Урок по химическому травлению латуни. / Мастерские / Отечественные мастер-классы (наша мастерская) / Коллективные блоги / Steampunker.ru

Всем добрый день!
Решил поделиться опытом по химическому травлению латуни. При травлении меди использую ту же методику, отличие лишь в том, что медь травится быстрее. Выполняю его по методу ЛУТ — так называемый метод лазерно-утюжного травления. Многие с ним знакомы, а кто еще не знаком, надеюсь данная информация будет полезна.

Используемые материалы:
— листовая латунь 0,6мм
— гексагидрат хлорида железа, он же FeCl3*6h3O, он же шестиводный хлорид железа
— пленка для лазерной печати
— секундный клей «Момент Гель» от Henkel на цианакрилатной основе
— прочее (офисная бумага, лазерный принтер, вода)
— деревянные палочки
— стеклянная или пластиковая ёмкость

Еще потребуется желание и терпение!

Начнем с подготовки рисунка для травления. Я использую как векторную, так и растровую графику.
Обязательно проверяю, чтобы цвет изображения был «абсолютно» черный.
Далее вывожу на печать изображение, чтобы посмотреть как оно выглядит на бумаге. Всегда вывожу два изображения (на случай, если изображение с пленки на латунь плохо переведется будет запасной вариант).

Урок по химическому травлению латуни.
Затем беру пленку для лазерной печати.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 2)
Перед выводом на печать выставляю в настройках лазерного принтера, либо максимальное разрешение, либо убираю режим экономии тонера (всё зависит от используемой модели принтера). Теперь внимание — обязательно необходимо выставить ЗЕРКАЛЬНУЮ печать, чтобы затем после травления получить правильное изображение. В случае симметричных рисунков это необязательно.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 3)

Затем вырезаю необходимый фрагмент.
Потом вырезаю под размер фрагмента кусочек листовой латуни.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 4)
Готовимся к переносу изображения на латунь.
Далее, маленький момент, но он очень бережет нервы.
Как закрепить пленку на латуни, чтобы она не съехала во время глажки?
Очень просто — по углам пластины ставим микрокапельки клея «Момент Гель» и сажаем пленку на пластину. В данном случае у меня шесть капелек — четыре по углам и две посередине. Готово.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 5)
Кладем латунь с пленкой на ровную поверхность, я использую кусок ДСП и толстый слой бумаги. Сверху на него кладу сложенный пополам обычный лист формата А4.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 6)
Далее приступаем к шаманству. Тут как говорится — пока сам не попробуешь, не прочуствуешь — не получится.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 7)
Выставляю на утюге нагрев почти на максимум. Начинаем прогревать поверхность – водим прямо по листу бумаги утюгом равномерно во все сторону плотно прижимая утюг к бумаге в течение где-то 20-30 секунд. И так около пяти раз.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 8)Критерием готовности является проявление «рельефности» пленки, т.е. если смотреть на поверхность под большим углом, то можно увидеть, что пленка в местах где есть краска, пленка имеет выпуклую поверхность.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 9)
Далее под водой аккуратно отдираю пленку – все отлично перевелось.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 10)
Если где-то есть небольшие пробелы, то аккуратно на кончике иглы беру тот же клей Момент Гель и «закрашиваю» эти места. Гель именно потому, что он не растекается и можно точечно «закрасить». Далее обрезаем лишние куски латуни, чтобы зря не расходовать травильный раствор.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 11)

Затем защищаем обратную поверхность. Можно использовать Цапон-лак, но я использую все тот же клей Момент Гель. При работе с этим клеем нужно быть осторожным, т.к. он на цианакрилатной основе и пары могут раздражать слизистые глаз.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 12)
Почти всё готово к травлению. Осталось сделать приспособу, чтобы держать нашу заготовку. Я использую деревянные палочки, связанные резинкой (напоминает большую прищепку).
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 13)
Палочки покрыты лаком, чтобы на намокали и не гнили в травильном растворе.
Далее берем шестиводный раствор хлорида железа и добавляем его в воду.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 14)
(БУДЬТЕ внимательны, если брать безводный раствор хлорида железа, то всегда надо сыпать именно порошок в воду, а не наоборот, т.к. идет сильная экзотермическая реакция и всё содержимое может оказаться на вас).
Помещаем нашу «прищепку» с заготовкой в раствор. Начинается процесс травления.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 15)
Изображение, естественно, должно быть направлено вниз. Далее примерно через каждые 5-15 мин желательно доставать заготовку и смотреть как идет травление, а промывать заготовку под струей воды комнатной температуры.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 16)

Это делается для того, чтобы смыть образующийся налет, который тормозит травление.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 17)
Если есть магнитная мешалка, то можно ее поставить под емкость и включить – процесс травления будет идти быстрее.
Далее в процессе травления смотрим – когда глубина травления устраивает – то прекращаем травление. Все аккуратно убираем. Емкость с хлоридом железа лучше очень хорошо закрыть и упаковать (если разольется, то отмыть рыжие пятна будет достаточно проблематично). Радуемся полученному результату.
Урок по химическому травлению латуни. (Фото 18)
Далее снимаем защитный слой с обратной стороны (легко снимается обычным ножом) и дальше работаем с заготовкой. Надеюсь сей урок окажется полезным. Всем удачи в творчестве и новых работ. Да прибудет с нами сила ПАРА!

Электролитическое травление латуни — Электроформинг — ЖЖ

Эта статья целиком и полностью была переведена и составлена пользователем snipesp для ресурса , и размещена здесь с его разрешения.
Оригинальная статья на английском языке находится здесь . Автор оригинала — Jake von Slatt

Примеры работ со ссылками на ресурс Steampunker.ru

В статье про стимпанк-стратокастер (автор оригинала Jake von Slatt) была дана ссылка на описание процесса электролитического травления латуни.

Так как это описание довольно большое, я решил разделить его на две части:
1. Перенос тонера на латунную пластинку.
2. Сам процесс травления.

Меня часто спрашивают о толщине и типе латуни, используемой в моих работах, а так же где можно её достать. Я везунчик, потому что недалеко от меня есть специализированный магазин, где я покупаю большинство моих ресурсов. Использовал я 0,025 дюймовую (22ga) латунь и её сплавы (прим. пер.: 0,025 дюйма — это примерно 0,635 мм). В крайнем случае вы можете купить «дверные пластины для удара ногой» (прим. пер.: у нас еще не сильно распространено — в общем металлическая пластина, которая крепится к нижней части двери) в вашем ближайщем магазине, но вам придется счистить лак. Если не сможете найти магазин рядом, можно заказать по сети, но это самый дорогой способ.

Недавно я видел блокноты Mark Frauenfelder’a выпущенные в ограниченном количеств на BoingBoing и незамедлительно подумал об использовании процесса электролитического вытравливания латуни, с которым я экспериментировал, пытаясь сделать подобные блокноты для подарков в этом году.

Как видим они получились довольно хорошо и двухвековая история Молескина придает проекту определенную причастность к стимпанку.

Эту технику я адаптировал для простого отпечатка картинок на пластинки латуни. Я говорю «отпечатка», но на самом деле я использую электро-химическое вытравливание латуни. Вот сам процесс:
Сначала мы используем лазерный принтер для распечатки негатива нашей картинки на лист «струйной» глянцевой фото бумаги. Да, я написал «струйная» бумага, это специальная бумага, используемая, как они говорят, в фармацевтическом бизнесе.
Далее чистим весь кусок латуни светлым скотчем (Scotch Brigh) и затем протираем алкоголем, пока окончательно не станет чистой. Необходимо несколько алкогольных зачисток, чтоб удалить всю грязь.

Далее мы используем утюг с максимальным накалом для того, чтобы тонер вплавить в латунную пластину. Надо сильно нажимать на утюг и чуть-чуть им вращать. Для дальнейшего прижима бумаги к латуни я использовал валик. Всего на нагрев и прокатку уходит около двух минут.

Если вы удостоверились, что тонер полностью расплавился на медь, бросьте пластины в лоток с горячей водой. Вода нужна, чтобы смягчить струйную фото бумагу, чтобы она могла быть счищена от застрявшего в латуни тонера.


На самом деле это метод, который был разработан для любителей электронных печатных плат. Пожалуйста, см. библиографию ниже для получения более подробной информации по этой части процесса.
После того, как пластина замачивалась в течение 5-10 минут, выньте её и осторожно попробуйте оторвать размягченные кусочки бумаги. После снятия одного слоя, верните пластинку в воду.

Как только вы снимите большую часть бумаги, можете воспользоваться жесткой щеткой, чтобы удалить остатки. Наша цель — чтоб ничего не осталось кроме латуни и тонера.

Теперь мы переходим к изящной технологии 19 века — гальваническому гравированию (Galvanic Etching). Вы можете быть знакомы с методикой гальванопокрытия, где металлический объект покрывается слоем из другого металла, после помещения его в ванну с металлом-источником (будет выступать ресурсом для покрывающего слоя), и пропускании тока через них.
Мы собираемся сделать в точности то же самое, за исключением того, что подключим нашу пластинку к аноду (+), поскольку стремимся удалить металл из неё. Этот метод был разработан в 19-м веке для создания гравюр и всё ещё используется сегодня. Опять же, см. библиографию в ресурсах.

Мои исследования показали, что для травления меди и цинка может быть использован медный купорос. Поскольку я хотел гравировать латунь, а латунь это сплав меди и цинка, медный купорос должен был быть правильным решением для данного проекта.

Я порылся в гараже и нашел этот контейнер «Root Kill», который по сути своей и есть медный купорос (прим пер.: на сколько я знаю, медный купорос у нас так и продается под видом медного купороса). Я смешал около фунта (453 грамма) «Root Kill» с водой, ниже есть фотка. Все это растворено поэтому я, вероятно, мог смешать немного в других пропорциях. Из информации с сайтов я выяснил, что чем более насыщенный раствор тем быстрее идет процесс гравирования.
Я сделал держатели для латунных пластинок из покрытого медью стержня в надежде, что олово не будет взаимодействовать со стержнем.

Рабочий фрагмент прикрепляем к аноду — плюс на аккумуляторе. Я использовал 12 в. 17 амп. свинцовый кислотный гелевый блок (12 volt 17 amp hour lead acid gel cell), но так же можно использовать и автомобильный аккумулятор, зарядное устройство или доработанный блок энергоснабжения ПК. В цепи может быть использована лампа, для ограничения проходящего через электролит тока, но я обнаружил, что для электролита, который я использую, и размера моей пластинки — это было не нужно. Кроме того, поскольку я хочу глубокий рисунок в латуни — мне не нужно нежничать с материалом.

Через минуту или около того ничего не происходило, хотя коричневатый остаток сформировался во время работы. Я снял лампочку с цепи и переставил пластинки поближе друг к другу. На этом расстоянии провод 16, который я использовал, начал греться, и я мог видеть уменьшение плотности горячей воды вокруг пластин в ванне. Я считают, что сила тока была примерно 10-20 амп. Было на удивление мало пузырьков.

После перестановок процесс стал проходить быстрее. Я брал пластинку из ванны примерно каждые 15 минут и счищал коричневатый осадок. После, примерно, 45 минут в ванне я заметил, что тонер в некоторых местах отошел после очистки, поэтому я взял пластинку и хорошо её промыл. Я использовал очиститель от краски для удаления тонера, а в другом случае я использовал стальную щетку под проточной водой. С щеткой получилось так же хорошо.

Пластины готовы, я оцениваю толщину стравленной латуни примерно в 0.5мм. Материал удаляется последовательно и края, где был тонер, четкие и аккуратные.

Я покрыл пластинку черным грунтом, дал высохнуть, и использовал наждачную бумагу и светлый скотч для снятия грунтовки с верхних поверхностей. Наконец, я отполировал пластинки Noxon Metal Polish.

Вот кадр с готовой пластиной и распечатанным на лазерном принтере негативе, как вы можете видеть, изображение в латуни воспроизводится почти идеально.
Ниже приводится еще один вариант пластин, которые я сделал ранее. На фотографии можно увидеть, что внизу справа у меча отсутствует эфес. Это часть изображения была закрашена с использованием Sharpie (прим. пер.: фирма, выпускающая фломастеры и маркеры) и тушь, по всей видимости, не осталась на латуни. Тем не менее, на обратной стороне можно четко разглядеть разные двигатели Чарльза Баддаджа. Я пробовал перенести тонер с картинки, распечатанной на тонкой бумаге, но отказался от него, потому что слой тонера, остающийся на латуни, слишком тонкий.
Возможно, я вновь попробую эту технику, так как это довольно легко и быстро, и, несомненно, эффективно.

Предупреждение: некоторые этапы этого процесса опасны, и статья делает попытку рассмотреть их в деталях. Вместе с тем Greenart имеет обширную информацию об этом процессе. Я призываю всех, кто планирует заняться этим, пройти по ссылке, прочитать и понять информацию по использованию и технику безопасности. В частности, вы должны прочитать статью о процессе под названием Бордосское Травление (Bordeaux Etch), поскольку она рассказывает о необходимых мерах по надлежащей утилизации отработанного материала.

Дополнения к статье на англ.языке: Green, Cedric. Green Prints -Etching without Acid

Инструкция — как правильно гравировать по металлу

В этом материале я хочу вам рассказать о гравировке на металле.  Этапы гравировки на металле почти ничем не отличаются от таких же на оргстекле, но всё-таки есть некоторые нюансы.

Инструменты и материалы

Для гравировки по металлу нам необходимо тоже самое, что и для гравировки по оргстеклу — всё тот же дремель и насадки, а именно: конусообразная и сферическая. В этом случае гибкий вал необходим, поскольку хоть металл и твёрже оргстекла, но работа с ним требует большей деликатности, а при работе с алюминием, так и вовсе без него не обойтись. Если хотите поэкспереметировать, то стоит взять полироль. Но берите защитную — никаких там паст ГОИ и тому подобнох. По этому пункту вроде всё.

Советы перед гравировкой

  • Во-первых, очистите рабочее место и выберите поверхность такого размера, чтобы можно было без проблем оборачивать заготовку. В гравировке по металлу вам не понадобится направленный свет — хватит просто обычного освещения.
  • Второе по важности — это комфорт. Сядьте так, дабы ваша рука могла свободно достать верха заготовки. Также уложите заготовку и проверьте её на прогиб. Может быть так, что в самый важный момент металл прогнётся и фрезу поведёт в ненужном направлении, запортачив при этом всю работу.
  • Протрите хорошо поверхность, уберите всю пыль и избавьтесь от жира.
  • Закрепите хорошо дремель. Если у вас есть штатив – хорошо, просто прекрасно. Но бывают случаи, что дремель лежит без фиксации, посему есть два выхода: или одним глазом гравировать, а другим посматривать на инструмент, или просто привязать его к столу чем-нибудь. К примеру, я держу дремель на коленке — так удобней всего для меня.

Итак, приступим к процессу. Сначала мы выбираем рисунок и печатаем один на самоклейке, а второй — на обыкновенной бумаге. Зачем второй я расскажу позже.

Отпечатанный рисунок для гравировки

Ко всему прочему, мне приходилось еще обводить дополнительно все линии, из чего я извлек дельную уловку. Дальше мы прикидуем расположение рисунка, а после этого клеим его. Желательно приклеивать, начиная с угла и продолжая по диагонали. Недопустимы никакие вздутия бумаги непосредственно на рисунке.

Для начала берём конусоидную насадку. На фотографии видно, как она потрепалась за время использования, но само жало ещё способно выдавать ровную линию.

Конусообразная насадка на гибком вале

Садимся за работу, крестимся трижды и начинаем. Во время работы не отвлекаться, не раздражаться и не задумываться. Самым оптимальным ход насадки будет, если вы расположите её под градусом и будете двигать её в сторону более острого угла. На рисунке, приведённом ниже, её нужно двигать в правый нижний угол.

Процесс нанесения гравировки на металл.

Вот несколько промежуточных фотографий работы.

На последней фотографии видно, как отодралась бумага. В основном, я снимаю её под горячей водой, но в этот раз в гараже не было ни капли жидкости, поэтому я в нетерпении просто содрал её. У кого получится аккуратней, тому стоит поэкспериментировать с этим делом. Можно, к примеру, всё это закрасить, получив оригинальный эффект. В итоге мы имеем неплохую, но незавершенную картинку, которая сама по себе одиноко смотрится на чёрном фоне.

Первый вариант гравировки на металле

А вот теперь берём тот самый неиспользованный рисунок и прикидываем на нём карандашом те места, где будем «заливать». После этого берём сферическую насадку и начинаем делать заливку. Итог таков:

Гравировка на металле с заливкой

Советы по гравировке на металле

  • Если нужно выгравировать длинную линию, начинайте снизу и ведите дремель от себя. Каким-то образом линия получается очень ровной. Как я говорю: «С душой».
  • Когда только начинайте гравировать, то возьмите ручку и прямо на рисунке наведите основные линии, исключая ненужные.
  • Очень часто бумага попадает под фрезу и зажёвывается, после чего чисто машинально фреза может пойти не в том направлении. Во избежание этого стоит начинать линию чуть дальше и заканчивать чуть раньше. Потом при финальной доработке вы её наведёте.
  • Если случилось так, что весь участок очень тяжелый, то просто на линиях поставьте точки, а в конце соедините их.
  • Во время заливки не стоит хаотично сошкрябывать краску. Если линия заливки очень большая, то не стоит её заливать поступательно. Лучше всего пройтись от начала и до конца, не останавливая фрезу на отдельном участке.
  • Опять-таки – не делайте очень маленьких деталей. Последствием может быть отшелушивание краски.

(Источник)


ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

Чернение гравированной надписи на металлах — Другие методы обработки

Доброго времени суток!

Господа, потребовалась Ваша помощь в получении готового раствора для чернения. Оговорюсь сразу, мне нужна готовая жидкость, ибо никакого отношения к химии я к сожалению (а скорее всего, для окружающих, и к счастью) не имею.

Задача следующая: Имеется твердотельный лазер для маркировки металлических изделий. Он снимает верхний слой металла, оставляя некий неглубокий рисунок предварительно созданный в векторых редакторах. Смысл в том, что нужен мне этот рисунок глубокого черного цвета! Не хитрыми манипуляциями с лазером на стали удается получить что то темно серое, но не более. (см.фото)

Если со сталью все более менее ясно, то на изделиях из латуни и аллюминия я испытываю определенные трудности. Так же имеются окрашенные изделия после гравировки которых вскрывается, допустим латунь или аллюминий, надпись соответственно желтая или белая — а мне нужен глубокий черный цвет. Да, при всем при этом, нужно, чтобы вокруг не разъело или не закрасило негравированные места! Изделия бывают как полированные до состояния супер зеркало, так и «царапанные». Важный момент — изделия нельзя нагревать, окунать целиком в ванночки с растворами и так же нельзя ждать пока оно само почернеет лет через 500 bh.gif .

Уже опробованные методы: 1. Жидкости для воронения (алюминокс и т.д). Результат хорош, до тех пор, пока не проведешь по изделию влажной тряпкой. 2. Затирание места гравировки… копиркой. Долго, муторно и линии толще 0.5мм «закрасить» таким способом проблематично. Опять же вся чернота, стирается руками или влажной тряпкой. 3. Краска. Без комментариев.

 

В итоге хотелось бы получить жидкость (несколько жидкостей) для чернения стали, латуни, аллюминия, крашенной или хромированной или покрытой лаком стали, аллюминия, латуни. Сам процесс должен занимать менее 1 минуты. Т.е. при задаче сделать гравировку на 1000 изделиях с чернением у меня должен уходить на это максимум 1 рабочий день.

Приблизительно должно быть так: Пока гравируется очередное изделие, я наношу эту жидкость кисточкой на уже готовое изделие, надпись чернеет, я протираю изделие и занимаюсь следующим.

Я лично видел, как это происходит, но секрет мне так и не открыли. Видимо предпочитая, ввиду возраста, унести его с собой.

Разумеется финансовая благодарность будет иметь место, из расчета озвученной Вами суммы за 1л. такого вещества.

Нахожусь в Москве. Эксперименты в моей мастерской приветствуются.

Изменено пользователем Shunher

Гравировка в домашних условиях | Своими руками

Навыки в электронике и электротехники могут пригодиться и для создания произведений искусства. Этот проект создан немецким мастером Джоном Коппером.

Необходимое:

  • Электролит (сульфат меди).
  • Пластиковые контейнеры.
  • Бумага для струйной печати.
  • Утюг.
  • Медь.
  • Источник питания (на 12 В и 15-20 А на выходе) вместе с электродами.
  • Наждачная бумага.

Шаг 1: Концепция

Мы создаем электролитическую ванну. Сам процесс связан с растворением сульфата меди в результате электролиза.

У нас должно произойти на аноде – Cu => Cu2+ + 2e-, а на катоде – Cu2+ + 2e- => Cu.

Шаг 2: Картинка

Протираем медную пластину спиртом.

Нам нужна бумага с очень гладкой поверхностью. Листы для струйного принтера хорошо подходят на эту роль. Также нужно картинка в негативе.

Нагреваем утюгом медную пластину. Кладем рисунок на пластину и гладим его тоже.

Как только лист плотно примкнет к пластине, опускаем их в горячую воду на несколько минут. Ждем, пока картинка переведется окончательно.

Шаг 3: Гравировка

К медной пластине прикрепляем анод и катод, используя зажимы типа «крокодил».

Пластина должна быть полностью погружена в раствор, если хотите завершить гравюру полностью.

Включаем питание и начинаем электролиз.

В целом на это может уйти около часа.

Шаг 4: Завершение

Ждем, пока раствор полностью впитается.

После этого можно отполировать пластину.

Шаг 5: Готово

Как видно по фото, вся медь перешла к катоду.

Геннадий

Химическое травление металла в домашних условиях, травление рисунка

Удаление части поверхностного слоя металлического изделия с помощью химической реакции называют травлением. Эта технология известна человеку уже несколько тысячелетий, наряду с чеканкой и чернением ее применяли для отделки металлических деталей оружия и домашней утвари, украшений и ритуальных предметов. В наши дни травление  металлов применяется в художественных промыслах, для нанесения гальванических покрытий, для создания изображений и надписей на металлических изделиях.

Электрохимическое травление лезвия ножаЭлектрохимическое травление лезвия ножа Электрохимическое травление лезвия ножа

Перед проведением травления на те участки поверхности металла, которые не должны быть вытравлены, наносится защитное покрытие, устойчивое к травящему веществу (протраве).

Далее деталь подвергают воздействию кислой среды или погружают в емкость с электролитической жидкостью. Чем дольше деталь подвергается обработке, тем больший слой металла разъедается агрессивной средой. Травление металла может осуществляться в несколько приемов, это так называемое многослойное протравливание.

Травление изображений на металле проводят как в промышленных, так и в домашних условиях.

Исходя из применяемых для разъедания слоя металла материалов, различают такие способы травления металлов, как:

  • Химический (жидкий). Применяются кислые растворы. Не требует сложного оборудования и дорогостоящих материалов. В ходе работы образуются вредные для здоровья испарения.
  • Электрохимический. Применяется раствор электролита и пропускаемый через него электрический ток. Характеризуется большей скоростью процесса, более точным исполнением деталей рисунка, экономным расходованием рабочей жидкости. Не образует вредных испарений
  • Ионно-плазменный (сухой). Поверхностный слой испаряется пучком ионизированной плазмы. Применяется при производстве микроэлектронных компонентов.

Ионно-плазменный метод требует высокоточного и дорогостоящего оборудования и применяется только в условиях промышленного производства. Жидкий метод, электрохимическое травление металла и даже электрохимическая гравировка доступны и в домашних условиях.

С помощью гальванического травления можно самостоятельно сделать печатную плату, практически не уступающую промышленной.

Гальванический способ травления выгодно отличается от жидкого отсутствие необходимости использования кислот, дающих вредные испарения. В зависимости от материала заготовки используются разные электролитические растворы:

  • Сталь и железо — нашатырь и железный купорос
  • Медь и ее сплавы (бронза, латунь)- медный купорос
  • Цинк – цинковый купорос.
Гальванический способ травления рисунка на металлеГальванический способ травления рисунка на металле

Гальванический способ травления рисунка на металле

Для проведения процесса в домашних условиях потребуется:

  • Гальваническая ванна из непроводящего материала.
  • Блок питания на 5 вольт постоянного тока.
  • Металлический катод (из того же металла, что и заготовка.)
  • Проволочные подвесы для заготовки и катода. Заготовка не должна касаться стенок или дна ванны.
  • Две проводящие штанги, превосходящие по длине ванну.

Одну штангу присоединяют к отрицательному выводу блока питания и вешают на нее катод.

Другую штангу — к положительному выводу и подвешивают на нее изделие, которое будет служить анодом.

При подаче напряжения начинается процесс электролитического переноса металла с изделия на катод. Он будет происходить с участков поверхности, не покрытых защитным лаком.

Художественное травление металла проводят как гальваническим, так и жидким методом.

Художественное многослойное травление металлаХудожественное многослойное травление металла

Художественное многослойное травление металла

Мастера народных промыслов и просто домашние умельцы получают с его помощью высокохудожественные изображения на холодном и огнестрельном оружии, всевозможной кованой и литой утвари. Для мастеров, делающих авторские охотничьи и бытовые ножи, травление стало практически обязательным элементом отделки. Особенно популярны охотничьи сцены, арабские, рунические или абстрактно — геометрические орнаменты. Многие мастера комбинируют травление металла с его воронением, придавая рисунку синеваты, черный или желтоватый оттенок.

Для переноса изображений используют как способ покрытия детали лаком, так и глянцевую бумагу. Применяют также еще один способ – оклеивание детали скотчем. Горячей иглой процарапывают линии рисунка, после чего пинцетом аккуратно удаляют скотч с участков, подлежащих протравливанию. Остатки клеевой массы нужно смыть растворителем.

Перед травлением деталь следует тщательно обезжирить.

Перед началом травления поверхность следует подготовить. Это позволит обеспечить:

  • Высокую скорость процесса
  • удаление металла ровным слоем.

В ходе обработки поверхности с нее удаляются все механические и химические загрязнения. Для нее применяют теплый мыльный раствор, подойдет и любое моющее средство. После высыхания поверхности ее надо протереть ветошью, пропитанной растворителем или обезжиривателем. Это позволит удалить остатки жидкости и масляные пленки.

Процесс обезжиривания поверхности металлаПроцесс обезжиривания поверхности металла

Процесс обезжиривания поверхности металла

Химическую обработку хорошо сочетать с механической:

  • полировка до зеркального состояния
  • шлифовка наждачкой. Применяется при недоступности полировки. Следует проследить, чтобы шкурка все время двигалась в одном направлении и следы от нее были строго параллельны

Механическая обработка значительно улучшит внешний вид изделия после травления.

Для этой операции применяется несколько способов. Все их объединяет общий принцип: защита части поверхности от разъедающего действия протравы, а различает вещество, используемое для нанесения рисунка.

Лак для ногтей

Популярный и доступный способ. Обладает некоторыми недостатками:

  • Высокая вязкость лака не дает возможности для прорисовки мелких деталей и тонких линий.
  • Требуется твердая рука и навык рисования.
  • Весьма сложно исправить ошибочно нанесенные детали.
Использование лака для ногтейИспользование лака для ногтей

Использование лака для ногтей

Грунтовка или битумный лак

Используется грунтовка ГФ 021, ХВ 062 или битумный лак. Сначала веществом покрывается все протравливаемое изделие. Далее тонкой ручкой или маркером переносят контуры рисунка. Из тонкой проволоки или прутка из мягких сплавов следует изготовить иглу, заострив конец проволоки.

Травление с применением грунтовкиТравление с применением грунтовки

Травление с применением грунтовки

Те участки изображения, которые должны быть вытравлены, процарапываются до металла. Следует следить за тем, чтобы грунтовка не скалывалась.

Глянцевая бумага

Кроме глянцевой бумаги (ее можно купить в магазинах товаров для творчества, а можно просто вырезать лист из журнала), потребуется лазерный принтер, приложение для работы с изображениями и утюг. Изображение рисунка следует сделать зеркальным и распечатать в натуральную величину. Изображение прикладывают к поверхности и проглаживают несколько раз. После остывания заготовки бумагу смывают теплой водой, а тонер остается на поверхности детали. Тыльную и боковые поверхности, не подлежащие протравке, нужно защитить лаком или пластилином.

Глянцевая бумага для травленияГлянцевая бумага для травления

Глянцевая бумага для травления

Основное достоинство метода — можно точно переносить мельчайшие детали изображения.

Основной недостаток — работать таким образом можно только с плоскими или цилиндрическими заготовками. Способ весьма популярен при изготовлении печатных плат.

Травление стали

Кроме художественного травления металла, позволяющего получать изысканные изображения на стальных поверхностях, травление стали используют и для удаления окалины и оксидных пленок. При этом следует особо тщательно соблюдать требования технологического процесса во всем, что связано с концентрацией протравочных растворов и времени выдержки детали в протраве или в электролитной ванне. Перетравливание в ходе такой операции крайне нежелательно.

При травлении стали применяют как жидкий, так и электрохимический метод. Протраву готовят на основе сильнодействующих кислот, таких, как соляная или серная. Особое внимание следует уделить тщательному обезжириванию поверхности. Пропущенное масляное или жировое пятно может привести заготовку в негодность. Для защиты частей заготовки, не подлежащих травлению, использую лаки, составляемые на основе канифоли, скипидара, гудрона.

Эти компоненты легко воспламеняемы, поэтому во время работы с лаком следует сбыть особо внимательным и осторожным. По окончании травления непротравленные участки заготовки очищают от защитного лака растворителем.

Большой популярностью среди домашних мастеров — травильщиков пользуется азотная кислота. Ее применяют как единственную основу для протравы, так и в смеси с виннокаменной или соляной. Раствор для травления металла на основе смеси азотной и соляной кислоты обладает очень высокой химической активностью, и обращаться с ним следует крайне осторожно.

Азотная кислотаАзотная кислота

Азотная кислота

Для обработки твердых и специальных сортов стали используют смеси азотной и уксусной кислоты. Обработку проводят в два этапа. Сначала готовят специальную предварительную протраву — глифоген, представляющий собой смесь воды, азотной кислоты и этилового спирта. В ней деталь выдерживают в течение нескольких минут. Далее заготовку промывают раствором винного спирта в дистиллированной воде и тщательно высушивают. После этого проводят основное протравливание.

Для травления чугунов применяют растворы серной кислоты средних концентраций.

Исходя их атомного веса и определяемых им физико-химических свойств вещества, для каждого металла и сплава подбирают свою, наилучшим образом воздействующую именно на него, протраву.

Травление медных сплавовТравление медных сплавов

Травление медных сплавов

Как чистая медь, так и медные сплавы протравливают с применением серной, соляной, фосфорной, азотной кислоты. Для повышения скорости реакции в растворы добавляют соединения хрома или азота. На первой стадии травления с заготовки удаляют окалину и оксидную пленку, далее переходят собственно к травлению металла. При травлении меди в домашних условиях следует соблюдать осторожность.

Алюминий и сплавы на его основе выделяются среди других металлов тем, что для их травления применяют не кислотные, а щелочные растворы. Для молибдена также применяют щелочные растворы на основе едкого натра и перекиси водорода.

Титан стоит еще большим особняком — на первом этапе предварительного протравливания применяют щелочь, а на основном — уже кислоту. Для титана применяю самые сильные кислоты — плавиковую и концентрированные серную и азотную. Титановые заготовки протравливают с целью снятия поверхностного слоя окислов непосредственно перед тем, как нанести гальваническое покрытие.

Для протравливания таких металлов, как никель или вольфрам, используют водный раствор перекиси водорода и муравьиной кислоты.

Заготовка для печатной платы представляет собой лист текстолита, с одной или с двух сторон покрытый слоем медной фольги. Целью травления печатных плат является создание проводящих дорожек из медной фольги в точном соответствии с чертежом. Дорожки покрывают защитным лаком, остальную часть фольги удаляют травлением.

В домашних условиях применяет несколько способов:

  1. Хлорным железом. Реагент приобретают в магазине химических товаров или делают самостоятельно. В соляной кислоте следует растворить железные опилки. Перед использованием раствор следует выдержать до полного растворения железа и тщательно перемешать.
  2. Азотной кислотой.
  3. Водным раствором серной кислоты, смешанной с таблетированной перекисью водорода.
  4. Медным купоросом с добавлением горячей воды и хлорида натрия. Этот вариант самый безопасный, но и самый продолжительный. На протяжении всего процесса температуру протравы следует поддерживать не менее 40оС, иначе протравливание растянется на многие часы.
  5. Электролитическим методом. Следует взять диэлектрическую емкость (хорошо подходят кюветы для проявки фотографий), наполнить ее раствором поваренной соли, поместить туда плату и кусок медной фольги, которая будет служить катодом.

По окончании протравливания жидким методом плату следует тщательно промыть раствором соды, чтобы погасить остатки кислоты.

Процесс травления для других материалов

Кроме металлов, операции травления подвергают и другие материалы. Наиболее часто встречается протравливание стекла с декоративными целями. Травление осуществляют в парах плавиковой кислоты, единственной, способной растворить стекло. На этапах подготовки проводится предварительная кислотная полировка поверхности изделия, потом на нее переводится контур будущего изображения. Защитные покрытия для стекла делают из смеси воска, канифоли и парафинов. После нанесения защитного покрытия заготовку окунают в травильную емкость.

Применение плавиковой кислоты создает на поверхности красивую матовую структуру. Чтобы получить гладкую, прозрачную поверхность, в протравочную смесь добавляют концентрированную серную кислоту. Для получения рельефного, глубокого узора операцию повторяют.

В травлении металлов используются чрезвычайно активные в химическом отношении вещества-сильные кислоты, щелочи и их растворы. При неправильном обращении они могут причинить серьезный вред здоровью и нанести значительный материальный ущерб.

Использование резиновых перчатокИспользование резиновых перчаток

Использование резиновых перчаток

Поэтому при работе с ними нужно соблюдать особые меры предосторожности и строго выполнять правила техники безопасности при проведении работ:

  • Работы проводят только при наличии хорошей вентиляции, предпочтительно — вытяжного шкафа.
  • Обязательно использование средств индивидуальной защиты: резиновых перчаток и фартука, плотной производственной одежды, респиратора, защитного лицевого щитка.
  • Нельзя ставить банки с кислотами и щелочами на высоко расположенные полки и шкафы.
  • Во время разведения кислот КИСЛОТУ ЛЬЮТ в ВОДУ, и никогда — воду в кислоту.
  • При работе с кислотой иметь под рукой раствор соды, а при работе со щелочью — слабый уксусный раствор для промывания участков кожи, на которые случайно попали капли раствора.
  • При работе гальваническим методом перед началом работы тщательно осмотреть все используемое электрооборудование на предмет отсутствия механических повреждений и целостности изоляции.
  • Иметь под рукой исправный огнетушитель.

В случае попадания травильного раствора на кожу следует немедленно промыть пораженный участок соответствующим нейтрализующим раствором. Если брызги кислоты или щелочи попали на одежду — ее следует немедленно снять.

Промыть водой пораженный участокПромыть водой пораженный участок

Промыть водой пораженный участок

Если травильный раствор попал на слизистые оболочки — следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Промедление в таких случаях может стоить здоровья или даже жизни.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о