 0.25 Ватта, защита от перегрузки преобразователя питания вентилятора
R13 30к, используется в цепи ОС термодатчика, номинал критичен
R14 Терморезистор 6.8к N110K006.80j5, можно заменить на другой, но надо
пересчитывать номиналы R13 и R15
R15 3к, используется в цепи ОС термодатчика, номинал критичен

С1 0.1 мкФ 275В тип X2
С2, С3 470мкФ х 200В Выпаянные из компьютерного БП, лучше поставить 2х560 или 2х680
С4 1мкФ х 250 В
С5 1нФ, номинал критичен, конденсатор лучше с минимальным ТКЕ
С6 100мкФ х 25В
С7 0.1 мкФ 25-50В
С8 0.1 мкФ 25-50В
С9 47пФ 2кВ
С10 1нФ 2кВ
С11, С12 1000мкФ х 100В, 105 градусов
С13 680мкФ х 100В, 105 градусов
С14 1000мкФ х 35В, 105 градусов
С15 220мкФ х 35В, 105 градусов
С16, С17 0.1мкФ х 50В, SMD 1206, на плате место под несколько штук, чем больше, тем
лучше.
С18 560пФ, номинал критичен, задает частоту работы 34063.
С19 220мкФ х 16В
С20 10нФ х 25 Вольт, добавлен позже.
С21 2.2нФ х 2кВ, конденсатор Y2 типа, на плате не установлен, но разведен.

VDR1 — диодный мост, типа KBL410 или аналогичный.
VD1-VD3 стабилитрон 15 Вольт 1.3 Ватта.
VD4-VD6 диод 1N4148
VD7-VD8 3+3 диода UF5404, соединенные параллельно
VD9-VD10 UF5404
VD11 1N5819, диод Шоттки 1 Ампер.

VDR1 Варистор 10мм на 470 Вольт (можно на 430).

VT1, VT2 bc807, либо любой с похожими характеристиками. Используется для

усткоренного закрывания полевых транизисторов.
Т1, Т2 IRF740, Если есть возможность, то лучше поставить IRF740A, они имеют меньше
емкость затвора. Установлены на радиаторе через изолирующие прокладки.

Tr1, синфазный дроссель, использован входной дроссель из компьютерного блока питания.
L1-L3 Дроссели на ферритовом стержне, использованы дроссели канала 12 Вольт
компьютерного БП.
L4 — дроссель 100-330 мкГн на ток 300-500мА.

Микросхема задающего генератора и драйвера полевых транзисторов — IR2151 или IR2153,
если микросхема не имеет в конце наименования индекса D, то надо установить диод между
1 и 8 выводом, анодом к выводу 1, катодом к выводу 8, диод надо быстрый и
высоковольтный, BYV26C, 1N4937 и т.п.

Микросхема управления оборотами вентилятора — MC34063, KA34063 или их аналоги.

Входной предохранитель на ток 5 Ампер, так же использован из компьютерного БП.


В процессе сборки я допустил несколько оплошностей, как больших, так и маленьких, но будем последовательны.

Схема блока питания — классический вариант с задающим генератором и драйвером на IR2153, драйвер питается через резистор от 300 Вольт шины + самопитание от средней точки полумоста через конденсатор 47 пФ, частота 30КГц, силовые ключи IRF740, кроме того в управлении полевыми транзисторами установлены дополнительные транзисторы для ускорения закрывания силовых ключей, выходные диоды 6 штук UF5404 в канале 60 Вольт и 2 штуки в канале 25 Вольт, Схема управления вентилятором на ШИМ преобразователе 34063, Конденсаторы входного фильтра 2шт 470х200 Вольт соединенные последовательно (маловато, лучше поставить пару по 680), выходные 2шт 1000х100В + 1шт 680х100В, в канале 25 Вольт — 1000х35В + 220х35В.

Начал я с печатных плат для всего этого проекта.
Здесь платы силовой части и платы передней панели

Вытравил, порезал, пролудил дорожки.

Подобрал практически все комплектующие, к слову собираю так все сразу только для фото, обычно детали ищу в процессе монтажа.

Смонтировал плату, есть мелкие недочеты, но для разового устройства вполне допустимые.

Когда думал какой применить трансформатор, то были даже мысли поставить несколько штук готовых трансформаторов из компьютерных блоков питания, но передумал и решил тоже изготовить его сам, ничего в этом сложного нет, надо только сердечник (кстати если кто ищет такие вещи на Украине, могу подсказать где купить), проволока в лаковой изоляции и лакоткань (можно изолировать и другими вещами, но мне лакотканью удобнее).

Процесс изготовления трансформатора.

Кольцо 45х28х18, собранное из двух колец 45х28х8.
Первичная обмотка 54 витка в два провода 0.63мм

Вспомогательная обмотка 25 Вольт 1 Ампер 2 обмотки по 9 витков провода 0.63мм каждая

Еще раз изоляция и силовая обмотка 2 обмотки по 23 витка каждая в 3 провода 0.63мм.
Расчетное напряжение около 60-65 Вольт 5 Ампер.

Плата блока питания полностью собрана и проверена.
В процессе убил 2 транзистора, случайно впаял IRF740 в паре с IRF3205, второй транзистор не выдержал такого издевательства и умер унеся с собой свою пару. Больше никто не пострадал.

На обратной стороне затесался мелкий конденсатор, который изначально не планировался, выяснилось что микросхема стабилизатора 34063 плохо работает на нагрузку в виде вентилятора и пришлось его добавить параллельно верхнему резистору делителя ОС. После сборки и проверки плату покрыл двумя слоями лака Пластик 70, на всякий случай)

В процессе сборки выяснились некоторые косяки (и экономия) производителя.
На входе платы стоит конденсатор 1000х63В, оставлять его было бы опасно, пришлось заменить на 470х100В. Так же был заменен конденсатор 100х50В на входе стабилизатора питания логики самой платы. Как вы понимаете долго он там бы не выжил, это уже серьезный косяк производителя, заменил на 100х63.

Я поставил 100х63, а не 100х100, что было бы логичнее, потому, что решил немного доработать схему наших китайских товарищей. Плата преобразователя представляет собой 2 части, силовую, со 100 Вольтовым транзистором, и слаботочную, с ШИМ стабилизатором на входе, который имеет макс входное напряжение в 65 Вольт, а так как я на вход подаю примерно такое же напряжение (что бы иметь возможность использовать возможности платы по полной), то это чревато последствиями. Исходя из этого я решил улучшить схему.
Стабилизатор слаботочных цепей был включен через супрессор 1.5КЕ13, что бы снизить подаваемое на мелкий ШИм напряжение до 50-55 Вольт, но в процессе изучения так же выяснилось, что плата контролирует пороговое напряжение около 12 Вольт (защита от работы при низком напряжении) и измеряет входное напряжение. Что бы не нарушать работу, надо контроль 12 Вольт переключить на измерение после супрессора, а измерение входного напряжения оставить на прежнем месте.

Купил клеммы, клемм много потому, что я решил добавить в блок питания несколько фиксированных напряжений, пока это 5, 9, 12 Вольт.
Для установки дополнительных клемм используется отдельная плата (есть в общем чертеже), плата одевается на винты клемм и прижимается гайками, единственная плата рассчитанная на установку дорожками к передней панели, на ней установлены самовосстанавливающиеся предохранители на ток 0.9 Ампера, так же параллельно каждому предохранителю установлена цепочка из резистора и светодиода для индикации срабатывания предохранителя. Для получения фиксированных напряжений используются платы DC-DC преобразователей (есть в одном из моих обзоров), питающиеся от 25 Вольт канала основного блока питания.
Еще одна плата передней панели (с двумя отверстиями) одевается на основные выходные клеммы, на ней устанавливается конденсатор 100мкФ х 100 Вольт и пленочный на напряжение не менее 100 Вольт, емкость чем больше, тем лучше.

Начертил простенькую переднюю панель, получилась она с очень плотной компоновкой, но при использовании оказалась довольно удобной. Заодно переделал расположение первых двух кнопок, привык что увеличение это правая кнопка, а уменьшение — левая, на плате наоборот.
Кстати если применить валкодер с кнопкой, то на плате разведены ее контакты, и есть возможность использовать ее либо с кнопкой ОК, либо SEL. Под валкодером стоит светодиод подсветки, питается через резистор 180 Ом от 5 Вольт (присутствуют на крайних выводах разъема индикации), это единственные добавленные радиокомпоненты.
Обзор валкодера и подсветки здесь — mysku.ru/blog/aliexpress/25462.html
Все шлейфы рас читаны на прямое подключение, т.е. порядок следования контактов на разъеме платы и местоположение первого контакта соответствуют аналогичному на плате преобразователя.

Блок питания решил упаковать в маленький корпус, в принципе именно из-за этого я и заморочился с самодельным блоком питания (имеется ввиду силовая питающая часть) для этого преобразователя. Гораздо проще было бы купить готовый 60 Вольт блок питания, а не делать самому.

Платы внутри установлены со смещением, что бы не касались друг друга и влезли по высоте.
Плата преобразователя установлена на нижней части корпуса, так как на ней я устанавливал переднюю и заднюю панели, соответственно от них идут все основные провода, плата блока питания установлена на верхней части. Вентиляционные отверстия находятся спереди, при этом вентилятор продувает воздух через этот «бутерброд».

Вентилятор сзади закрыт решеткой.

Компоновка внутри очень плотная. Лабораторник полностью собран и проверен.

Ну и фото собственно того, что получилось.

Да, у вас не обман зрения. На последних фото индикатор зеленого цвета.
Попользовавшись индикатором, который шел в комплекте, я понял что мне он не очень удобен.
На фото он выглядел хуже чем в реальности, но когда я дома наткнулся на лежащий в ящике зеленый индикатор, то после пробы решил оставить его. Подошел он почти без проблем, пришлось поставить диод последовательно с питанием 5 Вольт индикатора, так как был переконтраст, и поставить резистор 10 Ом на питание подсветки (у штатного он уже был на плате индикатора).
Следует сказать, что не все платы комплектуются синим индикатором, товарищ купил себе платы 6010, там были зеленые индикаторы. Вообще в планах заменить его на индикатор, сделанный по технологии либо VATN либо OLED, первый немного дешевле. Но хотелось бы найти их на Али, может кто встречал.
Кроме того я решил заморочиться с индикатором питания устройства, на последних фото видно, что он встроен в ручку валкодера, места на передней панели было немного, а когда делал переднюю панель, то увидел что у валкодера вал полый внутри, поставил под валкодером яркий светодиод 3мм зеленого цвета, но это на любителя.
Кстати насчет светодиодов, китайские товарищи применили очень мудреную схему управления светодиодами CC и CV, в итоге они питаются током всего в 1-1.5мА, и поднять его нет возможности, так что если будете выносить дополнительные светодиоды на переднюю панель, то лучше взять яркие, тогда они будут светить нормально, иначе обычные будет еле видно.

Что я получил в итоге, кучу приятных (почти) впечатлений от сборки, а так же неплохой лабораторный блок питания, который обеспечивает-
Выходное основное напряжение до 62 Вольта с током до 5.1 Ампера, т.е. более 300 Ватт мощности.
Удобное управление параметрами.
10 ячеек памяти для предустановок.
Возможность управления с компьютера (хоть UART, хоть преобразователь на USB, а если уж очень хочется то можно прицепить даже 485 интерфейс и управлять хоть с дистанции в километр, ну а отдельные экстремалы могут поставить модуль UART-Ethernet и управлять откуда угодно.
У меня использовано просто подключение через конвертер USB-RS232 ttl + гальваническая развязка. mysku.ru/blog/aliexpress/25551.html
Рабочее окно программы (программа проверена и гарантированно работает)

Разьемы для подключения передней панели.
Пояснение — На разъеме светодиодов + это +5 Вольт, — это общий платы, можно использовать для индикации наличия питания.
На разъеме кнопок — второй контакт это общий платы (вот так хитро разведены кнопки), но общим для кнопок является первый контакт разъема. Я для себя поменял местами две первые кнопки для удобства.
В разъеме валкодера мог перепутать лево и право, рисовал по памяти.

3 канала с фиксированными напряжениями 5-9-12 Вольт с токами до 1 Ампера на канал.
Плавное управление оборотами вентилятора в зависимости от температуры.
Весьма небольшие габариты для такого устройства.

mysku.ru

Самодельный блок питания / AliExpress

Страница товара в магазине / Купоны AliExpress
Цена: $2.86
Поиск товара в других магазинах Китая

Я уже делал пару обзоров подобной штучки (см. фото). Те девайсы заказывал не для себя, для знакомых. Удобный прибор для самодельной зарядки, и не только. Я тоже позавидовал и решил заказать уже для себя. Заказал не только вольтамперметр, но и самый дешёвый вольтметр. Решил собрать блок питания для самоделок. Что из них поставить определился только после того, как собрал изделие полностью. Наверняка найдутся люди, кому интересно.
Так как именно этот девайс и решил вживить в свой блок питания, то расскажу про него чуть подробнее.
Приборчик пришёл в стандартном полиэтиленовом пакете, «пропупыренном» изнутри.
В данный момент товар продаётся чуть дороже. Но это некритично. На Али сейчас много предложений от продавцов с хорошим рейтингом. Причём, цена неуклонно снижается.
Девайс был дополнительно запаян в антистатический пакет.

Внутри собственно прибор и провода с разъёмами.

Разъёмы с ключом. Наоборот не вставить.

Размеры просто миниатюрные.

Смотрим, что написано на странице продавца.

Мой перевод с корректировками:

Измеряемое напряжение: 0-100В
Напряжение питания схемы: 4,5-30В
Минимальное разрешение (В): 0,01В
Ток потребления: 15 мА
Измеряемый ток: 0,03-10А
Минимальное разрешение (А): 0,01А
Всё тоже самое, но очень кратко, сбоку изделия.

Сразу разобрал и заметил, что незначительных деталей не хватает.

А вот в предыдущих модулях это место было занято конденсатором.

Но и цена у них отличалась в бОльшую сторону.
Все модули похожи как близнецы-братья. Опыт подключения тоже имеется. Мелкий разъём предназначен для запитки схемы. Кстати, при напряжении ниже 4В синий индикатор становится практически невидим. Поэтому следуем техническим характеристикам устройства, менее 4,5В не подаём. Если хотите с помощью этого девайса измерять напряжения ниже 4В, необходимо запитывать схему от отдельного источника через «разъём с тонкими проводами».
Ток потребления устройства 15мА (при питании от 9В «кроны»).
Разъём с тремя толстыми проводами – измерительный.

Есть два регулятора точности показаний (IR и VR). На фото всё понятно. Резисторы стрёмные. Поэтому часто крутить не рекомендую (сломаете). Красные провода – это выводы для напряжения, синий для тока, чёрные – «общие» (соединены между собой). Цвета проводов соответствуют цвету свечения индикатора, не запутаетесь.
Головная микросхема без названия. Оно когда-то было, но его уничтожили.

А теперь проверю точность показаний при помощи образцовой установки П320. Подал на вход калиброванные напряжения 2В, 5В, 10В, 12В 20В, 30В. Изначально прибор занижал на одну десятую вольта на некоторых пределах. Погрешность несущественная. Но я подстроил под себя.

Видно, что показывает практически идеально. Подстраивал правым резистором (VR). При вращении подстроечника по часовой стрелке добавляет, при вращении против – уменьшает показания.
Теперь посмотрю, как измеряет силу тока. Запитываю схему от 9В (отдельно) и подаю образцовый ток с установки П321

Минимальный порог, с которого начинает правильно измерять ток 30мА.
Как видим, ток измеряет достаточно точно, поэтому крутить подгоночный резистор не буду. Прибор измеряет правильно и при токах больше 10А, но при этом начинает нагреваться шунт. Скорее всего, ограничение по току именно по этой причине.

При токе 10А тоже долго гонять не рекомендую.
Более детальные результаты калибровки свёл в таблицу.

Приборчик мне понравился. Но недостатки имеются.
1.Надписи V и A нанесены краской, поэтому в темноте видны не будут.
2.Прибор измеряет ток только в одном направлении.
Хотел бы обратить внимание на то, что казалось бы одни и те же приборы, но от разных продавцов, могут в корне отличаться друг от друга. Будьте внимательны.
На своих страницах продавцы частенько публикуют неправильные схемы подключения. В данном случае претензий нет. Вот только немного её (схему) изменил на более понятную глазу.

С этим прибором, по-моему, всё понятно. Теперь расскажу про второй девайс, про вольтметр.
Заказывал в тот же день у другого продавца:
ru.aliexpress.com/item/LCD-DC-3-2-30V-Red-LED-Panel-Meter-Digital-Voltmeter-with-Two-wire-MTY3/32231382058.html
Покупал за US $1.19. Даже при сегодняшнем курсе – смешные деньги. Так как в итоге поставил не этот прибор, пройдусь по нему вкратце. При тех же габаритах цифры намного крупнее, что естественно.

У этого прибора нет ни одного подстроечного элемента. Поэтому можно использовать только в том виде, в каком прислали. Будем надеяться на китайскую добросовестность. Но я проверю.
Установка та же самая П320.

Более подробно в виде таблицы.

Этот вольтметр хоть и оказался в несколько раз дешевле вольтамперметра, но его функционал меня не устроил. Он не измеряет ток. А напряжение питания совмещено с измерительными цепями. Поэтому ниже 2,6В не измеряет.
Оба девайса имеют абсолютно одинаковые габариты. Поэтому заменить один другим в своей самоделке – дело минутное.

Я решил собрать блок питания на более универсальном вольтамперметре. Приборы недорогие. Нагрузки на бюджет никакой не несут. Вольтметр пока полежит в запасе. Главное, чтоб прибор был хороший, а применение всегда найдётся. Как раз из запасника и достал недостающие компоненты для блока питания.
У меня без дела уже несколько лет лежал вот такой набор самоделкина.

Схема простая, но надёжная.

Комплектность проверять бессмысленно, уж много времени прошло, претензии предъявлять поздно. Но вроде всё на месте.

Подстроечный резистор (комплектный) слишком стрёмный. Использовать его не вижу смысла. Остальное всё сгодится.
Все недостатки линейных стабилизаторов я знаю. Городить что-то более достойное у меня нет ни времени, ни желания, ни возможности. Если потребуется более мощный блок питания с высоким КПД, тогда и подумаю. А пока будет то, что сделал.
Сначала я спаял плату стабилизатора.

На работе нашёл подходящий корпус.
Перемотал вторичку торроидального транса на 25В.

Подобрал мощный радиатор для транзистора. Всё это засунул в корпус.
Но одним из самых важных элементов схемы является переменный резистор. Я взял многооборотный типа СП5-39Б. Точность выходного напряжения наивысочайшая.

Вот что получилось.

Немного неказистый, но основная задача выполнена. Все электрические части я от себя защитил, себя тоже защитил от электрических частей:)
Осталось немного «подретушировать». Покрашу корпус из баллончика и сделаю лицевую панель более привлекательной.
На этом всё. Удачи!

pokupandex.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о