Содержание

Увеличение мощности USB-шных колонок — ФрогоБлог

   Предлагаю вашему вниманию очередную статью для любителей поработать паяльником: сегодня мы будем модернизировать дешёвые китайские колонки Acme Pro SN-101, которые уже при сравнительно невысокой громкости прослушивания начинают хрипеть и запираться даже при запитывании их не от USB-порта, а от внешнего блока питания на 6 вольт. Вообще, эта тема подойдёт для большинства недорогих колонок китайского производства, и всё по одной простой причине: наши узкоглазые друзья экономят на конденсаторах. Надеюсь, у вас завалялась парочка, вольт на 16 и микрофарад на тыщу, не меньше. Нет? Ну так я всегда говорил: если собрались выкинуть какую-то дохлую электронику — выпаяйте оттуда кондёры на 16 вольт, они в подобных проектах самые ходовые! Есть кондёры? Замечательно, переходим к разборке!

   Разборка колонок этой модели начинается со снятия передней защитно — декоративной решётки. Для этого найдём тонкую, но прочную проволочку (идеально подойдут те, которыми заматываются провода у новых девайсов), зачистим её кончик и придадим ему вот такую форму:

   Далее нужно продеть этот импровизированный крючок в любое понравившееся вам отверстие решётки, ближе к краю, и попытаться сделать так, чтобы кончик проволоки вышел из другого отверстия:

   Сделали? Супер! Подцепляем его плоскогубцами или пинцетом и вытягиваем наружу, после чего тянем за оба конца проволоки. Решётка должна приподняться, сразу после чего нужно успеть засунуть под неё пластиковую карту, чтобы не дать ей опуститься обратно, и уже с помощью этой карты приподнять решётку с оставшихся сторон:

  Обратите внимание, что вставка с логотипом «PRO» может категорически воспрепятствовать этому процессу, поэтому, возможно, её придётся удалить вручную. У меня же она снялась вместе с решёткой безо всяких проблем. Вот такая картина предстаёт перед нами после снятия решётки:

 

   Откручиваем 7 винтов и снимаем крышку. Как видно по следующей фотографии, на входе по питанию стоит скромный малюсенький конденсаторчик (назвать его не уменьшительно-ласкательно у меня язык не поворачивается):

      Его можно было бы оставить на месте и не выпаивать, если бы он не мешал, но на его место я уже примерил другой конденсатор. Вот как я решил расположить их внутри корпуса:

   Тут надо отметить, что лучше поставить, например, как у меня, 2 кондёра на 2200 и 1000 микрофарад соответственно, чем один на 3300: ёмкость у него будет больше, да, зато за единицу времени эти смогут отдать больше тока, их же двое. Естественно, нужно соединить их параллельно. Так что намечаем места, куда будем их припаивать, смотрим, сколько проводов нужно припаять к каждому из них и вперёд:

   Припаивать их в данном случае нужно таким образом: минус проще к боковому выводу гнезда питания, а плюс — на выходную ножку диода, ту, которая прямо под надписью «L-» и слева от надписи «C1», в электрическом смысле — параллельно тому старому конденсатору, только в более удобные места.

   Конденсаторы успешно припаяны и происходит обкатка модернизированного устройства:

   В процессе обкатки обнаружилось, что вследствие увеличенной мощности микросхема усилителя TDA7266P начала греться ощутимо сильнее, чем изначально, поэтому я решил вырезать для нее небольшой радиатор:

   И прилепить этот радиатор к микросхеме через слой термопасты:

   Вот уже происходит подготовка к сборке, конденсаторы установлены на свои места, всё закреплено клеем:

   Закрываем крышку и проводим последнюю проверку перед завершением сборки:

   Вот и все дела! На это усовершенствование было потрачено совсем мало времени, зато теперь эти колонки орут как дурные, появился хоть какой-то смысл в их использовании по назначению, ведь до этого их громкость была не намного выше громкости динамиков ноутбука или планшета, а HTC One — так вообще играл громче и качественнее.

   В завершении считаю нужным отметить, что чем больше конденсаторов вы туда поставите и чем больше будет их ёмкость — тем выше будет ток их зарядки во время подключения, а так как по спецификации к USB-порту компьютера можно подключать устройства, потребляющие не более 500 мА, то, в теории, есть вероятность, что порт может сгореть. На практике всю эту систему я подключал и к компьютеру и к ноутбуку: никаких проблем обнаружено не было, но ежели чего — ко мне потом шоб никаких претензий! minitrollface

Понравился материал?

Похожие записи:

Ставим колонки по фэн-шую или как улучшить звучание бесплатно — Обзоры и статьи

Бестселлер категории

Стойки под акустику MD 203-900 (хром/дымчатое стекло)
MD 203-900 хром/дымчатое стекло (высота 90 см)

6 990 ₽ -16%

5 900 ₽

В корзину

Как улучшить акустику в помещении – Москва 24, 03.06.2018

Оказывается, мало прийти в магазин и купить самые большие и дорогие колонки: итоговое звучание лишь наполовину зависит от их качества. Так что если в вашем доме любимые песни звучат как в каменной пещере, воспользуйтесь советами, которые для портала Москва 24 подготовил радиоинженер Дмитрий Ершов.

Бронзовая тарелка – полирезонатор, который позволяет рассеивать звук из колонок. Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Убрать все лишнее

Улучшения акустических параметров помещения можно добиться двумя путями. Первый из них предполагает полноценный ремонт с изменением геометрии помещения и материала стен. Но вряд ли кто-то захочет проводить перепланировку и покрывать каждую поверхность деревянными панелями. Поэтому обратимся сразу ко второму, который допускает только работу с внутренним пространством.

Для начала из комнаты нужно убрать все лишнее. Лишнее – это резонирующие предметы из материалов, которые ухудшают общее звучание. К ним относятся все вещи, сделанные из металла и стекла: в идеальном варианте вся мебель в комнате с акустикой должна быть сделана из дерева и расположена симметрично относительно акустической системы.

Когда все лишнее будет убрано, комнату можно дополнить специальными полирезонаторами. Они выглядят как металические тарелки и чаще всего льются из колокольной бронзы. Помимо рассеивания акустических волн, такие резонаторы создают эффект, будто помещение больше, чем на самом деле. Что касается правильного расположения резонаторов в комнате, тут нет какой-то универсальной формулы: все делается на слух.

Маленькие черные коробочки на стойке – активные акустические блоки, разработанные на основе принципов квантовой физики. Фото из личного архива Дмитрия Ершова

Пассивные и активные блоки

Кроме того, существуют специальные устройства, созданные для улучшения акустических параметров. Первый тип – это системы, построенные на основе динамиков и микрофонов: они устанавливаются на стенах и потолке, так что микрофоны ловят исходящие волны, после чего звук обрабатывается специальным процессором и выходит обратно через установленные в тех же местах динамики. Но это – весьма дорогое удовольствие, да и применяются такие системы исключительно в больших концертных залах, например в столичном Доме музыки.

Помимо них, существуют более компактные и простые устройства. Они делятся на пассивные и активные. Одна из таких разработок принадлежит немецкому специалисту в области квантовой физики Холгеру Штайну и представляет собой комбинацию маленьких акустических блоков, которые расставляются по разным углам комнаты.

В отличие от системы с динамиками и микрофонами, такие элементы можно ставить как в больших, так и в маленьких помещениях. К примеру, с помощью таких блоков удалось снизить гулкость помещения в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Пассивные устройства внешне выглядят как маленькие коктейльные зонтики: они крепятся на стены и, в зависимости от расположения, формируют звуковое поле на определенной высоте в горизонтальной плоскости.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Акустическая система

Что касается выбора колонок, обязательно обратите внимание на материал, из которого сделан корпус: пластик, металл или камень сразу сведут на нет все попытки добиться сочного звучания. Так что выбирайте те, у которых корпус выполнен из натурального дерева, МДФ или ДСП: только в этом случае удастся максимально погасить излучение звуковых волн самим корпусом.

Вторым, но не менее важным элементом, являются динамики. Их ключевые параметры – прочность и вес. Сейчас можно встретить динамики, выполненные из различных материалов, в том числе – пластмассы и керамики, но звучат они, мягко говоря, на любителя.

Так что, в идеале, динамики должны быть сделаны из бумаги, а еще лучше – если не из простой, а из конопляной бумаги. При схожей прочности, такие диффузоры в несколько раз легче целюлоидных, а значит – при одинаковом усилии способны выдавать гораздо больше звуковых волн.

Вместе с тем, лучше изначально определиться, для чего будет использоваться акустическая система: если главное для вас – звук в кинофильмах, то для этой цели лучше взять систему с отдельным сабвуфером и несколькими колонками (5.1, 7.1 или 11.1). Если же в приоритете музыка, то здесь нет ничего лучше, чем старое доброе стерео.

Читайте также

В случае с музыкальной стереосистемой, обязательно встанет вопрос выбора усилителя, так как напрямую к источнику такие колонки не подключаются. В этом смысле одной из важнейших характеристик является импеданс (зависимость сопротивления от частоты), измеряемый в Омах.

Обычно производители пишут на колонках определенное значение импеданса, но зачастую тактично умалчивают о том, что он меняется в зависимости от частоты (на колонках написано 4 Ома в среднем, а на деле на некоторых частотах он может падать до 0,5 Ом). Эти показатели обычно отражены в частотных графиках, и желательно подобрать такой усилитель, который сможет пропорционально увеличивать мощность при падении импеданса, то есть 100 Вт на 8 Ом, 200 Вт на 4 Ома и так далее.

Но даже если вы сможете подобрать идеальную комбинацию колонок и усилителя на бумаге, все равно перед покупкой послушайте систему в сборе, ведь несмотря на всю физику, главный критерий – это человеческий слух.

Доработка акустики. Основы

Те, кто занимаются доработкой акустики, похожи на автолюбителей, которые вкладывают в свои «девятки» суммы, достаточные для покупки хорошей иномарки. Поделимся некоторыми достаточно простыми приемами доработки колонок, позволяющими небольшой ценой добиться значительного прироста качества звука.

Прежде чем заняться доработкой акустических систем, посмотри, что у тебя будет источником аналогового сигнала. Интегрированный кодек? Звуковая карта SB Live? Если так, то имей в виду: звук действительно хорошего качества ты не получишь, поскольку звуковая карта (кодек) будет сильно искажать его.

Конечно, прирост качества ты заметишь, но радости от этого будет мало. Идеальным варантом будет конечно внешние CD проигрыватели, DVD плеер и так далее. Если ты озаботился хорошим звуком, постарайся найти что-то из этого списка.

Перед тем как начать доработку, разузнай как можно больше о своей акустической системе. В зависимости от того что она из себя представляет изначально, от нее можно добиться большего или меньшего прироста качества.

Что дорабатывать?

Имеет смысл дорабатывать ту акустику , у которой изначально был какой то потенциал. Самый большой потенциал к доработке у «средненькой» акустики — той, что находится в средней ценовой категории и обладает качеством звука, которое можно обозвать пристойным.

Качественные же системы, как правило, дорабатывать почти бессмысленно — замена или изменение свойств одного компонента потребует замены и всех остальных. То есть с таким же успехом можешь сразу собирать новую акустику с нуля. Однако кое-что можно доработать и в них; в разы качество, конечно, не вырастет, но заметный прирост получить можно.

Лучшим вариантом для доработки является отечественная акустика производства Советского Союза и его республик (очень любят дорабатывать S-90 и S-30). Середнячки представляют с точки зрения доработки наибольший интерес (перечислять подобные системы не имеет смысла, поскольку их огромное количество).

Осталось самое сложное — доработать колонки.

Доработка фильтра и проводки

Делать доработку фильтра имеет смысл только в самом простом виде — заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные.

Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом (сечением примерно 1 мм2). При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провода (можно использовать специальные акустические кабели).

Для для малой акустики кабелей с сечением около 1-1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы — не забудь загерметизировать корпуса колонок), для больших не меньше 2,5 мм2. Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным. Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.

Переделка акорпуса

Помимо доработки электрической цепи полезно заняться корпусами колонок (в системах с сабвуфером, оснащенных малогабаритными сателлитами, есть смысл дорабатывать только корпус сабвуфера). Как правило, они очень далеки от идеала. По идее, они должны быть герметичными, жесткими и правильно рассчитанными — иметь соответствующий параметрам динамика объем. Очень многие корпуса мейнстримовых систем не отвечают ни одному (!) из этих критериев.

В результате такие констролябии гудят (бубнят, как выражаются многие самодельщики) на низких частотах, раздуваются и излучают не заложенные в фонограммы звуки (глазом это не заметно, конечно, но зато заметно на слух), а динамики болтаются и вносят в звук искажения, потому что негерметичные корпуса их не поддерживают.

Если устранить эти недостатки, прирост качества окажется существенным, примерно таким же заметным, как от смены и доработки блока питания, но иного характера — там мы боролись с переходными искажениями, а здесь снизим уровень линейных и нелинейных искажений.

В первую очередь, разберемся с жесткостью посредством стяжек или распорок. Между верхней и нижней стенками будет более чем достаточно одной распорки, между боковыми, передней и задней стенками неплохо бы установить по две (если корпуса имеют объем около десяти литров и больше).

Самый простой в плане технического исполнения вариант — стянуть противоположные стенки толстыми металлическими болтами, просверлив в них дырки соответствующего диаметра. Не очень эстетично, зато просто.

Другой путь — установить изнутри корпусов в качестве распорок деревянные бруски 15х15 мм, прикрепив их к стенкам с помощью клея и шурупов. Естественно, стоять они должны в распорку.

Если динамики на передней стенке акустической системы расположены близко или, в силу еще каких-то конструктивных особенностей, установить распорку между передней и задней стенками невозможно, ты можешь увеличить жесткость корпуса с помощью деревянных брусков, закрепленных на соответствующих ребрах корпуса (идущих от передней стенки к задней). Не очень эффективное решение, но все-таки это лучше, чем ничего.

Герметизация корпуса АС

После укрепления корпуса озаботься его герметизацией. Для этого вытащи из него всю начинку — фильтры, динамики, провода, синтепон или другой поглотитель. И тщательно обработай его изнутри каким-нибудь вязким герметиком (необходимые материалы можно найти в строительных магазинах или в магазинах автолюбителей).

Лучше всего воспользоваться битумной мастикой, продающейся во флаконах с распылителями, — обрабатывать ей колонки достаточно просто, а со своей задачей она справляется на сто процентов.

Ни в коем случае не используй вещества, которые после отвердения становятся жесткими и хрупкими.

Проводить обработку и сушить после нее колонки лучше всего на открытом воздухе — духан от битумной мастики, силикона и прочих подобных веществ будет стоять такой, что даже соседи закашляют :). После того как корпуса высохнут, процедуру обработки и сушки полезно повторить. Готово? Отлично.

Последний штрих — сделай под динамики и заднюю крышку (ту, что с клеммами) прокладки из мягкой резины и прикручивай динамики с крышкой через них. Когда закончишь доработку и закроешь корпус, можно пройтись для большей надежности замазкой или другим герметикам по местам стыков динамиков и задней крышки с корпусом.

Увеличиваем объем

Если колонки гудят, полезно немного увеличить внутренний объем корпуса (увеличить его значительно просто не получится). Нет, его не требуется растачивать — достаточно положить в него распушенную вату. Но сначала взвесь синтепоновый мат, который уже был внутри корпуса (если производители, конечно, его положили).

На литр объема корпуса должно приходиться 25 грамм синтепона. Недостаточно? Добавь вату, предварительно хорошо распушенную. Нормальное количество — 10-15 грамм на литр. В принципе, можно положить и больше, но это имеет смысл делать только в том случае, если низкочастотное гудение не прекратилось. Ты потеряешь немного баса, но зато и неприятный гул пропадет.

Есть еще одна процедура, но она довольно нудная и не такая эффективная, как описанные выше. Стенки корпуса можно оклеить изнутри войлоком или, на худой конец, ватином. Эта мера позволит снизить количество переотражений звуковых волн внутри корпуса, что приведет к уменьшению вносимых корпусом в звук искажений.

Если решишься на эту процедуру, при креплении материала к стенкам не расходуй слишком много клея, чтобы войлок или ватин не стали плотными и бесполезными. Наноси клей маленькими точками.

Личная рекомендация, не использовать синтепоном с толщиной больше 15 мм.

Дальнейший тюнинг

Как и любой тюнинг, процесс доработки колонок имеет тенденцию затягиваться и со временем превращаться в любимое увлечение. Возможно, проведенной доработки тебе покажется мало, и ты захочешь большего. А через какое-то время тебе станет интересно, что в принципе возможно выжать из твоей системы.

Более глубокая и тщательная доработка для каждой системы индивидуальна и требует не только большего количества времени и денег, но и наличия определенных знаний. Кроме того, тебе потребуются некоторый опыт в оценке качества звучания на слух, умение выбирать тестовый материал, работать с готовыми тестами (например, FSQ). Если захочешь копнуть глубже, ищи информацию в интернете. Найди единомышленников в сети, напряги поисковые машины раздобыть отсканированные книги и статьи по соответствующей тематике.

Если у тебя установлены небольшие пластиковые колонки, заниматься их доработкой бессмысленно. Даже если твои карманы не набиты деньгами, постарайся для начала разжиться системой долларов за 60-100, чтобы потом выжать из нее максимум. От дешевых пластиковых колонок невозможно добиться чего-то хорошего в принципе.

По законам ценообразования, то, что доходит до розничной продажи, вырастает в цене, как минимум, в три раза. Соответственно, получается, что разработчики акустики за десять долларов тратят на все про все не более трех с половиной долларов.

А все — это усилитель, динамики, корпус, фильтры, блок питания (между прочим, даже маломощный, но качественный БП стоит 5–10 долларов), мелкая ерунда вроде проводов и упаковочных материалов (которые тоже стоят денег).

Инженерам-разработчикам тоже должны были что-то заплатить, из тех же десяти долларов.

 

Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок.

Доработка акустики своими руками.

В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Итак начнём.

 

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.

Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.

Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.

Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Обивка звукопоглощающим материалом.

*Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi—End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “URSA”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату  перед проклейкой нужно распушить.

Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.

Что мы делаем.
1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Предупреждение.

В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа «URSA», которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.

2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.

Установка акустики на шипы.

Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.

Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.

Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.

Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.

Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус  начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.

Важное примечание.

Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.

 

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.

1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.

2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру —  SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.

Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.

Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные.  Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.

Примечание.

Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей  🙂

Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.

В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.

 

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

  • Некачественный источник сигнала, либо кабель.
  • Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).

В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Во втором случае, нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.

Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.

Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.

 

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

_________________________

1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.

5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

 

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Удачной модификации!

Как увеличить громкость звука в колонках?

Ясный пень, мощности звуковухи не хватает.

Уселитель поставить

Открой пуск, панель управления, звук и настрой.

Усилитель. Програмой вряд ли можно усилить сигнал, только изменить его.

Накрути колонки на всю катушку, потом нажми 2 раза на значок динамика в трее (где часы). Поставь там все ползунки на максимум<br>Не забудь проголосовать за лучший ответ)))

Нужно поставить усилитель и соответствующие ему динамики. Нет, програм которые усиливают звук на выходе со свуковой платы нет но если хочеш собрать усилитель то тебе сюда <a rel=»nofollow» href=»http://www.kazus.ru» target=»_blank»>www.kazus.ru</a>

что-бы увеличить громкость производимой громкости колонки требуются качественный динамик к примеру сони обязательно понижающая схема блок питания несколько полосный динамик собранный или купленный усилитель

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о