Содержание

Подручник для токарного станка по дереву на быстрозажимных эксцентриковых механизмах

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина».

Сегодня я хочу рассказать вам о том, как сделать очень удобный подручник для токарного станка по дереву.


Такая конструкция позволит вам легко передвигать подручник в трёх направлениях и быстро, повернув всего-лишь на четверть оборота рычаг, жёстко его фиксировать в нужном положении. (Ослабление первого рычага позволит подручнику двигаться на станине одновременно «вправо-влево» и «вперёд-назад», другого — обеспечивает регулировку «вверх-вниз» и поворот вокруг центральной оси.

Начну с того, что станка, для которого я изготовил этот подручник, пока нет! smiles То есть, в настоящее время он ещё не доделан. Но этот узел имеет право считаться отдельной самоделкой, так как сделать его можно для любого, уже существующего станка, взамен штатного подручника. (Обычно, их фиксация достигается затягиванием болтов (гаек), что требует значительно больше времени и усилий).

Для его изготовления понадобятся:

1. Уголок 50 на 50.
2. Полоса 50 на 5.
3. Труба водопроводная ДУ-15 (обрезки)
4. Труба водопроводная ДУ-20 (обрезки)
5. Круг 12 мм.
6. Болт М12 на 100
7. Две гайки М12.
8. Обрезок толстой листовой стали.

Итак, как я уже упоминал в другой теме, в настоящее время я делаю небольшой токарный станок по дереву на основе асинхронного двигателя от водяного насоса. Делаю его не для каких-то определённых целей, а просто «для себя», или, как любит говорить один из моих друзей-самодельщиков, «ради творчества».))).

Основные требования — достаточная «для дома» функциональность при относительной компактности. (Чтобы можно было перевозить в багажнике автомобиля, или поставить на полку пока нет необходимости что-то точить).

Возможно, кто-то скажет, что я начал не с того. Что подручник — это последнее… Но у меня свои взгляды. Дело в том, что, будучи самодельщиком, я стараюсь выполнить ряд требований при создании своих «творений». Вот некоторые из них — не использовать инструмент, которого нет у меня, Не использовать готовые узлы, если они изначально сделаны для заводских устройств такого вида (К примеру, можно использовать редуктор от болгарки в самодельной бетономешалке)))) Но если я захочу сделать самодельную болгарку — нельзя! ))) Тогда редуктор должен быть самодельным, или, от бетономешалки! )))). И основное — никогда и ничего ни у кого не заказывать!!!

Исходя из этого, я ни в коем случае не могу прибегать к услугам токаря!!! (А собственного токарного станка меня нет). И, поэтому, передняя и задняя бабки у меня пока не готовы. Я ищу способы обойтись без токарных работ.

А пока сделал станину и подручник.
Станину я решил сварить из стальных уголков 50 на 50. Для этого я отрезал два куска, длиной один метр. (размеры прикинул, исходя из того, чтобы позже была возможность обрабатывать деталь длинной полметра. (Например, если захочу выточить ножку табурета)))

smiles

Сначала я приварил по краям одного уголка обрезки такого-же уголка, расположив их под прямым углом:

smiles
smiles

Между несущими уголками я решил оставить щель, шириной 25 мм. Исходя из этого, я обрезал торцевые отрезки до нужной длины, и приварил к ним второй уголок, вложив в щель, в качестве шаблона, профильную трубу со стороной 25 мм:

smiles
smiles

Особое внимание уделил тому, чтобы верхние полки уголков были в одной плоскости:

smiles
smiles

Станина «пока готова».))) (Я имею в виду, что позже я сделаю поперечные опоры («ноги»), а пока, для моих целей (предварительной сборки) этого хватит.

Переходим непосредственно к изготовлению подручника.

Сам, собственно, подручник я изготовил из того-же уголка:

smiles

После чего я сделал ему «ногу» из трубы ДУ-15. Для того, чтобы подручник располагался под наклоном к заготовке, я сделал на краю трубы вот такой вырез:

smiles
smiles

После чего сварил обе детали:

Подобным образом я сделал два подручника — один широкий (300 мм) и второй — узкий (150 мм).

Теперь приступим к изготовлению опорной части подручника — механизма, благодаря которому он сможет перемещаться по всей плоскости станины и жёстко крепиться в нужном месте.

Вариант с затягиванием гаек я отбросил. Гораздо удобнее — эксцентриковый механизм на быстрых зажимах.

Начал я с корпуса.

Для того, чтобы можно было поместить внутрь эксцентриковый вал, корпус должен быть выполнен в виде достаточно глубокого длинного короба. В основном, его делают из швеллера. Но швеллера у меня не было, да и не хочу я настолько утяжелять конструкцию, поэтому я решил использовать тот-же уголок 50 на 50. А чтобы сделать П-образный короб, добавил к нему полосу 50 на 5 мм, крепко приварив её снаружи и изнутри:

smiles
smiles

В качестве шаблона, чтобы добиться прямого угла, использовал обрезок уголка меньшего сечения (40 на 40).

smiles
smiles

В получившемся коробе полосой 50 на 5 заварил торцы.

smiles

В центре каждого торца просверлил отверстия сверлом 12 мм — для оси эксцентрикового вала.

Теперь мне нужен сам эксцентриковый вал. Глядя ролики в интернете, я видел, что люди, в основном, заказывают его у токаря. Некоторые делают сами, заказывая у токаря «болты без резьбы» с эксцентриковой «шляпкой» и приваривая их к торцам кругляка…

Как я уже писал, я не собираюсь ничего заказывать… И я, таки нашёл способ, как легко и просто самому сделать этот элемент… Для этого я вставил в обрезок водопроводной трубы ДУ-15 ось, в роли которой использовал штырь, диаметром 12 мм. Внутренний диаметр трубы Ду-15 — более шестнадцати миллиметров. Эту разницу я заполнил, забив на всю длину с одной стороны несколько обрезков проволоки:

smiles
smiles

После чего обварил оба торца трубы:

smiles

И зачистил торцы при помощи болгарки, использовав для ровности в качестве шаблона малярную ленту:

smiles
smiles

Вот и получился у меня нужный мне эксцентриковый вал с разницей радиусов около 4-х мм:

smiles
smiles

Теперь нужно изготовить поводок. Для этого я использовал болт М12 и обрезок водопроводной трубы Ду-20. После того, как внутри был убран сварочный шов, она легко стала одеваться на мой вал. Болт я приварил к трубе прижав его к ней шляпкой, не забыв в процессе сварки защитить резьбу:

smilessmiles

Теперь нужно вставить вал с одетым на него поводком, внутрь корпуса. Для этого я сделал прорезь в переднем торце:

smiles

И изготовил из полосы крышку. Вначале просверлил отверстие под вал:

smiles

А потом отрезал нужный квадрат, просверлил в нём четыре отверстия в углах, и закрепил его на торце с прорезью четырьмя винтами М6. (В торце для этого просверлил отверстия и нарезал резьбу.)
Извините… Сел телефон, поэтому сфотографировать удалось только одно отверстие с резьбой (позже их добавилось ещё три)):

smiles

Теперь на вал одеваем шайбы(компенсировать люфты, которые появились, когда я зачищал болгаркой торцы), одеваем на него поводок и вставляем внутрь короба:


smiles

Передний, длинный конец оси, торчащий из корпуса, загибаем в сторону. Это будет рычаг, посредством которого мы будем проворачивать эксцентрик.

Теперь осталось сделать зажимную площадку. Так как она должна обладать большой жёсткостью, то сделать я её решил из куска толстого листового металла, который нашёлся в «моём металлоломе»:

smiles
smiles

Так как он должен легко, без запинок, двигаться под станиной, в пространстве, ограниченном боковыми полками несущих уголков, я постарался как можно более сгладить все неровности и закруглить углы. ( В идеале её надо бы сделать круглой… Но размер подошёл, и резать много не хотелось))) ). В центре просверлил отверстие под болт поводка:

smiles
smiles

Теперь , поставив конструкцию на станину, и пропустив поводок в её прорезь, снизу одеваем эту площадку и закручиваем гайку. Регулируем так, чтобы при повороте эксцентрикового вала большим радиусом вниз, площадка была расслаблена, свободно висела на болте поводка и позволяла передвигать нашу конструкцию по плоскости станины. Поперечное передвижение относительно станины при этом обеспечивается скольжением поводка по валу, продольное — скольжением поводка внутри прорези станины. Сдвинув корпус подручника в нужное нам положение, зажимаем рычаг. Эксцентриковый вал при этом проворачивается и натягивает поводок. Нижняя площадка с колоссальным усилием притягивается вверх, наглухо фиксируя всю конструкцию. (Я не зря употребил фразу «с колоссальным усилием»… Ведь разница радиусов эксцентрика — около четырёх миллиметров (а это — короткое плечо рычага). А длина загнутой части оси (длинное плечо рычага) у меня получилась порядка 160 мм. Итого, мы имеем увеличение нашей силы с сорок раз!!! А, так как давить на рычаг нужно вниз, то, фактически, сила будет ограничена только вашим весом!! )))). Вот и посчитайте)))) Конечно, какая-то часть её будет израсходована на преодоление силы трения скольжения… Но всё-таки…

Одновременно с этими работами я изготовил узел крепления подручника к корпусу. (На одном из фото выше он уже был виден))).
Вначале я хотел просто приварить кусок трубы, в котором подручник будет зажиматься болтом… Но идея быстрого зажима не давала покоя… ))) Если в горизонтальной плоскости всё движется и фиксируется быстрым движением, то и для фиксации по вертикали уже не пристало крутить болты)))).

Механизм я изготовил из двух взаимоперекрещивающихся трубок. Ду-20, в которую входит «нога» подручника:

smiles
И Ду-15, в которую входит штырь 16мм, из которого я изготовил вал с эксцентриком.

В трубах я сделал вот такие вырезы:

smiles
smiles

Если их сложить этими вырезами, то они не перекрывают внутренние проходы друг друга:

Отрезав куски нужной длины, я сварил их между собой и приварил к корпусу основания подручника:

Теперь сделаем рычаг-эксцентрик. Как уже говорил, для его изготовления мне понадобился круг 16 мм, который входит в поперечную трубку:

Сделав небольшой надрез, я, при помощи двух длинных труб, согнул штырь, не доводя до прямого угла:

Затем сделал округлую выборку.

. Если вставить вал в поперечную трубку, то выборка не помешает вставить «ногу» подручника. Вставив на нужную глубину и выставив его как требется относительно оси заготовки, зажимаем его, поворачивая рычаг вниз.

smiles
smiles

В процессе выяснилось, что если придвинуть максимально основание подручника вперёд (до упора «ноги» в станину), его рабочая грань находится достаточно далеко от оси заготовки. Т.е., я не смогу точить заготовки малого диаметра. Я решил нарастить плоскости подручников, добавив полосу, шириной 50 мм.

smiles

Прикрепить плоскость я решил не сваркой, а четырьмя болтами М6 с гайками.

smiles
Если снизу гайки мешать ничему не будут, то сверху шляпки болтов нужно сделать впотай, чтобы они не мешали движению резца. При помощи зенкера я рассверлил отверстия под потайные болты:
smiles
smiles
Предварительно собрав узел, я провёл испытания и убедился, что подручник быстро и без труда, одной рукой можно установить в любое положение и, не отрывая руки, одним движением прочно зафиксировать.

Регулировка по высоте и по повороту уже требует обеих рук… Но, всё равно, это делается очень быстро. Никакого сравнения с откручиванием и закручиванием болта. И не требует никаких инструментов.

После чего отправил все детали в покраску. (Цвета выбрал всё те-же…Ставшие уже моими «фирменными» ))))

Вспомнив опыт, полученный при изготовлении сверлильного станка, я решил сделать на рычаги набалдашники из пластиковых заглушек для трубы ДУ-15. Они, как оказалось, очень прочно набиваются на штырь 12 мм:

На этом пока всё… В следующей статье, надеюсь, опишу уже работающий станок…

smiles Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Стандартные приспособления для токарных станков по дереву. Создание токарного станка по дереву для домашней мастерской. Виды токарных резцов

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

  • режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
  • тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
  • хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

  • основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
  • шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

  • стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
  • гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
  • крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
  • кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
  • для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.


Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.


Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия н

Мои самодельные инструменты, приспособления и остнастка для настольных станков. — Оснастка и инструменты

планшайба из маховика автомобильного?

 

Нет, ну что вы… Был блинчик на 215 мм. (Признаюсь, это я протачивал на стороннем, (большом) станке. Остальное дома).

 

 

 

*****************

 

Сегодня принял решение сделать фрезочку для снятия фасок. А то когда изготавливал стойку под микрометры, фаски снимал заточенным обломком шпоночной фрезы. Как-то не очень… Пластинки конечно не по феншую… А что делать?! Их есть у меня.

Тем не менее результат меня устроил. Хотя и наклонил пластинку (она 90° все равно подточил немного. Станочек-то не производственный, жалею).

Я понимаю, что одноперые фрезы «не айс», но… как бы для хобби потихонечку терпимо…

 

gallery_35394_1309_76322.jpg

gallery_35394_1309_62641.jpg

 

 

Предлагаю ещё сделать планшайбу с квадратным расположением крепёжных отверстий.

И с возможностью установки её на токарный станок.

 

Ну у меня и эта предусмотрена под установку на токарник…

 

Ещё упор, только вместо микрометрического винта поставьте индикатор.

 

Может быть… Индикатор вот попадется лишний. Не люблю туда-сюда переставлять…

 

**********

 

 

 

Вот ещё старая фотка. Для установки резца по центру…

 

 

 

post-35394-070026200_1455290457_thumb.jpg

 

 

 

**************

 

Ну и напоследок ….(уворачиваясь от возможных тапок), оператор я не ахти… :vava:

 

Изменено пользователем Cherep

Токарные станки по дереву: конструкция, фото, видео

Устройство токарных станков для деревообработки схоже по основным параметрам с оборудованием по металлообработке. У них так же есть передняя и задняя бабки, суппорт, шпиндель с резцами. От назначения оборудования зависят его масса, оснащение дополнительными приспособлениями и автоматизированными системами управления.

Токарный станок по деревуТокарный станок по дереву Токарный станок по дереву

Устройство деревообрабатывающего токарного станка

Устройство токарного станка по дереву отличается от оборудования по металлу тем, что система охлаждения ему не требуется, благодаря этому отсутствует система подачи охлаждающей жидкости. Мощность деревообрабатывающего токарного станка для с ручным управлением меньше, но регулировка скоростей вращения у него есть. Для работы на токарных станках по дереву с ручным управлением, не предназначенных для выпуска одного типа товаров, применяются специальные приспособления –  резцы и съёмная планшайба.

Основные узлы токарного станка по деревуОсновные узлы токарного станка по дереву

Основные узлы

Планшайба служит для надёжного закрепления материала максимально допустимого диаметра, а резец используется для ручной работы на оборудовании, не имеющем стационарно установленного суппорта. Они чаще используются для изготовления незамысловатых заготовок под роспись, вытачивания необходимых в хозяйстве черенков для лопат, топорищ и прочего бытовой утвари.

Школьный токарный станок по дереву даёт полное представление о том, как можно сделать предметы домашней утвари, красивые сувениры. Работающий на небольших оборотах станок даст начинающему мастеру понять основной принцип работы всех токарных узлов и механизмов. Полученные в школе навыки помогут освоить и более сложное токарное оборудование с ЧПУ.

Одним наиболее часто встречающимся, в массовом производстве оборудованием деревообрабатывающих цехов, можно назвать токарно-копировальный станок по дереву.  Для его работы необходимы приспособления – трафареты, по очертанию которых будет создаваться абрис предмета.

Токарный станок по дереву с копиромТокарный станок по дереву с копиром

Токарный станок по дереву с копиром

Классификация деревообрабатывающих станков

Много разновидностей оборудования используется в деревообрабатывающей отрасли. Основными признаками, по которым производится классификация – это технологический процесс и особенности конструкции.

Технологические признаки:

  1. Режущие;
  2. Клеильно-сборочные;
  3. Прессы;
  4. Отделочные;
  5. Сушильные.

Различное по конструкции оборудование для проведения одних и тех же операций может различаться по технологии работы.

  • Обрабатывающие 1 или много предметов;
  • Количество потоков;
  • 1-координатные или 4-координатные;
  • По количеству шпинделей;
  • По траектории перемещения обрабатываемого материала;
  • По характеру подачи.
  • По цикличности.

Токарный станок по дереву с копиром

Схема работы на токарно-копировальном станке такова:

  1. Вверху станины на специальных креплениях устанавливается трафарет, выполненный из дерева – копир.
  2. Обкатной ролик движется по внешней стороне копира.
  3. За счёт соединения ролика с режущим инструментом методом жёсткого крепления, резец переносит с точностью движение ролика по копиру на дерево. Там где на копире углубление, на дереве будет выпуклый элемент, а выступ на трафарете скажется выемкой в готовом деревянном предмете.

Для производства одинаковых элементов деревянного декора станок с копиром наиболее удобное решение.

Токарный станок, на котором происходит обработка с помощью ручных инструментов: рейера, мейселя, скребка, не отличается особой точностью. При изготовлении нескольких аналогичных деталей из дерева с одинаковыми характеристиками плотности приходится надеяться только на мастерство токаря и его глазомер, но всё равно дать 100% гарантию в том, что они будут идентичными очень сложно. Использование в производстве дерева различных пород подразумевает, что резцы и приспособления потребуются отличные друг от друга.

Токарно-копировальный станок по дереву отличается точностью воспроизведения заложенных данных. Копир является своеобразным прототипом ЧПУ. Один копир позволяет бесконечное количество раз изготавливать идентичные вещи, что необходимо для изготовления балясин для перил или ножек к гарнитурам корпусной мебели. В цехах, где производство поставлено на поток, целесообразнее использовать копировальные станки оснащённые ЧПУ.

При работе с деревом, всегда остаётся ручной процесс доведения детали до совершенства при помощи наждачной бумаги. Шлифовка производится на стадии, пока предмет находится в закреплённом виде между бабками токарного станка. Вращение программируется на меньшие обороты, чем те, на которых производилась резка.

Токарные станки используются для вытачивания деревянных элементов продолговатой формы. Заготовка крепится на шпинделе с примерно равным распределением веса. Для этого в центре торцевых концов деревянной заготовки высверливаются отверстия – это необходимо для того, чтобы вращение вала было равномерным. Чаще всего используются дерево цилиндрической формы или брус с оструганными углами. Резание проводится не только внешней, но и внутренней поверхности заготовки. Формы готовых изделий могут быть сложными, коническими, цилиндрическими – симметричными относительно центра изделия.

Высокой точностью воспроизведения сложного рисунка обладает настольный токарный станок по дереву, оснащённый системой компьютерного программирования. На нём можно создавать очень сложные элементы резьбы.

Классификация

Токарные станки делятся на:

  • центровые, имеющие механизированную подачу. Есть возможность выполнять на этом оборудовании работы с применением ручных режущих инструментов (при установке на станине специального подручника). Продолговатый кусок древесины удерживается шпинделем и подвижной задней бабкой. Продольная подача суппорта механизирована. На этих станках можно работать с копиром. При работе с короткими лёгкими заготовками крепление задней бабкой может не использоваться. При обработке внутренней стороны деревянной детали креплением служит планшайба. Движущимися элементами в рабочем режиме на этих токарных станках являются резцы, перемещающиеся вдоль обрабатываемого куска дерева и вращающийся шпиндель.
  • лоботокарные станки используются для производства деталей на плоской широкой деревянной основе. Красивая многоуровневая резьба, барельефы, горельефы – это то, что можно произвести на станках, работающих с широкой планшайбой, на которой и крепится заготовка. Работа проводится только на лицевой части детали. Остальная доработка будет проходить в ручном режиме.
  • круглопалочные обрабатывают дерево, придавая ему форму с круглым сечением. При работе на этом оборудовании заготовки не вращаются и не движутся. Единственными движущимися деталями станка являются головки с резцами. Есть и станки в этой группе для обработки длинных изделий. Тогда в них будет подача заготовок вальцами под резцы.

Придание формы дереву происходит при вращении обрабатываемого материала и применении режущего инструмента.

Устройство и оснастка

Токарные деревообрабатывающие станки различаются по типу подачи суппорта и форме изготавливаемых предметов.

  1. На токарном станке с подручником обрабатываются деревянные болванки, не превышающие в диаметре 40 см, а по длине 1 м, 60 см.
  2. Токарные установки с механической подачей суппорта приспособлены для обработки деревянных заготовок с теми же ограничениями по размерам, что и приспособления для ручной резки.
  3. Приспособление для дискообразных деревянных заготовок имеет возможность размещения на рабочей поверхности деталей до 3 м в диаметре. Толщина дерева при этом ограничивается параметрами, заложенными изготовителем станка.

Схема токарного станка имеющего механическую подачу суппорта, оснащённого приставным лобовым устройством:

  • станина на 2 тумбах;
  • передняя и задняя бабки;
  • суппорты;
  • шпиндель, вращаемый 2-скоростным двигателем;
  • клиноременная передача, соединяющая 3-ступенчатую коробку передач с мотором;
  • шкив, закреплённый на шпинделе, приводит в движение продольный суппорт;
  • резцы крепятся в поворотном держателе;
  • основной – поперечный и дополнительный – продольный суппорты задают направление хода резцов.

При работе ручными резцами необходимо на направляющие станины устанавливать подручник. Суппорт на этом этапе обработки отводится за пределы рабочей зоны до упора.

Токарный станок по дереву с копиромТокарный станок по дереву с копиром
Оснастка для токарных станков
Токарный станок по дереву с копиромТокарный станок по дереву с копиром
Инструмент для токарного станка по дереву

Лобовое устройство также имеет поворотный держатель. Используется это приспособление для обработки заготовок с диаметром до 60 см, закрепляемых с одной стороны на планшайбе, соединённой со шпинделем, и фиксируется задней бабкой станка. При обработке короткой заготовки зажим может не использоваться, что упрощает внутреннюю обработку деталей.

Скорость срезания кромки дерева в разных точках разная, что определяется удалённостью резца от оси вращения. Наиболее наглядно это прослеживается при работе с копиром. Частота вращения шпинделя определяется по диаметру обрабатываемого древесного материала и его прочности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Советы и приспособления для токарных работ по дереву

Мастер продемонстрировал приспособления, которые использует в токарных работах по дереву.
Вместо трезубца применяют патроны разного диаметра. Заготовки бывают разные: маленькие, средние, большие. Для разных случаев применяются разные патроны.

Патрон, который используется, чтобы точить. Закрепляется с одной стороны. Шип подгоняется к патрону. Три вида: 18, 24, 45 мм. В процессе работы иногда приходилось точить из досок лопатки или другие вещи. Как закрепить дощечку толщиной 8-10 мм патрон. Обычные системы не подходят. Поэтому изготовил на заводе вещи. Для задней бабки и передней. Учитывая, что она идет полусферой, зажимает крепко заготовку и удерживает центровку.

Приходится станком пользоваться как шлифовальным. Для этого сделал приспособление на планшайбе. Закрепил фанеру 24 мм толщиной. Наклеил наждачку и можно использовать как наждачный диск.

Цилиндры, обмотанные наждачкой, применяются как шлифовальные круги разного диаметра. Большой диск, чтобы не деформировало, склеил из фанеры. Подогнал клин из твердой породы. Он откручивается, меняется по мере необходимости наждачка. Эффективен барабан для шлифовальных работ.

Формируется быстро и качественно шип. Соответствует диаметр патрона. Приспособления изготовлены из напильника. Диаметр 18,5, 24,5. Самые основные рабочие. Протачивают до 20 мм, в процессе работы одевается вращающаяся заготовка. Чётко всегда калибруется один и тот же размер. После этого шип настолько прочно, чтобы руками не вытащить. 100 килограмм на растяжение выдержит. Причём он короткий.
Секреты столярного дела. Опытный мастер с большим стажем дает советы и рассказывает про свои приспособления, которые активно применяют для токарных работ по дереву.

Патроны для токарного станка по дереву, изготовление своими руками

Точение – специфическая отрасль деревообработки, её отличие заключается в работе с вращающейся заготовкой, приводимой в движение двигателем токарного станка. Подачу режущего инструмента (резец, фреза) мастер производит своими руками или посредством механического привода. Для надёжной фиксации обрабатываемой детали и передачи на нее крутящего момента используются различные устройства и токарные патроны, многообразие которых обусловлено большим количеством приёмов и техник токарных работ. Некоторые из них можно изготовить своими руками без специального оборудования.

Четырехкулачковый токарный патрон для станков по деревуЧетырехкулачковый токарный патрон для станков по дереву Четырехкулачковый токарный патрон для станков по дереву

Упорные центры

Токарные центры подразделяются на поводковые (зубчатые), и упорные. Первые устанавливаются в передней бабке станка и непосредственно передают усилие, для лучшего сцепления с деревом имеют несколько зубцов. Вторые ставятся в заднюю бабку и поддерживают деталь, по конструкции могут быть вращающимися и неподвижными. Как правило, центры имеют конический хвостовик Морзе.

Планшайбы

Планшайба – круглая металлическая пластина с отверстиями для крепления саморезами, монтируется на вал станка посредством резьбы или болтов. Различаются диаметром, наличием либо отсутствием зубцов и дополнительных крепёжных элементов. Используется для точения тарелок, чаш и других подобных изделий. Часто изготавливается своими руками. Работа с планшайбой продумывается так, чтобы часть древесины, в которую вкручиваются шурупы, впоследствии была удалена.

Планшайба для 4-кулачкового патронаПланшайба для 4-кулачкового патрона

Планшайба для 4-кулачкового патрона

Кулачковые токарные патроны

Наиболее удобные и функциональные. Работают как на сжатие, так и на разжимание, поэтому могут захватывать заготовку как снаружи, так и изнутри. Различаются количеством кулачков и механизмом их привода.
В отличие от металлообработки, для точения дерева двух и трёхкулачковый патрон практически не применяется. Также не пользуются популярностью варианты со спиральным приводом и несъемными кулачками.
Наиболее распространённый тип токарных патронов для работы по дереву – самоцентрирующиеся четырёхкулачковые, с реечно-винтовым механизмом передачи и сменными кулачками.
На российский рынок они поставляются брендами Axminster, Jet, Barracuda и другими, менее известными компаниями.

Разновидности кулачков

По форме и назначению сменные кулачки для токарных патронов по дереву делятся на несколько типов, имеющих специальную маркировку:

  • A, G, M – на сжатие, отличаются размером и глубиной захвата;
  • D и F – действуют на разжимание;
  • C и H – универсальные. Разная форма губок;
  • для работы с мягким, чувствительным к сжатию деревом, используются кулачки с резиновыми креплениями.

Дополнительные приспособления

При точении тонкостенных изделий или работе с хрупкой древесиной используют металлические крепёжные кольца. Имея навык обращения с металлом их можно изготовить и своими руками.
Также в паре с кулачками типа C могут использоваться винтовые вставки, вкручивающиеся в предварительно просверленное в детали отверстие.
Патроны, предназначенные для решения специфических задач по дереву:

  1. кулачковый с независимой регулировкой – для эксцентрикового точения;
  2. цанговый — зажимает заготовки круглого сечения при стягивании лепестков конической цанги стяжной гайкой. Имеет малый диапазон захвата;
  3. цилиндрический – трубка с тремя и более резьбовыми фиксаторами по окружности;
    тисочный – для захвата прямоугольных заготовок. Параллельные губки сжимаются винтом;
  4. вакуумный – для чистовой доводки. Работает за счет разницы давления воздуха, создаваемого насосом;
  5. сверлильный – для фиксации сверл. Крепится в пиноль задней бабки.
Комплект поводковых патронов МК2Комплект поводковых патронов МК2

Комплект поводковых патронов МК2

Изготовление токарного патрона по дереву своими руками

Для изготовления кулачковых патронов требуется высокоточное промышленно оборудование и в условиях домашней мастерской сделать их вряд ли возможно. Однако существуют более простые конструкции, соорудить которые своими руками не составит труда.

Самодельная планшайба для точения по дереву с регулируемыми зажимами

Понадобится ровный лист стали толщиной не менее 10 мм, стальной уголок 50×50 мм, восемь болтов М8×30 с гайками и шайбами. Следует заранее продумать, каким образом устройство будет крепиться на станок и, при необходимости, изготовить или приобрести соответствующую резьбовую втулку. После этого можно приступать:

  1. Разметить на имеющейся пластине окружность требуемого диаметра и две оси, проходящие через центр и пересекающиеся под прямым углом.
  2. Выпилить заготовку планшайбы лобзиком по разметке и тщательно отшлифовать.
  3. По полученным осям пропилить сквозные пазы, отступив от центра несколько сантиметров и не доходя 2 – 3 см до краёв. Сделать это проще, предварительно просверлив отверстия немного большего диаметра, чем запасённые болты.
  4. От уголка отпилить четыре одинаковых отрезка и просверлить одну из полок каждого тем же сверлом.
  5. Во второй полке уголков нарезать резьбу М8 и вкрутить болты.
  6. Приварить или припаять резьбовую втулку для крепления на вал.
  7. Прикрутить уголки к планшайбе болтами через шайбы.
  8. Закрепить полученный патрон по дереву на токарном станке.

Для фиксации таким самодельным патроном уголки перемещаются в нужное положение и закрепляются закручиванием гаек, окончательно деталь поджимается болтами, вкрученными в полки с резьбой.

Вакуумный патрон по дереву своими руками

Если в шпинделе передней бабки вашего токарного станка есть сквозное отверстие для выбивания зубчатого центра, можно дополнить свой арсенал самодельным вакуумным патроном. Для этого понадобятся:

  • Мощный пылесос
  • Подшипник закрытого типа, примерно равный по внешнему диаметру шлангу пылесоса
  • Кусок плотного резинового шланга для соединения пылесоса и подшипника
  • Хомут
  • Стандартная планшайба с отверстием в центре
  • Небольшой кусок МДФ или толстой фанеры
  • Текстолит для переходника

Из текстолита вытачивается втулка, одна сторона которой должна быть равна по диаметру внутреннему размеру подшипника, другая – шпинделя. Этот самодельный переходник запрессовывается в подшипник на клею, в станке он будет держаться за счёт плотности посадки. Полученная конструкция соединяется отрезком шланга с пылесосом и фиксируется хомутом.

Из МДФ или фанеры вырезается диск, крепится на планшайбу и обтачивается. Лучше сделать поверхность немного вогнутой. Сверху, для обеспечения плотности прилегания, приклеивается линолеум или тонкая резина.
По центру диск сверлится насквозь для отвода воздуха.
Подобный патрон, сделанный своими руками, обеспечивает усилие прижатия 40 — 50 кг, достаточное для удержания деталей средних размеров при чистовой обработке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о