Заточка и правка инструмента для резьбы по дереву

Почетаемые мастера! Корифеи нынешних будней и завтрашние гении! Я грызу дерево (не только лишь великодушные дуб, липу и тик, да и лиственницу, пихту и ёлку) уже 40 лет.

Самый 1-ый урок по заточке инструмента я в свои 6 лет получил от собственного сердитого дяди Сергея, когда сам резьба по дереву аниме пробовал заточить ножик, но ничего не выходило. Он буркнул: «терпения у тебя не хватает». С того времени жизнь меня всё время испытывает на терпение. В далёком 67-ом году прошедшего века меня, ученика модельщика ( они изготавливают древесные копии будущих литых деталей) до посинения не отпускал от оселков мой учитель: «Набивай руку». За долгие и длительные годы я обучил очень непростому резьба по дереву ампир модельному делу двенадцать человек, да и на данный момент делаю свои собственные открытия в заточке и правке стамесок и ножей.

Попробую, как сумею, выложить собственный опыт, может быть, кому-нибудь, ну и понадобится. 1-ые два принципа уже сформулированы моими учителями. Не погнушаюсь их повторить: «Запаситесь терпением и набивайте руку». Принцип 3-ий, но не из основных: «Неплохой оселок». В 90-х годах корреспондент первого канала ТВ в Стране восходящего солнца Цветов демонстрировал репортаж о японце-столяре, который снимал стружку шириной 18 микрон (может, не микроны, а сотые мм?) и длиной в четыре метра. После его правки железяка рубанка стояла на оселке, касаясь его только фаской! Этот оселок он купил, продав собственный дом (осталось, правда, ещё на рубанок).

Сейчас мой резьба по дереву домовая резьба принцип: «Не бойтесь экспериментировать!». У меня за плечами эксперименты и с фигурными оселками, и со шкуркой-нулёвкой, и с электрохимической правкой. День сегодняшний — ЗАТОЧКА на белом наждачном камне (о названии камня справьтесь у «Кузнеца» . он, кажется, упоминает в своей брошюре). Обязательно с замачиванием инструмента.

ГРУБАЯ, она же ПЕРВАЯ ПРАВКА — зубопротезный резиновый диск с абразивом. Для полукруглых стамесок у меня их три разных радиусов на хвостовиках диаметром 10 мм. Вставляем в патрон токарного станка ( за неимением резьба по дереву ангел оного придумайте сами что-нибудь вроде дрели, болгарки т. д.) и на небольших, 650 — 1500 оборотах правим, держа стамеску лезвием по (. ) вращению станка. Упаси вас боже перевернуть стамеску против вращения!

Для современного качественного ножа, с твердостью материала клинка под 60HRс, этого уже недостаточно. Обрабатываемая в данный момент плоскость должна быть строго перпендикулярна радиусу круга

ВТОРАЯ, ЧИСТОВАЯ или ФИНИШНАЯ (как кому нравится) ПРАВКА — на войлочном круге с пастой ГОИ. Круг предпочтительнее не цельный, из толстого войлока, а собранный из нескольких кругов толщиной
6 — 10 мм. Средние круги легче проникают внутрь ручья полукруглой стамески. Стамеску слегка поворачиваем вдоль её оси. Конечно, эта технология не позволяет заточить и направить лезвие идеально. Как ни контролируй положение стамески относительно круга, а рука немного дрогнет резьба по дереву драконы китайские или прижмёшь чуть сильнее и, в результате, режущая кромка немного заоваливается и немного меняет первоначальный угол заточки. При большом увеличении это выглядит примерно так:

Как бы это не выглядело, но наша кромка бреет, держится гораздо дольше заточенных другими способами и, главное, даётся нам меньшим трудом и временем.

У меня приведение в боевое состояние совершенно «убитой» стамески занимает не больше 5-6 минут. В работе все циклы повторять нет необходимости, достаточно слегка поправить лезвие на войлоке. Как часто? Это уже вопрос не заточки, а материала, из которого сделан инструмент и, в меньшей мере, от того, что за дерево вы режете. Но это, как говорится, тема другой статьи.

Вышесказанное относится к правке полукруглых резьба по дереву домовая наличники стамесок. Плоские же стамески, как и ножи с прямым лезвием проще править на оселках. 10 овальных движений с одной стороны, 10 овальных движений с другой стороны, 9 овальных движений с одной стороны, 9 овальных движений с другой стороны, 8 овальных движений с одной стороны… Последние три повторить 3-5 раз. Процедура занимает 1,5-2 минуты на каждом из 2-х оселков. В качестве смазывающей жидкости лучше всего работает (вы не поверите!) слюна, Правда, как уже было упомянуто, стамеска «держит жало» хуже полукруглой, изготовленной из аналогичного материала.

Уголки, пардон, эйсмусы (фу, еле набрал) править не сложнее, чем другой инструмент. Для каждого угла имеем свой резинокорундовый диск под ПЕРВУЮ ПРАВКУ. Для ВТОРОЙ ПРАВКИ изготавливаем из достаточно твёрдого, но и пористого дерева (дуб подойдёт резьба по дереву анапа) специнструмент:

Диск вырезаем, сверлим, насаживаем на штырь, крепим и обрабатываем на токарном станке. Если нет оного, можно измудриться с дрелью, болгаркой и т.д. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. Наносим пасту резьба по дереву его зарождение и ГОИ на соответствующие места диска и правим наш уголок аналогично правке полукруглой стамески, но без поворотов вокруг оси. Хотя в практике это и избыточно. но мы ведь эстеты. 😉

Хороший уголок-самоделка работает у меня неделями без каких-либо вмешательств после 5-10 минутной правки.Насладитесь. и получите эстетическое удовольствие 😉 http://lib.rus.ec/b/139182/read

А при заточке и мелком ремонте — «классической русской тройки» экономного отечественного домохозяина — алмазного надфиля, бруска «лодочка» и неглазированного донышка глиняной миски.Необходимо внимательно следить за положением лезвия относительно абразивного круга. Покупая нож за сотню-другую долларов, экономить на средствах его заточки недальновидно.

В пользу частой смены камней говорит простой расчет. Потратившись на набор, вы экономите на заточке время и расход абразива: постепенное плавное снижение зернистости ведет резьба по дереву древней руси фото к быстрому устранению следов от предыдущего, более крупнозернистого камня, обеспечивает хорошую чистоту поверхности, повышает ресурс и долговечность бруска, а также экономит ваши силы и время. Набор из 5–7 камней, каждый из которых может стоить от $30 до $100 и более, довольно накладен. Поэтому однородные абразивы, как правило, удел профессионала или пользователя, которому приходится точить часто и много. Впрочем, личный профессиональный инструмент обычно не доводят до такого состояния, что к нему приходится резьба по дереву домовая прорезная прикладывать весь ассортимент камней. Для поддержания его в порядке обычно хватает 2–3 мелкозернистых брусков и одного полировального.

В быту популярностью пользуются более доступные по цене комбинированные камни, состоящие из скрепленных между собой водостойким клеем двух половинок разной зернистости. К числу наиболее распространенных следует отнести следующие их разновидности: 100/180; 220/800; 800/4000; 1000/6000 и 1200/8000.

Как работать водным камнем?
Все камни резьба по дереву дубовый лист фото (за исключением редких разновидностей, таких, как Debado, производимых химическим методом) предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Вполне удовлетворительны 5-литровые канистры для питьевой воды, с крышками из обрезанных верхних частей. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попали на более мелкие. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут резьба по дереву домик для колодца. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10–15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15–20 минут.

Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных и самодельных, до импровизированных, связанных с использованием тисков с резиновыми губками. Как вы понимаете, радиальное сечение рабочей части дубового диска должно точно соответствовать профилю эйсмуса. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок Nagura. Теперь камень готов к работе.
Ну а дальше для художника-технократа вообще » сказки Венского леса «. 😉

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Подготовка инструмента к резьбе

Занимаясь резьбой по дереву более 20 лет, являясь мастером НХП, я решил, что пришло время откликнуться на ваши многочисленные просьбы — на сайте «Амурские Украсы» открыть мастер-класс резьбы по дереву. Искренне желая, чтобы вам полюбилось заниматься резьбой по дереву, начинаю свои уроки с правильной заточки инструмента и изготовления ручки резца.

Изготовление ручки резца

Я предпочитаю изготавливать ручки из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха). Берём прямоугольный брусок (25х35х130).
На торце бруска отмечаем центр.

Подбираем сверло на дрель диаметра меньше, чем хвостовик полотна резца, сверлим отверстие.
Вставляем полотно резца, переворачиваем и насаживаем до упора с помощью киянки.

Начинаем срезать ручку к полотну резца с краёв и по плоскости, делая коническую форму.

Снимаем фаску.

Заднюю часть обозначаем карандашом и срезаем под углом.

Заднюю часть ручки закругляем.
Берём среднюю наждачку (№12) и шлифуем до приятного нам состояния.

Шейку ручки сужаем, постепенно срезая лишнее.

Делаем на ручке насечки, либо углубления.

На шейку ручки наносим клей ПВА и равномерно размазываем.
Чтобы укрепить шейку ручки, берём капроновую нить и аккуратно кольцами наматываем на покрытую клеем часть ручки — шейку.

Конец нити заправляем под предыдущий виток и сверху наносим ровным слоем клей ПВА.

У нас получилась удобная для резьбы ручка, без ступенек, плавно переходящая с полотна стамески в полотно деревянной ручки.

Резец готов к работе, через несколько часов можно резать по дереву.

Такие ручки я предпочитаю делать на все рабочие резцы.

Заточка косого ножа

Заточку инструмента, в данное случае косяк — косой нож, производим на камне (абразивный брусок) средней зернистости, который предварительно погружаем в воду. Выбрав ,удобный для вас ,угол заточки, зафиксировав руки в данном положении, лёгким нажатием от себя, точим инструмент. Угол заточки зависит от плотности материала который вы собрались резать.

Заточку на бруске средней зернистости осуществляем до появления на жале резака — полоски металла, похожей на фольгу. Брусок периодически смачиваем.
Добившись, посредством своего труда, равномерной тонкой полоски фольги на жале, переходим к мелкому алмазному бруску.
Такими же движениями продолжаем заточку, переворачивая резец с одной стороны на другую, до тех пор пока фольга не отпадёт от жала резца.

После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.

Заточенный резец на готовность проверяют по разному: на ногте, но я обычно проверяю — срезав кромку газеты.

Если у вас получилось — поздравляю, ваш инструмент готов к работе!
У резцов, с односторонней заточкой, точится одна сторона,другая полируется.
Вот и всё! Я надеюсь что вам было несложно. До встречи на следующем уроке.

Заточка ножей. Резьба по дереву [Техники, приемы, изделия]

Заточка ножей

Строгие требования предъявляются и к заточке ножа. Затачивать его нужно с обеих сторон, держа всей плоскостью на бруске, но делая, однако, упор на лезвие. И лишь при последующей подправке на оселке или заправочной доске можно позволить небольшой, на 0,5–1 мм, подъем обушка ножа. Движения при заточке должны быть направлены только в сторону обушка, но никак не навстречу лезвию. В результате затачивания сечение лезвия должно образовывать клин (рис. 8,

а). При затачивании лезвие ножа надо периодически охлаждать водой.

Удобно это делать и на ручном точиле, постоянно опуская нож в воду и приводя во вращение точильный круг короткими очередями. При этом нужно следить, чтобы на лезвии оставались капельки воды. Их закипание – признак того, что нож нужно снова опустить в банку с водой. Точат нож до образования заусенца по всей длине лезвия. Окончательную заточку производят на бруске и заправочной доске.

Однако начинающему резчику надежнее не доводить лезвие ножа на точильном диске до образования заусенца. Лучше остановиться на той стадии заточки, когда еще нет риска сделать линию лезвия неровной из-за неловкого движения, допустить образование на нем изъяна или довести его перегревом до цвета побежалости. Целесообразнее перейти на дальнейшее затачивание ножа на бруске. Брусок желательно иметь покрупнее. Если зажать его в тисках, то можно более производительно вести заточку стоя, с упором двумя руками. Поскольку нож будет перегреваться и обжигать руки, его необходимо постоянно опускать в воду. С поверхности бруска нужно периодически удалять мокрой тряпкой наждачную пыль и металлические опилки. В общей сложности на заточку и последующую правку ножа на заправочной доске и оселке уходит от 30 до 40 минут.

Рис. 8. Заточка ножей: а – клиновидная форма лезвия; б – заточка косяка с одной фаской; в – заточка косяка с двойной фаской; г – правильно заточенное лезвие резака: 1 – фаска; 2 – носок; 3 – лезвие; 4 – пятка; 5 – первая фаска; 6 – вторая фаска.

Заточка косяков. Лезвия ножей-косяков и стамесок-косяков затачивают с углом скоса 30–80° (рис. 8, б). Во время заточки нож или стамеска должны полностью прилегать к бруску.

Следует учесть, что косяки могут иметь одну или две парные фаски. Во втором случае форма заточки имеет вид, показанный на рис. 8, в.

Точат косяк плавными и ровными движениями до тех пор, пока на кромке лезвия не появится заусенец. После этого затачивают другую фаску. Косяк переворачивают до тех пор, пока заусенец не отвалится.

После заточки косяк обрабатывают на мелкозернистом бруске, затем правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности. После правки делают доводку на заправочной доске или на ремне с заправочной пастой.

Заточка резаков. Лезвие резака затачивают на плоской боковой поверхности точильного камня. Кончик лезвия – рабочую часть – затачивают особенно тщательно. При затачивании необходимо следить за тем, чтобы с каждой стороны рабочей части был угол около 8°. Лезвие резака в сечении при окончательной заточке должно иметь угол 15° (рис. 8, г). Носок резака должен иметь четко выраженный угол. Окончательную заточку и доводку делают так же, как и у косяков.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Как сделать и заточить резцы по дереву

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

  • нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
  • стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
  • клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
  • ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
  • топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

  • выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
  • приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
  • стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
  • нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
  • после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

  • заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
  • заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
  • завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Как точить инструменты для резьбы по дереву

zergen

Собрался я заняться резьбой по дереву, обзавёлся несколькими инстументами — три ножа, пара стамесок. Один из ножей — быстрорез (полотно мехпилы), остальные ножи и стамески — что-то кованное и ржавеющее. Работать буду по вязу, он довольно твёрд.

Это хозяйство надо чем-то точить. Как вы понимаете, заточка здесь — операция сугубо вспомогательная, и чем быстрее, проще и дешевле это получится — тем лучше. Кроме того, инструменты довольно дёшевы, и если я их сточу быстро, но при этом заточка будет без излишней мороки — это вполне приемлемо.

На даннй момент есть электрокорундовый брусочек грубый, нечто наподобие мрамора на ощупь (продавали как 20 микрон) и карбид-кремниевый брусочек такой как здесь: http://img.allzip.org/g/224/thumbs/3928166.jpg но на 14 микрон. Есть хорошая твёрдая кожа и ГОИ (правда, непонятно, насколько грубая). Есть бормашинка с камешками разными.

Для пробы точил один из кованых ножей — предплечье бреет, дерево режет, но как-то трудно, и заточка живёт меньше, чем хотелось бы. Металл ножа твёрдый, как минимум — много твёрже трамонтин, живущих на кухне.

Можете что-то посоветовать — каке камни/абразивы есть смысл докупить, на что обратить внимание? Особенно интересно, что делать с ножиком из быстрореза. Где-то слышал, что он не боится перегрева, если так — может, получится точить на бормашине? Если так — можно следующий инструмент зи быстрореза и делать, благо бормашинкой он обрабатывается элементарно.

Tanius

Вот честно говоря я Вас не пойму… Вы собираетесь заняться резьбой, где заточка инструмента чуть ли не первоочередная вещь! Причём чем более острой и хорошо доведённой будет кромка — тем лучше. А Вы про бормашинку…

Быстрорез — отличный материал, хоть и несколько хрупковат (от угла правда зависит), так что зря Вы так… Может инструмент у Вас и дешёвый, но явно не кЕтай какой-нибудь.

Что касается камней, то как видно по фотке (хоть и видно там плохо), то 2й камушек не 14, а 7 микрон (М7 — 7 микрон или там всё же М14?). Если таки 7, то можно довести кромку после него на куске стекла с ГОИ (можно определить по цвету: чёрно-зелёная — мелкая, светло-зелёная — грубая), а потом на чистой коже (кожу предварительно отшлифовать шкуркой до 2000-2500 примерно).

Как, что, чем и при каких условиях это можно сделать — очень хорошо отписано в этой ветке форума, ищите! 😊

zergen

Так важно не только качество заточки, но и скорость, а поверхности у стамесок тех же весьма малы, так что геометрию особо не попорчу. Если бы получилось бормашинку использовать — была бы хорошая экономия времени на заточке. Я так понимаю, что основная проблема с бормашинкой — что оборотов там много, перегреть металл запросто — но ведь быстрорезу это вроде не грозит? Если получится «порезал 15 минут — провёл за 2 секунды диском или войлоком с ГОИ и дальше режу» — будет очень хорошо.

По бруску — я ж написал: «такой как…, НО на 14 микрон». На фотографии — 7, у меня — 14.

Можно и на 7 купить, но не уверен, имеет ли смысл, он как три стамески стоит 🙂

Tanius

Originally posted by :
Если получится «порезал 15 минут — провёл за 2 секунды диском или войлоком с ГОИ и дальше режу» — будет очень хорошо.

А если потратите около 30-40 минут на стамеску и будете резать ей 2-3 дня без устали (причём в прямом смысле «как горячим ножом по маслу»), а потом за 3-4 минуты подправив её на коже резать ещё столько же и лишь через раз 5 почувствуете, что уже чуть хуже режет. Как Вы на это смотрите? 😊

zergen

Отлично смотрю 🙂 Если, конечно, не выйдет, что я так точить стамески буду дольше, чем учиться резать дерево. Но тот первый ножик заточить пока примерно полчаса и заняло.

То есть я к заточке в данном случае отношусь совершенно утилитарно. В сущности, если бы я мог обойтись без ножей/стамесок, не что без заточки (бормашинкой той же резал бы, к примеру) — так бы и сделал моментально. Может, в дальнейшем тем и закончится (скульптуру людит так делают).

И всё же если вернуться к теме:

1) подходит ли мой 14-микронный камень — для углеродки, для быстрореза? Или что-то более мелкое нужно перед ГОИ (а то и вместо)?

2) может, знаете какие-то нюансы именно для заточки под сравниельно твёрдое дерево?

3) на форме как-то ответа не сумел найти — это камень замачивать надо?

zergen

Tanius

П.С. А начали увлекаться случаем не после «чудес» демонстрируемых товарищем spolunin’ом?

Често говоя, не знаю, ни кто это, ни что за чудеса.

Tanius

zergen
1) подходит ли мой 14-микронный камень — для углеродки, для быстрореза? Или что-то более мелкое нужно перед ГОИ (а то и вместо)?
2) может, знаете какие-то нюансы именно для заточки под сравниельно твёрдое дерево?
3) на форме как-то ответа не сумел найти — это камень замачивать надо?

1) Вполне подходит. Да, нужен промежуток. Можно и вместо, но… цены не «две стамески»…
2) Только 3: хорошо доведённая кромка, линза (хотя в данном случаи больше подойдёт японская хамагуриба), угол (правда тут можно особо не заморачиватся, по началу). Угол подбирается экспериментально исходя из древесины и материала стамески.
3) Я не зря сказал то, что «на форуме всё есть» — это действительно так. Да, его нужно замачивать и работать на нём с водой.

Что же касается стоимости камней — просмотрите эту темку. 😀

zergen
Често говоя, не знаю, ни кто это, ни что за чудеса.

Учитывая Ваше территориальное расположение предположил, что Вы так же можете быть зарегестрированны на одном Украинском ножевом форуме, где недавнее появление сего действительно талантливого товарища вдохновило многих на резьбу. 😊

zergen

Ок, спасибо. Попробую, пожалуй, посидеть пока так, не буду докупать ничего. А там видно будет.

На форуме-то всё есть, только он настолько объёмен, что искать довольно затруднительно, а идея FAQ, кажется, заброшена.

По стоимости камешка — видел я эту темку. Я в заточном разделе уже неделю сижу 🙂 И что? Везде есть фанатики, есть коллекционеры, есть снобы, которым «хороший понт дороже денег». А у меня подход абсолютно утилитарный. Тем более, что зарабатывать резьбой, как минимум, в ближайшее время я не планирую, так что из семейного бюджета много на это дело отрывать не стану.

А ножами я не увлекаюсь, соответственно и на ножевых форумах меня нет. Просто как-то так вышло, что ганза в плане заточки — наиболее мощный ресурс (кстати, в плене обработки дерева — тоже лучше многих специализированных, как ни странно).

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о