Содержание

USB ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Как отключить какое-нибудь устройство, например флешку, от гнезда USB? Что за глупый вопрос — просто выдернуть! А если надо часто включать-отключать, и трогать провода нельзя, и вообще гнездо очень далеко и трудно доставать? Тогда… на помощь придёт USB выключатель, позволяющий одной сенсорной кнопочкой делать ON-OFF. Причём дополнительного питания схема не требует — ей хватает тех 5 В. А ещё не редкое явление, что некоторые USB-устройства, подключенные к компьютеру во время включения питания остаются невидимыми для ОС после загрузки. Это касается самодельных устройств в процессе экспериментов, а также некоторых заводских. Чтобы сделать их видимыми снова нужно отсоединяйте разъем USB и снова подключите его. Это приводит к износу контактов разъема. В общем это устройство даёт возможность отключать девайс без механического отсоединения. Простейшее решение, основанное на переключателе или реле не работает, потому что дребезг контактов может не понравится как устройству, так и ОС ПК. Вот и приходится задействовать электронику.

Схема выключателя

Схема выключателя usb

Печатная плата для сборки

USB ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - плата печатная 1

USB ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - плата печатная 2

USB ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - плата печатная 3

Слева на схеме, разъем USB идет к компьютеру, а правый предназначен для подключения контролируемого устройства USB. После инициализации портов микроконтроллер PIC10F200 переходит в сон. Пробуждение из спящего режима обеспечивается нажатием на кнопку, которая изменяет состояние порта. Это вызывает сброс-изменение, которое проверяется по коду. Изменение состояния переключателя происходит только при нажатии и удерживании кнопки не менее 2 секунд. Это предотвращает нежелательное подключение/отключение устройства путем случайного нажатия кнопки. Резисторы R1 и R2 обеспечивают первоначальный контроль за аналоговыми ключами и МОП-транзистором во время включения питания, когда все контакты в состоянии высокого сопротивления. Это обеспечивает первоначальное состояние «выключено». Светодиод D1 указывает на состояние соединения.

USB ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ кнопкой

USB реле собрано на маленькой плате в пластиковом корпусе. Все резисторы и конденсаторы в SMD 0603 пакете. Зеленый светодиод D1 диаметром 3 мм. Все SMD компоненты устанавливаются на нижней части печатной платы.

ПК USB ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

В верхней части разъемы USB, MOSFET транзистор, кнопка и светодиод. Есть три проводные перемычки на плате — две из них находятся на верхней стороне и одна на нижней. Прошивка загружается МК через разъем icsp кабеля. Скачать все файлы для сборки USB выключателя можете по ссылке.

   Схемы для компьютеров

elwo.ru

Самодельный «правильный» USB-удлинитель — Законченные проекты

Всем доброго времени суток!

В зимнее время (да и не только в зимнее) вечерами приятно после трудового дня посмотреть какой-то фильм на телевизоре.

Процесс как правило такой — в интернете ищется фильм, скачивается на ПК а потом перебрасывается на медиаплеер (конкретнее — внешний диск).

Но тут есть небольшая проблема. Если сбрасывать по сетевому проводу, то больше 100 Мегабит в секунду с него не выжать (не более 12 Мб/c). С учетом веса качественных выпускаемых фильмов этот процесс длится от 15 до 30 минут. Решение данной проблемы было найдено перебрасывать через USB-порт, который имеет пропускную способность около до 480 Мбит/с (более чем в 4 раза быстрее).

Но вылезла следующая проблема. Сам диск (его бокс) имеет отдельное внешнее питание (сетевой адаптер), мобильности нет. Компьютер относительно диска находится в 4-х метрах. На пока это решалось комбинацией нескольких USB-удлинителей, но это было жутко не удобно и опасно (разрыв контакта в процессе передачи данных).

Посмотрев Ютуб и погуглив интернет, нашел кучу «самоделкиных», которые резали простой USB-удлинитель и в разрыв впаивали первый попавшийся провод, мотая всё это дело синей изолентой. О каком-то научном подходе и соответствие волновых сопротивлений речи конечно нет. Решил делать всё «по уму».

Распиновка USB-кабеля следующая:

При проектировании USB-удлинителя были выделены следующие требования:

1. Недопустимость падения напряжения питания — самая важная проблема, чаще всего именно по этой причине самодельные USB-провода отказываются работать. Необходимо подобрать достаточно сечение.

2. Обеспечение гибкости кабеля — использовать только многожильный кабель.

3. Соответствие волновых сопротивлений кабелей — никакие скрутки не допустимы, только пайка проводов одинаковой длины.

4. Защита от внешних ЭМП — решается банальным экранированием.

 

Для решения данной задачи выбрал провод SFTP — 4-х парный витой с многожильными проводами («жила-пучок») в двойном экране (фольга + экран-оплетка).

Провода свиты, имеется степень связи (помехи воздействую одинакового на каждый провод пары).

Категория 5, сечение отдельного провода около 0,5 мм2. Для сечения 0,5 мм2 удельное сопротивление составляет 0,034 Ом/м. Сопротивление 10 метров (канал «+» и «-«) — 0,34 Ом. Ток по USB 2.0 не превышает 500 мА. Максимальное падение напряжения для каждого провода — U=I*R=0.5*0.34=0.17 В. Но это для каждого провода. А их можно использовать не один. В случае 3-х проводов это значение будет около 0,06 В (около 1%), что допустимо.

Процесс создание провода следующий:

Что нам потребуется:

1. Штекер USBA-FA

2. Штекер USBA-SP

3. Кабель SFTP

4. Паяльник (а лучше — паяльная станция), расходники (канифоль, олово, термоусадка), инструмент (в т.ч. прямые руки).

 

Смета:

1. Провод — 180 р.

2. Штерера — 20 р.

3. Термоусадка — 20 р.

4. Работа — беслатно (полученный опыт — бесценен).

Итого — 220 р.

Смотрим стоимость в магазине — http://www.dns-shop….b-am-af-5m.html Разумно, можно паять.

 

1. Компоненты (на фотографии для примера приведен кусок кабеля)

2. Оголяем кабель, удаляем экран, разбираем по парам. Одну пару распускаем и пускаем её провода на соседние — это будет питание.

4. Чтобы не путались сажаем в термоусадку.

5. Припаиваем к USBA-FA, запоминаем порядок проводов.

6. Сажаем в несколько слоев термоусадки (у мена порядка 7) для придания жесткости соединению.

Ремарка: когда будете закрывать «крышку» штекера — подсуньте кусок термоусадки или др. изоляционного провода, иначе возможен КЗ на корпус (у меня по этой причине первый кабель не заработал).

7. Проводим аналогичную операцию со вторым концом кабеля.

8. Также сажаем в термоусадку, но не усаживаем до момента припаивания к второму разъему. Паять необходимо с соблюдением порядка проводов (если разъемы положить как головы у орла на российском гербе, то можно соединять по-порядку (по линиям)).

После пайки «надвигаем» термоусадку и только потом греем. Это обезопасит наше имущество в случае случайного обрыва провода и его касания корпуса.

9. Также засаживаем в несколько слоёв термоусадки.

10. Готовый результат.

Всё отлично работает. Дешевле и надежнее чем в магазине, вид может чутка не эстетичен (а зачем она, если всё работает?).

По времени затрачено минут 20.

Изменено пользователем Kompozit

www.chipmaker.ru

USB удлинитель из витой пары

Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как сделать USB удлинитель из провода «витая пара». Длина такого удлинителя может достигать 50-ти метров, в моём случае она равна 15 метрам. Подключать к нему можно любое USB-устройство.

Необходимые инструменты и материалы


Для работы нам понадобится:
  • штекер и гнездо USB-разъёма, можно использовать штекер от старого провода, а гнездо снять с неиспользуемой аппаратуры;
  • кабель «витая пара» требуемой длины, я использовал 4-х парный кабель;
  • принадлежности для пайки, желательно с феном;
  • острый нож (скальпель).

USB удлинитель из витой пары

Описание процесса изготовления


Вначале займёмся штекером. С обеих сторон острым ножом делаем прорезы в резиновой заливке. Прорезать резину следует до металла.
USB удлинитель из витой пары
Прогреваем резиновую оболочку феном для пайки до её размягчения и извлекаем из неё штекер.
USB удлинитель из витой пары
Разрезы делаем как можно аккуратней, так как после припаивания проводов «витой пары» к контактам штекера, оболочку можно будет снова посадить на клей.
Далее разжимаем лепестки металлического замка, удерживающего кабель, и счищаем слой компаунда, покрывающего контактные дорожки. Здесь нужно проявить осторожность, лично я немного повредил одну из площадок для пайки.
Приступаем к разделке кабеля. Сняв изоляцию, зачищаем кончики проводов с одной стороны кабеля. При пайке кабеля нужно быть особенно внимательным, чтобы не перепутать порядок проводов, иначе удлинитель просто не будет работать.
USB удлинитель из витой пары
Итак, поворачиваем штекер лицевой стороной к себе так, чтобы пластиковая основа, на которой закреплены контакты, оказалась вверху. Мы видим четыре токоведущие дорожки, служащие для соединения с контактами гнезда. Отсчёт начинаем слева направо:
  • первый контакт — питание +5В, к нему припаиваем 3 провода — синий, оранжевый и бело-оранжевый;
  • второй контакт — это –Data, сюда припаиваем бело-зелёный провод;
  • третий — +Data, припаиваем зелёный;
  • четвёртый — питание -5В, припаиваем коричневый, бело-коричневый и бело-синий.

USB удлинитель из витой пары
Скручиваем строенные провода цепей питания, облуживаем все 4 получившихся кончика и припаиваем их к штекеру. Место паяного соединения заливаем термоклеем или герметиком и зажимаем кабель металлическим замком.
USB удлинитель из витой пары

USB удлинитель из витой пары
Приступаем к зачистке второго конца «витой пары». Внимательно изучаем распиновку USB гнезда:
  • первый — провода синего, оранжевого и бело-оранжевого цветов;
  • второй — провод бело-зелёного цвета;
  • третий — зелёный провод;
  • четвёртый — провода коричневого, бело-коричневого и бело-синего цветов.

USB удлинитель из витой пары
Дополнительно к цепям питания (+5В, -5В) необходимо припаять конденсатор, ёмкостью не менее 1500 микрофарад, чтобы избежать просадки напряжения питания. Подключение производим в соответствии с полярностью конденсатора — «+» на 1-й контакт, «-» на 4-й.
USB удлинитель из витой пары
Осталось залить пайку гнезда термоклеем или герметиком. Можно приступать к испытаниям. Если при выполнении соединений вы не допустили ошибки, удлинитель должен работать.
USB удлинитель из витой пары
Данный удлинитель был изготовлен подключения внешней антенны с адаптером.
USB удлинитель из витой пары
USB удлинитель из витой пары
Антенна находится на расстоянии нескольких метров, адаптер светится зеленым огоньком.
USB удлинитель из витой пары

Заключение


Выбранный мной кабель имеет 4 пары, то есть 8 жил. Можно использовать кабель с другим количеством жил. При выборе важно помнить следующее:
  • жил может быть не менее 4, по количеству контактов USB разъёма;
  • сечение проводов цепей питания желательно увеличить, объединив несколько жил, как это сделал я.

До свидания, всем желаю удачи.

Смотрите видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

Как сделать витой usb-кабель из обычного

Как сделать витой usb-кабель из обычного
Суть вопроса заключается в том, что стандартный кабель очень неудобен тем, что он длинный. Когда ездишь за рулем, кабель постоянно путается под руками, закручивается на рукоятку переключения передач. Длинный кабель в машине очень неудобен, и поэтому я решил сделать витой usb-кабель lightning для подзарядки моего Iphone в автомобиле.
Как сделать витой usbкабель lightning
Возможно, вы уже видели, как люди делают витой кабель из обычного, вот и я решил показать вам свои мучения, чтобы вы не повторяли ошибок, которые я вначале допустил.

Понадобится


Для превращения прямого кабеля в витой нужно немного:
  • Стандартный кабель lightning для зарядки по usb.
  • Карандаш или железная ручка для намотки кабеля.
  • Бытовой фен для прогрева.

Как сделать витой usb-кабель из обычного
Кроме этого не будет лишним иметь помощника для работы с феном, а также перчатки, чтобы не обжечь руки. Конечно, можно завязать концы кабеля, но я об этом как-то не подумал, и поэтому мне пришлось при прогреве держать кабель в перчатках.

Изготовление витого кабеля из обычного


Сначала я намотал кабель на обычную шариковую ручку, и это была моя первая ошибка. Оказалось, что пластик ручки под действием температуры фена начинает плавиться. Сняв кабель с ручки, я увидел, что он растягивается, и витым практически не становится. Точнее он немного завился, но это было не то, чего я ожидал от своей работы. Причина была, возможно, в недолгом прогреве из-за того, что начал плавиться пластик ручки.
Для второй попытки заменил пластиковую ручку на металлический Паркер, и после десятиминутного нагрева снял кабель для проверки результата прогрева. Эффект оказался почти таким же и снова неудовлетворительным.
Как сделать витой usb-кабель из обычного
На третий раз повторил все в точности так, как и во втором эксперименте, но изменил момент снятия кабеля с ручки. После прогрева в течение 10 минут дал кабелю полностью остыть, и только после этого снял его с ручки!
Третий эксперимент, наконец-то, дал положительный результат. И хотя кабель получился не таким уж сильно пружинистым, как тот, который можно купить в магазине, но поставленной цели я все же добился.
Как сделать витой usb-кабель из обычного
Что можно сказать по данной работе по превращению прямого usb кабеля в витой? Думаю, что 10 минут работы для повышения комфорта, это не такой уж большой труд. Не нужно бегать в поисках нового кабеля, если можно переделать тот, что имеется.
Проверка кабеля на работоспособность после всех этих манипуляций показала, что он исправно продолжает выполнять свою функцию! Но теперь он стал намного удобнее!
Как сделать витой usb-кабель из обычного

Смотрите видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

USB-педаль для переключения между компьютерами / Habr

Статья из блога самоделкина с ником РедькаМышь

Вот она, во всей своей красе:

Файлы STL:


Зачем я её сделал


Я одновременно использую несколько ноутбуков. На них запущены Linux, OpenBSD, macOS и ChromeOS. Я предпочитаю работать на клавиатуре вслепую и использую навигацию при помощи клавиш. Мне нужно было переключаться между ноутбуками.

И мне хотелось делать это, не убирая руки с клавиатуры. Что же делать? Мастерить!

Список запчастей

  • 3 порта USB-A (мама).
  • 2 кабеля USB-A (папа-папа).
  • 1 кабель удлинения USB.
  • 1 фиксирующийся выключатель 4PDT.
  • Монтажный провод.
  • Припой.
  • Термоусадка.
  • Мешок пластика для 3D-принтера.

Схема


«Схема» мало что делает – это просто четыре провода, между которыми идёт переключение. Принцип работы USB не используется.

USB-кабель, выходящий сверху, идёт на клавиатуру. Два других идут каждый к своему компьютеру.

Немного об USB


Я знал, что это значит «универсальная последовательная шина», но не понимал до конца. В последнее время я изучаю аналоговую электронику. Изучение продвигается медленно, но прогресс есть. Одна из изучаемых тем – последовательные коммуникации.

И хотя в схеме педали это не учитывается, когда я узнал, что USB – просто один из вариантов последовательной шины, это сняло с USB покров волшебства – из-за чего она становится волшебной совсем по другой причине. Потому, что теперь я чувствую себя волшебником.

Для USB rev. 1.1 и 2 провода расположены так:

  • 5V (питание)
  • D+ (приемник)
  • D- (передатчик)
  • GND (земля)

В теории мне нужны только провода D+ и D-, но тогда пришлось бы придумывать отдельное питание клавиатуры. И это было гораздо сложнее, чем просто найти переключатель, поддерживающий четыре провода.

О переключателях


Переключатели – это крутая штука. Я больше не буду воспринимать их, как нечто само собой разумеющееся. Представляя себе переключатель, я обычно думал, что он размыкает контур или замыкает, как показано на диаграмме с сайта electronicshub.org:

Но мне было нужно не только это. Мне нужно было переключать по четыре провода для USB-клавиатуры за раз. И мне не нужно было отключать ни один из четырёх проводов. Мне нужно было, чтобы:

  • 4 провода были подключены к компьютеру А.
  • Когда я нажимаю на переключатель, эти четыре провода подключаются к компьютеру Б.
  • После повторного нажатия они вновь подключаются к компьютеру А.

Невозможно? Ничуть.

Такой переключатель, который представлял себе я (типа выключателя света в комнате) известен, как один полюс, одно направление [Single Pole, Single Throw — SPST].

Вот диаграмма для него с sparkfun.com:

А мне был нужен переключатель 4PDT – четыре полюса (4 провода), два направления (переключение между двумя положениями), как на следующей диаграмме:

Оказалось, что это очень распространённый вариант, используемый… в гитарных педалях! (помните, я говорил, что не хочу снимать руки с клавиатуры).

Вот такой переключатель я заказал с mammothelectronics.com:

Замечание касаемо гитарных педалей: важно, чтобы переключатель был фиксирующимся. Это значит, что он сохраняет подключение, когда вы убираете ногу. Это важно, потому что было бы неудобно держать ногу на педали постоянно для того, чтобы клавиатура работала с определённым компьютером.

Прототип: баночка из-под паштета


Да. Для прототипа я взял баночку из-под паштета и прорезал в ней отверстия. И, да – это термоклей держит USB-порты.

Вот. Так. Всё. Просто.

А также некрасиво и непрочно. Прототип «работал», но ежедневного использования он бы не выдержал. Также компьютеры иногда не распознавали клавиатуру, и мне приходилось несколько раз переключаться туда-сюда.

Правильная пайка


В процессе изготовления этой схемы пострадало несметное количество USB-портов. Но в процессе я здорово прокачал навыки пайки. В процессе припайки крохотных проводов к крохотным контактам очень помогла система «третья рука» с магнитными захватами.

После пары подходов я поумнел и начал использовать термоусадку, чтобы мои комки припоя не касались друг друга (из-за вибраций при нажатии на педаль).

Да, да. Очень «профессионально».

Моделирование корпуса для 3D-печати


Также в последнее время я обучаюсь 3D-моделированию и печати. Один из главных усвоенных мною принципов – если нужно распечатать детали, совпадающие друг с другом, их недостаточно измерить штангенциркулем. Нужно ещё распечатать пробные детальки, чтобы убедиться, что они совпадают и в реальности.

Разъёмы для USB-портов


С ними пришлось помучаться, особенно из-за того, что я не знал, зачем нужны эти маленькие металлические штырьки на конце портов. Оказалось, они удерживают пластик в металлическом рукаве.

Я сначала пробовал использовать их для удержания порта в разъёме – на следующем фото их видно, с обеих сторон от контактов:

Потом я попытался засунуть в этот порт кабель, и знаете, что? Я выдавил внутренний пластиковый корпус порта из металлического корпуса.

Ну ничего, можно просто сделать там сужение, и это не повторится.

Главный корпус


Я думал схитрить и оставить корпус открытым снизу. Чтобы можно было менять эти дешёвые USB-порты, когда они сломаются (а я ожидал, что это будет происходить постоянно). Однако это решение оказалось плохим; открытые провода – прекрасный способ разломать пайку или уничтожить контакты.

Зная, что дно у него всё же будет, я сконцентрировался на верхней части корпуса, поскольку мне нужно было определить:

  • Удержит ли она на месте порты и переключатель.
  • Достаточно ли она высокая, чтобы в неё поместились провода от переключателя.

На фото у верхнего левого нет сужения, препятствующего от проталкивания портов. Тот, что слева внизу, получился хорошим, но у него не было отверстий для присоединения дна.

У модели справа есть отверстия для винтов. И вот я подготовился к проектированию и печати дна корпуса.

Днище


Я решил не заморачиваться – простое дно, с отверстиями для винтов, совпадающими с теми, что есть на верхней части. Да, и ещё добавить углубления, чтобы винты вошли заподлицо.

Если у вас в руках молоток…


Хотел бы я, чтобы у меня осталась видеозапись моих попыток 3D-моделирования. Если вам знакомы CAD-системы, то из текста вы поймёте, насколько неуклюжий подход я избрал.

Я выдавил всё дно из главного корпуса, а потом сделал вырез в 0,5 мм толщиной, чтобы отделить от него дно. Это было криво, но результат дало. Вообще, мои навыки 3D-моделирования можно описать так:

  • Рисовать прямоугольники и круги.
  • Надавить/вытянуть.

И всё. Это всё, что я знаю, как делать. Ладно, ещё я знаю, как делать закруглённые уголки из прямых и бороздки. Серьёзно, то, как я моделирую, похоже на попытку разжечь огонь, когда вы кидаете один камень на другой, в надежде, что появятся искры, которые попадут на ветки.

Проблемы с принтером решились при помощи долгой настройки и правок. Сначала у меня начали получаться неудачные результаты (от небольших искривлений до полного отсутствия сцепления со столом). Поэтому качество деталей разнилось от приемлемого до комичного.

После ручной подстройки уровня стола и высоты сопла я перешёл на использование перфорированной подложки (чтобы рафт был частично соединён со столом) и задал предварительный прогрев стола в течение не менее 15 минут. Успех! Плоские рафты, никаких искривлений.

Добавляем поддержку USB-портов


Места для портов получились слишком высокими, туда могла попасть грязь. Не думаю, что она повредит, однако грязь – это плохо (педаль стоит на полу, а у нас кошки).

Я добавил столбиков, входящих в слоты, чтобы они держали USB-порты, и закрывали отверстия.

Мне почему-то показалось хорошей идеей сделать в верхней части корпуса «колодцы». Не думаю, что они будут помогать или мешать мне, так что я их оставил.

Более эргономичная крышка для кнопки


Я скачал и распечатал крышку для кнопки, чтобы её было удобно использовать как в обуви, так и без.

Заключение


Успех! Я использую устройство ежедневно, и оно доставляет мне радость. И поскольку я потратил время на тщательную пайку, контакты получились достаточно надёжными для того, чтобы я смог использовать USB-хаб для подсоединения… мыши. Ну, знаете, если она прям очень сильно понадобится.

Среди потенциальных улучшений могут быть:

  • Резиновая прокладка снизу.
  • Светодиодная подсветка, обозначающая, какая сторона сейчас работает.
  • Гидравлика.
  • Сабвуфер.

habr.com

РадиоКот :: Выключатель для шины USB

РадиоКот >Схемы >Цифровые устройства >Примочки к ПК >

Выключатель для шины USB

Тем, кто занимается разработкой USB-устройств, наверняка приходится при отладке многократно вынимать и вновь вставлять в разъем USB кабель, соединяющий устройство с компьютером. Это приводит к износу контактов USB разъемов устройств и кабеля. Было-бы гораздо удобнее включать и отключать устройство посредством кнопки.  Механические выключатели в данном случае неприменимы по нескольким причинам, в частности из-за неизбежного дребезга их контактов.

К такому-же выводу пришел ранее и Райнер Ройш — автор статьи об аналогичном по функционированию выключателе, опубликованной в журнале Elektor Electronics №7-8 (2009), стр. 64. Однако, в его выключателе управление сигнальными шинами USB осуществлялось низкочастотными ключами серии 4000 и управление их включением и отключением производилось двумя раздельными механическими переключателями. Кроме того, сигнальные шины USB подключались к устройству одновременно с питанием. Как известно, при подключении USB устройства геометрия разъема USB обеспечивает подачу питания на него до подключения сигнальных шин. Отключение устройства производится в обратном порядке. Для некоторых USB устройств это может быть существенно.   

С учетом указанных недостатков оригинальный выключатель был переработан под иную элементную базу и логику работы. Включение и отключение устройства к шине USB в предлагаемом выключателе производится одной кнопкой с индикацией состояния светодиодом. Подключение сигнальных шин D+ и D- по нажатии кнопки происходит с задержкой около 200 мсек после подачи питания на потребитель. При повторном нажатии на кнопку отключение питания производится с той-же задержкой после отключения шин D+ и D-. Это позволяет иммитировать процесс подключения/отключения USB устройства к шине без его физического удаления/вставки в разъем. Для исключения коммутации подключенного USB устройства при случайном нажатии на кнопку введена задержка на время около 3 секунд. Таким образом, для коммутации USB устройства кнопка должна удерживаться в нажатом состоянии несколько секунд. Я пользуюсь описанным здесь выключателем на протяжении уже более 2 лет и не раз мысленно благодарил Райнера за его идею.

Выключатель соединяется с компьютером (или хабом) через USB кабель, подключаемый к разъему J1 типа USB-B. Ведомые USB устройства подключаются к нему через разъем J2 типа USB-A.  Сигнальные шины D+ и D- коммутируются электронными ключами U1 и U2, а питание — МОП транзистором Q1. Последний не нагреваясь коммутирует нагрузку до 1А. Работа при больших токах не проверялась, т.к. стандартом USB предполаается подключение устройств потребляющих не более 500 мА.

Логика работы устройства обеспечивается микроконтроллером (МК) U3, который помимо упомянутых выше функций устраняет влияние дребезга контактов кнопки. Кнопка подключена к входу МК через подтягивающий резистор внутри МК. При ожидании нажатия кнопки МК переводится в спящий режим, что минимизирует токопотребление устройства. Резисторы R1 и R2 обеспечивают отключение ведомого устройства от шины USB после подачи питания на схему вплоть до того, как МК инициализируется и установит напряжения логической 1 и нуля на выводах 1 и 3, соответственно. Полоса пропускания сигнальных ключей U1 и U2 достаточна для работы подключаемого USB устройства в режиме Full Speed (скорость обмена данными до 12 Мбит/сек).

Выключатель собран на печатной плате, установленной в корпус 1551H фирмы Hammond. Файл печатной платы для системы Eagle прилагается. Первым делом на плате следует устанавливить МК и запрограммировать его внутрисхемно, временно подпаяв провода от программатора к дорожкам печатной платы. На плате имеются 3 проволочные перемычки, показанные синим цветом в файле платы. Программа МК написана на языке ассемблера и отлажена в системе MPLAB, которую можно скачать с сайта www.microchip.com . Исхoдный текст программы и загрузочный HEX файл прилагаются.

 

Файлы:
Исходный текст программы + HEX
Файл платы для Eagle

Все вопросы в Форум.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

www.radiokot.ru

Ремонт кабеля USB — Micro USB своими руками

Ремонт кабеля USB своими руками
Хороший кабель, с хорошим, прочным штекером для зарядки телефона подобрать в магазине крайне не просто. Зачастую, заявленное на упаковке качество товара не соответствует действительности. Если сам штекер micro usb, который подключается к разъёму Вашего телефона, или другого гаджета, выполнен из некачественной стали, он очень скоро разболтается, или погнётся, и будет неплотно сидеть в разъёме, вызвав тем самым сбои при зарядке аккумулятора. Или же перестанет передавать и принимать файлы с других устройств, например, с компьютера или флэш-накопителя. И очень неприятно, когда имеющийся у Вас кабель с хорошим штекером вдруг перестал работать по причине разрыва жил кабеля, возле этого самого штекера. Это случается от постоянных перегибов кабеля при использовании. Когда это произойдёт – вопрос времени. В зависимости от интенсивности использования. Можно пойти, и купить новый, а можно отремонтировать старый – это дело каждого индивидуальное. Лично мне, более по душе второй вариант. Не столько из-за суеты выбора и хождениям по салонам связи, сколько ради собственного интереса. Да и тратиться, опять же, не придётся… В общем, недавно мне принесла такой неисправный кабель дочь. Уж не знаю, что она с ним делала, но повреждён он оказался у оснований сразу обоих штекеров – usb, и micro usb.
Ремонт кабеля USB  Micro USB
Взялся я за это дело, ещё и потому, что этот кабель был «родной» от её телефона, который шёл в комплекте с телефоном, зарядкой и наушниками. Пользоваться другим она категорически отказалась, из-за боязни испортить телефон. И покупать оригинальный кабель тоже не захотела. Пришлось отдать ей свой (благо, у нас телефоны одинаковые), а себе ремонтировать сломанный. Работа заняла у меня около часа.

Понадобится


  • Паяльник, олово и флюс.
  • Ножницы.
  • Нож канцелярский.
  • Секундный клей.
  • Термоусадочная трубка (желательно под цвет кабеля).
  • Зажигалка.
  • Маленькие кусачки.

Ремонт кабеля USB Micro USB

Ремонт кабеля


Для начала, не церемонясь, отрезаем повреждённый штекер от кабеля. В моём случае оба штекера.
Ремонт кабеля USB Micro USB
Далее, при помощи канцелярского ножа, разрезаем штекер по шву. У меня корпусы штекеров были спаянные по шву, по этому, мне пришлось повозиться. Но бывают штекеры с разборным корпусом – тут кому как повезёт. Тем не менее, проведя несколько раз новым лезвием канцелярского ножа по швам корпуса, я отделил его довольно легко и быстро. Сняв корпус, разбираем штекер на составляющие части.
Ремонт кабеля USB Micro USB
Ремонт кабеля USB Micro USB
Тут надо быть внимательным. В плане контактов штекера: к какому из них припаян какой провод. Чтобы не запутаться, можно помечать контакты разноцветными маркерами, в цвет проводов. Мне это ни к чему, я давно знаю раскладку usb наизусть… Вот на всякий случай:
Ремонт кабеля USB Micro USB
Теперь займёмся кабелем. Замеряем от края расстояние в длину резинового уплотнителя, а так же плюсуем сюда длину до контактов штекера. Срезаем с кабеля оплётку по вычисленной длине.
Ремонт кабеля USB Micro USB
Надеваем на провода резиновый уплотнитель, припаиваем цветные провода к соответствующим контактам и вставляем блок с контактами в металлический штекер.
Ремонт кабеля USB Micro USB
Убедившись, что всё находится на своих местах, ничего и нигде не торчит, приклеиваем секундным клеем пластмассовый корпус к штекеру. Внимательно следим, чтобы клей не попал на контакты штекера.
Ремонт кабеля USB Micro USB
Далее, надеваем на кабель (с другого конца) термоусадочную трубку, и усаживаем её зажигалкой. Ещё одно примечание: если Вы ремонтируете только один штекер, позаботьтесь о том, чтобы термотрубка оказалась надета на кабель раньше, чем Вы припаяете штекер к кабелю и приклеите корпус, иначе потом, придётся всё заново разбирать, чтобы исправить этот недосмотр. После усадки, трубка плотно обхватит кабель вместе с резиновым уплотнителем; получится почти монолитная оплётка, как раньше.
Ремонт кабеля USB Micro USB
Ремонт кабеля USB Micro USB
Теперь второй штекер – micro usb. Продеваем заранее термотрубку на кабель, чтобы потом не забыть. Разбираем штекер. Так же, как и предыдущий: при помощи канцелярского ножа.
Ремонт кабеля USB Micro USB
Тут конструкция оказалась ещё проще, чем у usb-штекера – проводки просто втыкаются в верхнюю часть штекера прямо в своей оплётке, и при соединении с нижней частью штекера, эта оплётка прокалывается зазубринами, имеющимися на контактах, которые расположены на нижней части штекера. Тут главное не перепутать раскладку цветных проводков.
Ремонт кабеля USB Micro USB
Далее собираем штекер воедино, как и предыдущий.
Ремонт кабеля USB Micro USB
Надеваем на нарушенную оплётку кабеля термотрубку, которую мы заранее продели на кабель. Усаживаем трубку.
Ремонт кабеля USB Micro USB
Вот и всё – сломанный кабель снова в строю, с теми же функциями, для которых он и предназначен инструкцией. Причём без каких-либо внешних и видимых нарушений оплётки, типа намотанной изоленты. Выглядит как новый. Подключаем к телефону, и пользуемся с удовольствием!
Ремонт кабеля USB Micro USB

Смотрите видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о