Легко и просто: собираем компьютер своими руками

Легко и просто: собираем компьютер своими руками

Сконфигурировать и собрать стильный современный ПК-моноблок очень легко, быстро и просто

Сконфигурировать и собрать стильный современный ПК-моноблок очень легко, быстро и просто.

Для этого нам понадобится крестовая отвертка, базовые навыки в сборе десктопов и 10-20 минут свободного времени.

Комплектующие, которые мы будем использовать:

1. Барабон моноблока (например, ПК-моноблок A206H)

Барабон для самостоятельной сборки канальных моноблоков A206H:

  • — Socket: LGA1155 (Ivy Bridge support) max CPU TDP 65W
  • — Чипсет: Intel H61
  • — Оперативная память: 2xDDR3 SO-DIMM
  • — НЖМД: SATA 3.5/2.5`
  • — Оптический привод:
    слот для тонкого DVD-привода
  • — Видеокарта: встроенная графическая карта Intel HD
  • — Мультимедиа: 4-in-1 media card reader; 1,3 МР Webcam; динамики 2.0 Встроенный микрофон
  • — Сетевые интерфейсы: Half-size Mini PCIe слот для Wi-Fi карточки, Gigabit Ethernet
  • — Порты: 3xUSB 2.0 (1 внешний, сбоку), 2xUSB 3.0, аудиовход, микрофонный вход, SPDIF, RJ-45, HDMI.
  • — Дисплей: 21.5 `(1920×1080) TFT color, LED backlight и регулируемым углом наклона;
  • — Блок питания: 120W
  • — Размеры: 539mm x 415.5mm x 61mm Вес: 6,45 кг;
  • — Гарантия: 12 месяцев Цвет: черный, глянцевый с прозрачным кантиком

2. Процессор INTEL (подойдут любые модели Socket 1155 от Celeron до Core i5 с TDP менее 65Watt)

3. Оперативная память ноутбучного стандарта SODIMM DDR3 (до 8GB в двух планках)

4. Жесткий диск или SSD любого форм-фактора и объема

5. Оптический привод ноутбучный (опционально) (например, Sony Optiarc AD-7760H-01)

 

Задняя крышка снимается откручиванием 8-ми винтов:

Теперь нам необходимо снять кожух электромагнитного экрана. Еще пять винтов.

Перед нами гнездо процессорного разъема стандарта 1155 и SODIMM слот. Осторожно устанавливаем процессор в гнездо:

Теперь память:

Далее — устанавливаем систему охлаждения на тепловых трубках, закрепляя ее четырьмя винтами:

Напоследок — подключаем жесткий диск (в нашем случае это 2.5 «SSD, но без проблем устанавливается и традиционный 3,5» винчестер):

… И оптический привод:

Почти все! По желанию можно добавить Wi-Fi модуль (например, WiFi-Адаптер INTEL Centrino Wireless-N 1030 m-PCIe) — просто вставив его в свободный miniPCI-E слот и подключив к разъемам встроенной антенны.

Осталось собрать все в обратном порядке, подключить блок питания, и можно начинать устанавливать операционную систему на ваш новый, полностью готовый к работе ПК.

Моноблок своими руками из системника. Собираем мощный моноблок D-класса

Если у вас завалялся дома старый ноутбук и бесхозный монитор, то добавив еще несколько компьютерных деталей, вы можете получить полноценный компьютер в виде моноблока. Более подробно о том, как это сделать будет рассказано в этой статье, а пока рассмотрим перечень материалов и деталей необходимых для сборки моноблока.

Материалы, детали и инструмент:


-старый ноутбук, автор использовал Lenovo r60
-лист оргстекла
-подставка для монитора,в данном случае от Samsung
-горячий клей
-винты, несколько штук
-отвертка
-дрель

Характеристики полученного компьютера
-двухъядерный процессор intel с частотой 1,83 ГГц;
-512 Мб оперативной памяти;
-старый жесткий диск на 160 Гб;
-записывающий DVD-rom;
-экран с диагональю 15.4-дюймовый

Описание сборки моноблока.

Начать сборку пк-моноблока автор, как не странно, решил с разборки ноутбука. Экран ноутбука был полностью убран, метод разборки зависит только от вашей модели ноутбука. С задней части экрана были отмечены места, в которых должны и будут располагаться отверстия, предназначенные под входы и выходы подключаемых устройств периферии, а так же внутренних частей разобранного ноутбука. Затем были просверлены отверстия под каждое крепление.

Для того, чтобы закрепить основные части ноутбука, в том числе его материнскую плату, автор использовал винты. Он советует всем кто будет пробовать повторить подобное, быть крайне внимательными и аккуратными при закреплении, чтобы не повредить плату и другие детали. Для удобства было решено разместить разъем под кабель питания компьютера в нижней части конструкции моноблока.

Автор приобрел оргстекло толщиной 2 мм. Лист оргстекла был обрезан таким образом, чтобы полученный кусок оказался как по размерам монитора. Закреплялся он так же винтами к пластиковому корпусу монитора, это хорошо видно на фотографиях.

Еще одним важным нюансом является то, что необходимо оставить зазор между оргстеклом и системной платой. Это нужно для того, чтобы воздух свободно циркулировал внутри конструкции и платы компьютера не перегревались. Для создания зазора были использованы пластиковые детали.

В итоге получился монитор, на задней стенке которого закреплена начинка компьютера. Своеобразный моноблок автор установил на подставку от монитора Samsung. Подставка так же закреплялась винтами к листу оргстекла.

Разработка и установка кнопочной системы включения и выключения компьютера. Изначально этому препятствовали особенности схемы этой модели ноутбука Lenovo, поэтому автор предпочел отложить решение задачи на потом. Естественно компьютер можно и включить и выключить, но делается это при помощи клавиатуры.

Доброго времени суток, пользователи DimonVideo!

Данная статья не является инструкцией к действию! Это лишь повествование истории о переделке вещи из одного класса устройств в другое. Заранее по поводу качества фото — оно не ахти какое, ибо трудно что-то снять и при этом делать все в одиночку, поэтому прошу простить за качество фотографий.
Немного предыстории: случилось так. что к такой переделке меня сподвигло несколько событий. Первое событие — это появление планшетного компьютера (о нем в следующей статье-мнении), а второе — поломка некоторых частей ноутбука, а именно клавиатуры и тачпада. В итоге первое и второе меня просто вынудили заняться переделкой. Почему же я не стал менять клавиатуру и тачпад? Узнав цены на них, а также сколько просят за их доставку (потому как в моем регионе подобных компонентов не нашел), то я начал всерьез думать о моноблоке.

Итак, чем же нашпигован «пациент» моей хирургической:

Lenovo B580, 59-345832
1) CPU — Intel Core i3 2310M
2) GPU — Intel HD Graphics 3000 NVidia GeForce 610M
3) RAM — 2 GB (из «коробки») 4 GB (куплена отдельно) DDR3 на частоте 1333 МГц
4) Разъемы и интерфейсы — Wi-fi стандарта 802.11 b/g/n от Atheros, BlueTooth 4.0 от Broadcom, Fingerprint от AuthenTec, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, Ethernet от Realtek, DVD-ROM от Hitachi, камера 0, 3 мп от Sonix, разъем для гарнитуры 3, 5 мм
В принципе, когда его приобретали за 14 с небольшим т.р. я посчитал что это оптимальная модель ноутбука за небольшую цену. Конечно сейчас можно найти несколько получше.. не спорю.
Признаюсь, это мой первый опыт подобного «ковыряния» электроники, поэтому косяки имеют место быть.

Для себя я поставил несколько условий:

1) Доступ к динамикам, кнопке включения и светодиодам, информ

Моноблок для сабвуфера своими руками – Поделки для авто

Наверно, уже утомили многочисленные посты про стелсы, короба, подиумы и прочее, и я хочу вам рассказать как можно своими руками собрать усилитель для сабвуфера.

Есть у меня саб на двух 12-ти дюймовых динамиках, и 300 ваттного усилителя ему явно не хватает для того, чтобы показать на что он способен. Решено было собрать новый усилитель с определенными характеристиками.

Требования:

1. Минимальные габариты, чтобы помещался под сиденьем.
2. Класс D — экономичность, малый нагрев.
3. 800w RMS 4 Ohm — для двух 8ми омных динамиков по 400w
4. Сабсоник 30Hz 12dB/oct — для исключения превышения x-max.
5. LPF 60-155Hz 24dB/oct, для исключение локализации саба.
6. Никаких бассбустов, переключения фаз и прочих ненужных функций.

Сначала ищем нужные схемы и печатные платы. Нашел плату преобразователя напряжения с самой грамотной разводкой. В качестве усилителя был выбран мною уже проверенный “палник королькова” класса D.

Мотаем трансформатор на кольце PC40 первичка 3+3 витка, вторичка 20+20.

Снимок21

Мотаем первичку

Поверх мотаем вотричку:
ок22

Транс в сборе

Собираем преобразователь напряжения:
Моноблок для сабвуфера

преобразователь в сборе

24

Обратная сторона, по два irf3205 в плечо

Тестируем: подключаемые 2 аккумулятора и зарядник, в качестве нагрузки- утюг и обогреватель в параллель общим сопротивление 20 Ом . При просадах 11.6в преобразователь на нагрузке выдал 128в
(-+64в), итого: 128*128/20=820ватт, довольно неплохо, холостой ход +-85в. Но больше нагрузку побоялся цеплять. так как идёт сильный просад аккумов, за 10 секунд просаживаются до 11 вольт.
Снимок25

Тест преобразователя

Собираем плату самого усилителя:
Снимок26

Усилитель

Моноблок для сабвуфера своими руками

Раскачивают мощные полевики irfp250n

Первое включение через резисторы в питании, чтобы не бабахнуло, нагрузка — мощный про саб))
Моноблок для саба

Проверка усилителя

Рассчитываем в программе Microcap фильтр, получается вот что:
фильтр для усилителя

Фильтр

У меня уже была китайская плата, пришлось только заменить номиналы деталей.
Моноблок для сабвуфера своими руками

Фильтр

Собираем все вместе, проверяем еще раз, корпус сделан из алюминиевых профилей и барабана от старой стиральной машины. . Вот так выглядит после сборки, ничего лишнего.
Снимок31

В сборе

ок32

Передняя панель gain и lpf 60-155Hz, RCA

к33

клемники, залазит 16мм

для сабвуфера

Совсем кроха получился)

Ставим в машину и даем просраться сабу), питание 16 кв.мм, масса с кузова, просады не сильные
35

Подключаем в машине, и кладем под сиденье,

После старого уся разница ощутима теперь грудак пробивает не по-детски, из-за низкого внутреннего сопротивления преобразователя демпфирование отличное, импульсы отрабатывает хорошо. К сожалению номинальную мощность не стал замерять, так как нету мощного резистора 4 ом, а динамики жалко. Но судя по пикам, напряжение на выходе поднимается выше 60в, а это уже больше 800 ватт. Через получаса работы на большой громкости корпус нагрелся совсем немного. Усилитель почти готов, не хватает только защиты( от постоянки на выходе и перегрева).
На детали и алюминиевую трубу ушло чуть больше 1500р, терпение бесценно. Всем добра!

Печатка в формате .lay скачать…

Автор; Сергей Лебедев

Похожие статьи:

Собираем мощный моноблок D-класса

Сообщение от DimoN 91

А предохранителя нет в блоке питания усилителя или я не увидел?

Он есть, реализован ввиде короткого участка из медной проволоки диаметром 0,91мм(примерно 70А), которая впаяна в разрыве плюсового питающего провода. Съёмные не стал городить, заняли бы место, да и лишний контакт ни к чему.

———- Сообщение добавлено 02.12.2015 в 13:01 ———-

Преобразователь напряжения.
Самым важным элементом усилителя является преобразователь напряжения, от него в большей степени зависит выходная мощность. Из 12-14 вольт бортовой сети больше 24 Вт на 4 ома получить нельзя, выше головы не перепрыгнешь. Для бо’льших мощностей в усилителях делают преобразователь напряжения, в основном двухполярный. В моем случае, чтобы получить 800вт, нужно на нагрузку 4ом подать 56в действующего напряжения. Чтобы усилитель мог выдать такое напряжение, нам необходим двухполярный блок питания +-80в(56*1,41=80), но это без учета потерь на транзисторах, и КПД. В реальности же под нагрузкой напряжение проседает, и нужен запас.

Плата.
Выбрана самая грамотная печатная плата «Старичка», которую я встречал в интернете, отличается она от заводских тем, что силовые дорожки 12 в небольшой длины и имеют максимальную толщину. Также удачно расположены транзисторы и выпрямительные диоды, укорочены ножки, конденсаторы расположены максимально близко к ключам и зашунтированы керамикой.

Трансформатор.
Для трансформатора выбрано кольцо 56*30*20 марки PC40. Его габаритная мощность больше киловатта — с запасом. Мощность преобразователя будет зависеть и от намотки, т.е. насколько тесно связаны будут первичная и вторичная обмотки. Обмотки нужно мотать лакированным проводом в несколько жил как можно плотнее друг к другу, чтобы магнитная связь была сильнее. Сечение жил будет зависеть от тока и частоты преобразования ПН(преобразователь напряжения), так как на высоких частотах действует «скин эффект» — сопротивление толстого провода увеличивается с повышением частоты, поэтому лучше брать несколько жил меньшего сечения, да и мотать будет легче.

Расчёт.
Нужно скачать программу Старичка Exellent http://forum.cxem.net/?showtopic=70885. Я использую упрощенный расчёт трансформатора, в программе узнаю лишь габаритную мощность трансформатора и количество витков первичной обмотки. Но нужно помнить, что на кольце меньше 3х витков намотать не получится. Моё кольцо большое, минимальное число витков первички будет 3, частоту ПН зададим 37кГц.
1. Мощность 800Вт, находим ток в первичке:800вт/12в=66А, но у нас две первички, ток будет распределяются поровну:66/2=33А.
2. Сечение первички будет 33А/6А/мм²=5,5мм²(допустимый ток для медных проводов в трансфооматорах 5-6А/мм2).
Нашёл провод диаметром 0.8мм(по меди), его сечение 0,8*0,8*3,14/4=0,5мм². Нужно будет 11 жил чтобы набрать нужные 5,5мм².
3. Ток вторички будет 800вт/57в(при нагрузке 4ом)=14А.
Первички тоже две, ток будет распределен по 7 А. Минимальное сечение будет 7А/6Амм²=1,16мм². Я с запасом взял три жилы по 0,8 мм, что составит 1,5мм².
4. Теперь осталось узнать количество витков вторичной обмотки. Формула простая: нужно бортовое напряжение сети разделить на число витков первичной обмотки. 12в/3витка=4 витка*вольт.
Теперь зная эту величину, нужно необходимое напряжение вторички разделить 4. 80/4=20витков.
При напряжении 14,4 будет 14,4/3=4,8вольт/виток
Напряжение на вторичке при 20витках составит 20*4,8=96в -для 100вольтовых конденсаторов это нормально.

Намотка.
Самое сложное дело. Тут главное не торопиться, подготовить колечко, обмотав его неплавящимся изолирующим материалом, я применил обычный лейкопластырь. Подготавливаем провода, длину можно узнать намотав одной жилой 3 витка + небольшой запас. Режем одинаковые 11 проводов, с одной стороны счищаем лак, скручиваем плотно нитками в пучек и залуживаем, на трансформаторе это будет делать намного сложнее. Теперь фиксируем теми же нитками начало первичной обмотки, плотно приматываем залуженный конец пучка к колечку и начинаем аккуратно по 1-2 проводу намотку, это легче, чем мотать сразу все 11 жил. Намотав все жилы, конец первички также зачищаем, фиксируем нитками и залуживаем(запаиваем). Аналогично мотается вторая первичка.
Перед намоткой первички нужен слой изоляции. Вторичка мотается аналогично, но легче, главное не допускать перекосов жил, мотать нужно плотно.
Перед впаиванием на плату трансформатора желательно проверить правильность намотки. Для этого нужно замерить индуктивность обмоток, они должны быть одинаковыми. Также при соединении обмоток индуктивность должна значительно возрастать. При неправилной намотке или коротком зымыкании индуктивность будет разной.

Сборка.
Намного удобнее сначала намотать трансформатор, а потом уже под него рисовать печатку. Силовые дорожки для надёжности усилил медным проводом 2,5мм². Ножки транзисторов и диодов максимально укоротил. Подача питания на плату осуществляется с двух сторон медным проводом 6мм². В качестве предохранителя в разрыв питающего провода +12в впаяна медная жила диаметром 0,91 мм, что соответствует плавкой вставке 70А. Ввжно!!! Нужно поставить шунтирующие резисторы на выходе преобразователя, так как без них на холостом ходу происходит накачка напряжения, и оно может превысить 100 вольт, что опасно для выходных конденсаторов. Достаточно поставить по одноватному резистору в плечо, номинал будет зависеть от напряжения питания 90²в/1вт=8100ом берем 10кОм.

Выходные дроссели также рассчитываются в программе, мотаются тем же проводом что и вторичка на трансформаторе, применил жёлтые кольца от блока питания компьютера.

Продолжение следует. Текст будет исправляться….

Моноблок для «непростого» пользователя / Habr

Где то весной прошлого года мне сильно захотелось сменить стоящий под столом гроб на что-то более элегантное, а точнее — на моноблок. Продукцию «Эппл» я не люблю, поэтому рассматривался только рынок обычных РС. Пока еще он не настолько развит, как рынок ноутбуков, и в основном предоставляет продукцию для человека простого с разумом незамутненным. Даже статьи все сводятся к «Это круто и удобно, бла-бла-бла, вот вам фотка из „Гугла“, бла-бла-бла» — ни тестов, ни вскрытий, ни живых отзывов. В общем, задача оказалась нетривиальной, и чтобы максимально удовлетворить свои требования, пришлось повозиться.

Выбор пал на линейку Sony VAIO, а точнее на модель VPCL 13M1R (серия L/J). Ниже я хочу просто поделиться своим опытом покупки, рассказать об этом с позиции человека, который интересуется информационными технологиями и имеет определенные пожелания к организации рабоче-игрового пространства. А заодно показать, что у этого чуда техники внутрях.

Зачем?

За последние 10 лет мой интерес к информационным технологиям сменился с сильного на умеренный. Я по-прежнему люблю повозиться с настройкой системы, пользуюсь собственными сборками «Миранды» и «Фубара», а в кармане ношу HTC Desire с прошивкой от HTC Desire HD. Мне интересно пощупать другие программные продукты и системы, но к постоянной смене железок и установке кучи программ давно охладел, а запуск игр не на максимальных настройках перестал казаться концом света. Иными словами, образовалось слегка обывательское отношение к технике — отсюда и желание «упроститься». Добавила мотивации природная любознательность.
Критерии выбора

Несмотря на некоторый холод к теме ИТ, определенный ряд повышенных требований у меня остался. Рынок же моноблоков пока предлагает лишь универсальные продукты, рассчитанные на массовую аудиторию — ни игровых, ни просто хорошо укомплектованных моноблоков нет. По крайней мере, таковые мне не попались на отечественном рынке. Вероятнее всего, это обусловлено ценой, поскольку любая, даже самая смешная финтифлюшка резко повышает стоимость сборки.

В связи с этим пришлось поступиться с повышением производительности и ограничиться следующими критериями:

  • конфигурация не хуже предыдущего компьютера;
  • приятный внешний вид;
  • наличие оптического выхода;
  • цена в районе 50 тысяч, плюс-минус еще 10;
  • возможность купить сразу, а не ждать поставки или появления новинки в продаже.

Побродив по магазинам и почитав характеристики разных моноблоков, остановился на вышеупомянутой модели «Сони». Любопытно, что на разных рынках эта компания представляет свои варианты, по сути, одной и той же линейки. В Японии, например, они есть разного цвета, включая розовый — аж целый десяток раскрасок.
Снаружи и внутри

Красивые фотографии описываемого моноблока можно легко найти в поисковике, поэтому просто покажу, как он смотрится в интерьере, а заодно поделюсь результатами разборки (я любопытный, да).

Вот оно во всей красе

На тыльной стороне есть только несколько разъемов (другие — сбоку), крышка отсека для дополнительных модулей памяти, да ножка, совмещенная с крышкой жесткого диска. Последний, кстати, вполне себе стандартного размера, что удивительно.

Дальше идет железная крышка — в ней уже есть дополнительные дырки для ТВ-тюнера и какой-то хрени справа (ума не приложу, что там может быть).

В нижней части расположены динамики и небольшой вентилятор на выдув.

Так выглядят внутренности в целом. Внизу (а на самом деле вверху), чуть правее середины — скопление конденсаторов, обдуваемое отдельно.

Слоты для ТВ-тюнера и… ТВ-тюнера. Возможно, я бы даже не отказался его туда поставить, но сомневаюсь, что в этом мне помогут даже в самом представительстве «Сони».

Тоже какие-то загадочные разъемы с надписями «TIRAMISU» и «CN90». Я правда не знаю, что это, поскольку для меня тирамису — это вкусный десерт. Но туда точно можно что-то воткнуть.

Под этой жуткой конструкцией находятся процессор и видеокарта. У последней — пассивное охлаждение.

Собственно видеокарта, намертво впаянная в плату.

Процессор, не впаянный в плату. Вот только менять его не на что, ибо смена Core2Duo 2.93 на 3.16 влетит в копеечку. Хотя сама плата, вроде как, поддерживает Quad.

Что было и что стало

Для интереса приведу свою предыдущую конфигурацию и ту, что находится в корпусе моноблока.

Было

  • Монитор: Samsung Syncmaster 214T, 4:3, матовый экран
  • Материнская плата: Asus M2N
  • Процессор: AMD Athlon 64 X2 6000+
  • Память: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR8001G, 4 Гб
  • Жесткий диск: Samsung HD753LJ (750 Гб)
  • Видеокарта: nVIDIA GeForce 8800 GT, 512 Мб
  • Звуковая карта: Creative SB X-Fi Xtreme Audio (PCI)

Стало
  • Монитор: Sony 24″, 16:9, глянцевый экран
  • Материнская плата: Ммм… Какая-то на чипсете Eaglelake P43.
  • Процессор: Intel Core 2 Duo E7500 2,93 ГГц
  • Память: Hynix HYMP125S64CP8-S6, 4 Гб
  • Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS-55J7B0
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 330M, 1024 Мб
  • Звуковая карта: Intel HDA 82801JB ICh20

За и против

Ниже я вкратце подведу итоги трехмесячного использования. Мнение, повторюсь, мое личное, вызванное личными же предпочтениями в работе и определенным уровнем подготовки унд претенциозности.

Плюсы:

  • Для работы — за глаза и за уши, для игр — тоже не могу пожаловаться, лично мне хватает. Например, последний Need For Speed и Mass Effect 2 идут на максимуме без единой помарки, но в Divinity 2 максимум можно выставить только в домах, а на улице — средние настройки.
  • Превосходный экран, хотя сегодня этим мало кого удивишь, поскольку более-менее все производители делают качественные матрицы или заимствуют друг у друга.
  • Строгий, но стильный внешний вид, который, на мой взгляд, не испортит никакой интерьер за исключением оных «под старину». Но тут уж извините.
  • Сенсорный экран. В магазине смотрится круто, пощелкать забавно, пока еще есть не у всех.
  • Очень приличные клавиатура и мышь, идущие в комплекте. Мышь, кстати, по субъективным ощущениям, лучше того, что производит Logitech, которым я до этого пользовался много лет, пока не перешел на Razer.
  • Хорошая подборка презентационного ПО, привлекающего внимание в магазине и демонстрирующего основные возможности. Я считаю это достоинством, поскольку именно в магазине происходит первое знакомство покупателя с товаром, и отчасти оно определило и мой выбор. У других с этим как-то победнее.
  • Низкий уровень шума. В магазине этого не услышать все равно, но по ощущениям немного громче среднестатистического ноутбука, да и то в основном потому, что вентиляторы находятся прямо перед тобой. Стоял бы системный блок под столом — почти ничего не было бы слышно.
  • Количество проводов уменьшилось в 2 раза. Поскольку у меня дома не один телефон, 2 комплекта колонок 5.1, фоторамка, принтер, сканер и прочие шалости, это существенный плюс.
  • Отличная сборка, все очень легко собирается и разбирается без единой проблемы, поломок и «лишних» деталей в конце.

Минусы:
  • Глянцевое покрытие экрана сильно бликует, особенно если в комнате светлые обои, включена настольная лампа или солнце за окном. Как обычно, впрочем.
  • Сенсорный экран малость «деревянный», что особенно заметно, если дома есть современный коммуникатор наподобие HTC Desire, iPhone и иже с ними. С другой стороны, он и не нужен особо — так, показать друзьям, да иногда самому вспомнить о его наличии. Зато реагирует на проходящих мимо животных и крупные летающие объекты типа тополиного пуха или мух.
  • Низкая модернизируемость. Я понимаю, что это моноблок, и что производитель при его разработке не закладывал возможность модернизации пользователем. Однако в данном случае можно было бы подойти к вопросу более разумно и хотя бы позволить добавлять компоненты, благо на системной плате для этого есть свободные места.
  • Бедная комплектация. В коробке с устройством стоимостью в 60 тысяч хочешь все же найти чуть больше, чем сам компьютер, клавиатуру с мышкой и тряпку для протирки экрана.
  • Клавиатуру и мышь никуда больше не подключить. Я бы, например, с удовольствием подружил их с ноутбуком, но передатчик впаян еще более намертво, чем видеокарта.
  • Нет видео-выхода. Даже у старших моделей есть только HDMI-вход.
  • По сегодняшним меркам малость устаревшие процессор и память. В старших моделях других производителей стоят уже Core i3 – i7, а тут старенький Core2 Duo, максимум Quad в самой дорогой комплектации. Та же история с памятью DDR 2 против DDR 3.

Выводы

В конце обычно принято делать какие-то выводы, так что, поддержим традицию. На сегодняшний день, у человека, неравнодушного к ИТ и желающего купить моноблок, выбор небольшой. Сравнительно мощные модели есть у каждого производителя, но у большинства нет оптического выхода (иногда это критично), видеокарта не выше GeForce 240M, а то и совсем слабенький Intel, либо еще какой-то несовместимый с жизнью перекос. И если память можно нарастить, жесткий диск поменять и даже немного повозиться с процессором, то вставить оптику или более сердитую видеокарту не получится. Хотя, скорее всего, в ближайшее время ситуация изменится, и на рынке появятся игровые моноблоки, а кто-то из производителей, возможно, додумается и до модели типа DLC (Downloadable Content) с поправкой на железо для более капризной аудитории.

P.S.: Готов ответить на любые вопросы касательно данного аппарата, а также поделиться тем, что выдает «Эверест». Мало ли, кто еще на него (аппарат) поглядывал.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о